柬埔寨近年來的政局稍趨穏定，這也造就了它觀光業的發展，現在來吳哥的觀光客相當多。就像全世界其它出名的地方一樣，來吳哥玩的時候要面對旅遊素質良莠不齊的觀光團，嗓門毫無節制，卡位自拍旁若無人的觀光人潮其實也蠻辛苦的，這也是為什麼像「達松寺」（「將軍廟」）Ta Som這類小一點的寺廟吸引人的地方。吳哥遺址的寺廟成千上百，趕行程的觀光團大多選的是出名的大寺廟，像這些小一點的寺廟觀光團通常不會來。但也因為如此，你在這些小一點的寺廟裡往往更能體會吳哥之美。

「達松寺」也是闍耶跋摩七世Jayavarman VII在位中晚期所建的寺廟。吳哥雖然一直到了1431年時的末代君主波涅亞Ponhea Yat因為擋不住暹羅的入侵，將都城往南遷到「竹里木」Chaktomuk（當今的金邊）之後才正式被放棄作為都城的身份，但是在闍耶跋摩七世的「吳哥王朝」極盛時期之後的13世紀中晚期時吳哥的寺廟建築其實也大致上都停止了。像「達松寺」這樣的寺廟也是吳哥最後一波寺廟建築潮裡的產物。「達松寺」雖然規模不大，但是麻雀雖小五臟俱全，它有著所有闍耶跋摩七世時期所蓋的佛寺該有的特徵，包括了像「大吳哥城」Angkor Thom一樣的四面觀音頭像城門。事實上「達松寺」最出名的正是它的東門，它的東門現在完全被一棵巨樹的氣根所包覆，城門上觀音的微笑和大自然的力量共生共存。

如今觀光客橫行吳哥，也只有在像「達松寺」這種觀光客比較少的遺址裡你還能體會一絲絲吳哥的靜謐之美。在吳哥難得的寧靜光影裡，没有大嗓門的觀光客，没有一堆卡位自拍的大媽，你看到的是「吳哥王朝」這座在叢林裡打造出的都城如今又重回叢林的懷抱裡。人類的文明再怎麼不可一世，終究也不過是匆匆過客，留下來的脚印最後終究還是要被淹没在光陰的浪潮之中。

孔尚任的「桃花扇」不都說了：「這青苔碧瓦堆，俺曾睡風流覺，將五十年興亡看飽」。在這場歷史大戲裡，最終還是殘山夢裡的殘字最真。

建造年代：12世紀晚期-13世紀初期

在位國王：闍耶跋摩七世Jayavarman VII（1181-1218年）

寺廟用途：佛教

「達松寺」（「將軍廟」）Ta Som西門外的扛棒。

「達松寺」的西門。「達松寺」的規模不大，寺廟基本上依直線而建，只有東，西兩座城門。它的城門和同一個時期蓋的「斑黛克蒂寺」Banteay Kdei很像，這裡的四面觀音頭像也是迷你版的，不能拿來和「大吳哥城」Angkor Thom或是「巴戎寺」Bayon比較。

「達松寺」的規格比「斑黛克蒂寺」更小，「斑黛克蒂寺」還有「飛天大廳」Hall of Dancers，「達松寺」連「飛天大廳」都省了，進來之後是過護城河的大門，然後就直接進到最內圈的主要寺廟了。

護城河後的大門。你如果是乾季來吳哥的話很多寺廟外的護城河是没有水的，你往往走過一片草地然後完全不會發覺那片草地其實就是護城河！

寺廟西側的門廊。

從門廊裡看廟塔。

闍耶跋摩七世時期建的這些較小規模的寺廟格局差不多，很多都是像這樣由環繞的8座廟塔加上中間的1座，總共有9座廟塔組成最內圈的主要寺廟。

廟裡的院落。

院落裡的蒂娃妲Devata女神。

這個蒂娃妲女神的頭髮綁得真可愛。

「達松寺」的蒂娃妲女神都很有個性，左邊這個在玩祂自己的頭髮！

「達松寺」的規模雖小，但是寺廟的建築毫不馬虎，一樣是精雕細琢。

一座門上的達拉帕拉Dvarapala門神。

更多的蒂娃妲女神。

這些蒂娃妲女神在陽光下就是美。

誰能不愛這樣的光影！

你如果注意看的話，「達松寺」和其它在闍耶跋摩七世時期蓋的佛寺一樣，到了後期印度教再度反撲的滅佛時期都特意把佛像鑿去了，像是右上角牆面上的三座小神龕裡本來就都應該要有佛像的。

還好蒂娃妲女神是印度教的神廟裡本來也會有的裝飾，不受滅佛的影響。是說全吳哥應該有成千上萬的蒂娃妲雕像（光是「吳哥窟」Angkor Wat裡據說有超過1800座），如果蒂娃妲女神當初也被列入滅佛的黑名單需要被鑿掉的話，工匠們應該會完全崩潰。

「達松寺」有多靜呢？靜到院子裡還有喵星人在曬太陽！

這個景像是你在其它被觀光團攻陷了的吳哥遺址裡絶對看不到的！

不止有喵星人，還有猴子在逛大街咧。

這樣子的靜謐才是吳哥遺址應該有的風貌，而不是到處都都是觀光客橫行，像菜市場一樣的嘈雜啊！人家要聽到落葉掉在石雕上的聲音啦（要求很多）！

寺廟的東側門廊。

「達松寺」最出名的景點應屬這座在2004年才修復的東側大門。

東側的大門和西側的大門一樣，也是有著四面觀音的城門。

但是它最驚人的地方在於它的外側已經和這棵巨樹共生共存了！

真的是完全融合為一體了。

城門下一座被氣根包覆了的蒂娃妲女神。

巨樹和城門上微笑的觀音。

微笑的觀音如今和巨樹相看兩不厭。在「達松寺」午后的寧靜裡，看不盡道不完的是「吳哥王朝」的興亡大戲。眼看他起朱樓，眼看他樓塌了，在這被叢林再度吞噬的青苔碧瓦堆之中，終究還是殘山夢最真。

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