話說 60 年前東莞人士黃煥枝由廣州名師處學得一手以「竹升」*(竹竿)打麵(壓擀麵)的技術，先回家鄉開麵店、後再進軍廣州，50 年代尾又遷到澳門開了《黃枝記》，待擴展至港，已是祖孫三代齊賣麵。02 年開到港島銅鑼灣時，沒留意此店；等到 04 年搬到中環名店《鏞記》對街，知名度似乎陡然大增，現從早到晚門庭若市、用餐時間更是擠個水洩不通。

講到雲吞麵，麥煥池一家(以及徒弟們)堪稱當地「名門」，港九較出名的店多少與麥家沾上些關係。有「散尾小金魚」美稱的鮮蝦雲吞是此系各店特色，但所用麵條與他店倒沒多大差別。港人喜食雲吞麵，所以對雲吞、麵、湯都講究，當地親友雖喜歡《麥奀記 - 忠記麵家》的雲吞，卻也大力推薦這黃枝記的麵；既然沒辦法一桌共呈，且來嚐嚐黃枝記。

午餐時段、食客已排到門外去了，還好兩層樓店面座位不少、白領族午餐又匆匆，候位不久便入座，但仍得與陌生人「搭檯」(併桌)。店裡店外裝潢古色古香，沖淡了些許中環的忙碌感，但空氣中的 tempo 還是比台北快那麼多。對那些午間特餐沒興趣，當然要點麵類，同伴既點雲吞麵，於是便點蝦籽(卵)撈麵外加一碗淨雲吞(淨者、純也，沒有麵)，蔬菜選了(油)菜心，總之台北都吃不著。

雲吞麵比下午點心時刻常見的「細蓉」(小碗)大了一號，適合午餐。麵蓋著雲吞、裏面熱騰騰，正所謂『雲吞不見天』、不會冷掉。雲吞個頭比麥家一系來得大、內餡也多，可能吃多了麥系手藝，這大小吃來稍不慣、但味道還可以。麵是銀絲細麵，的確滑中多了些嚼勁、彈性，好處是無鹼水味。湯底沒像其他幾家名店加些蝦籽提鮮，但本身也圓潤夠味。淨雲吞只是少了麵，不消贅述。

油菜心翠綠可喜，隨附蠔油仍一貫濃重、頂多點一下就是，沾多了徒口乾舌燥。蝦籽撈麵上的蝦卵沒有《麥文記》等店多，但炒得夠香，拌勻後味道也夠；同樣的「竹升麵」，做撈麵還是有一絲鹼味，但免與蝦卵搶味、就不加紅醋消鹼了。蝦卵如再多些、更香些，這問題或可消解。撈麵所附的湯照理與雲吞湯應一樣、只是多些韭黃段，但有少許味精感。

吃到一半才想起親戚也推薦此處的白灼腰膶*(燙豬腰、豬肝)，同伴卻不吃內臟，把心一橫、點它一盤自己嚐。果真腰子脆、豬肝生熟軟硬恰恰好，挾些蔥青蔥白、沾些醬汁一齊入口，好吃。幸好點了這道，加回了不少先前因雲吞平庸、蝦卵不足而減去的分數。

這裡不論桌墊紙、門內外對聯都有一句『有錢最好食雲吞』，有錢吃碗雲吞自然好，但就像在台吃牛肉麵，當地人人自有心頭好：純論雲吞，個人也較喜歡麥家的麥奀記 - 忠記麵家；但是黃枝記的竹升打麵、較清淡的湯底確有其特色，也值得一嚐。

2009‧11(pictures taken by author, all rights reserved)

* 小註：廣東人很講究名稱吉利與否，竹「竿」與「乾」同音，這財庫乾了怎麼行？因竹子有節，就把它改稱竹「升」、節節高升多好！豬「肝」同理，喜歡「家肥屋潤」的廣東人就造個字、稱之豬「膶」啦！

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