餐飲競爭激烈，在港做粵菜自然更競爭；能有一席之地已不簡單、老店更難得。利苑飲食集團已三十多年歷史，在這時代也算躋身老店；除了存活，還能四處開店(中、港、星加起來十多家)。在港則由龍蛇混雜的擁擠旺角區起步，歷經三十年終於跨進港島中環、在高檔的國際金融中心(IFC)展店。

居港時期，利苑雖還未必高檔、在街坊已算佳選，印象不差但也不深。最喜歡的《益新飯店》當時還開著(後來陸續出現同名者已不行)，在非觀光旅館粵菜中，首選還輪不到現在所謂「星級」各店。米其林指南一到香港，利苑在 22 家星級餐廳裏一下子就占了兩家、有些出人意表；雖有爭議，這兩店生意總之更好了。

與住九龍之長輩吃飯，便訂了尖沙咀這星級店。多年未至尖東，印象還停留在凋敝期；本以為該隨其他鬧區恢復榮景了，怎知走進餐廳所在的好時中心，更見一片殘舊、大半店舖拉下鐵門。這棟樓大概隨豪華夜總會關門而寂靜下來，昏暗商場中只剩 B2 層這利苑還一店獨秀。

門口「游水」海鮮缸裏各色斑、衣鮮活，但時價魚還是留給消費力傲人的陸客們吧... 在此蒸條一尺魚(可口大小)足夠點許多饒富風味的傳統菜了。照例開胃菜皮蛋酸薑不錯、皮蛋糖心度恰好。廣東人認為補肺益氣的杏汁白肺湯有水準、濃郁滋潤(心理作用？)。一如傳統粵菜館，(非例湯者)「湯渣」(煲湯料)撈出另盛一盤；菁華雖已盡入湯中，但瘦肉、鳳爪、豬肺沾些醬油還是不錯。

香港粵菜館多半努力研發新菜，店家頻頻端出創新招牌菜、甚至因而打出天下，像《鴻星》的石頭魚系列、《海都》的下酒小菜系列都是例子。利苑新派菜也不少，甚至還有川、京菜系之菜，連「日式牛柳(排)粒」都出現了；但既是請長輩、便點正常些的粵菜。茶香雞有油雞之滑嫩且帶燻香，於是較一般油雞、炸子雞之味多了些層次、趣味，水準已經「冇得彈」(無可挑剔)。

招牌燒肉取了個美名冰燒三層肉，當地客不理這拗口名稱，直管叫燒腩仔。不知是否真的獨門手法燒後再以冰降溫，但肉好、工到家，做得是佳；吃一口原味、不錯，再沾少許黃芥末，很合。但嚴格說，底層瘦肉少到幾乎不見、三層實只得兩層，吃起來油脂感較重較膩。比《西苑》還小遜一籌。

濃湯野菌娃娃菜，菜株小而實、嫩葉飽含火腿上湯，水準之作。老人家喜素菜，加點個再傳統不過的陳公炆齋，這道的豪華之處在於多了些髮菜。由於土壤保持，大陸早已禁採髮菜；於是市場各種「替代品」橫行，但這裡用的可不是「山寨版」。不知何來、偶爾一吃，罪過罪過。 此道齋菜上芡稍多，且盛盤吃還不如常見的齋煲形式夠燙夠味。

長輩們這樣吃吃已近飽，我這邊可還餓。一早點妥的滑雞臘味煲飯來得正好，臘腸臘肉香、瓦煲飯該有的「飯焦」(鍋巴)也不少，雞肉則因部位而有老有嫩、部份居然已有些乾「柴」，但總算都入味。這煲飯雖僅能算是一般，但三兩下也已兩碗下肚。

甜點還是選傳統品項，擂沙湯丸(丸粵語音同圓)便是芝麻湯圓外裹花生粉，有些像江浙湯圓與台式麻糬合體。雖覺得又花生又黑芝麻的有些繁複，但芝麻餡若沒下一點兒「中餐廳之心照不宣秘密武器」(豬油)，哪來這香濃腴潤？總之好吃。

一餐飯下來、四週食客早已換了一批(不乏陸、台遊客)，「星光」下生意顯然好做。利苑新舊菜色並陳，當天吃得較傳統、菜色中規中矩，也夠得上一線粵菜館水準；置身地下二樓、桌距過近則是較不喜歡之處。都是開了好一陣子的粵菜，但如與不久前西苑那一餐比較，無星卻勝有星。

2009‧05(pictures taken by author, all rights reserved)

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