Zapoljarny - Kirkenes fredag 12. juli 2013

再度驅車至「Заполярный 」（薩波亞爾尼，Zapoljarny）牌子的路口，這回我們駛入市區，詢問幾位路人，順利來到露芭建議用餐的旅館「Печенга」（佩琴加，Pechenga）。見到其他車輛停放於旅館前的空地，因而也放心地如法炮製，停下車來，立即入內到旅館，迫不及待地要大打牙祭。豈知餐廳大門緊閉，櫃台人員告知餐廳晚上七點才營業，我們必須等上兩小時多。

我們在挪威檢查護照出境時，老公曾問海關人員，最慢何時從薩波亞爾尼開回通關口較為妥當；海關人員和善地表示，挪威時間晚上七點半左右即綽綽有餘。兩國邊境的封關時間以挪威時刻晚上十一點為準，我們若於俄國時間七點開始用餐兩小時半，之後啟程返回邊境的話，正好是挪威海關人員建議的時間。倆人走出旅館，利用等待的空檔略逛市區。

「旅館為何取名佩琴加？」我不解地問老公。「不清楚，」老公對我說：「佩琴加畢竟是歷史古城，薩波亞爾尼應該是新興的都市。」我倆對俄國邊境城鄉背景毫無研究，但從我手上現有挪威舊籍關於芬蘭昔日領土的地圖，以及德國dtv出版社於二○○三年十一月改版、第十四次印刷的世界地圖叢書中，都查不到薩波亞爾尼城市的標地。或許當今薩波亞爾尼所在，歷史上皆屬佩琴加的領域範圍。

旅館面對「十月文化宮」（Дворец культуры Октябрь ，Culture Palace October）的廣場，已無列寧雕像的蹤影，取而代之的是騎著電動玩具車、自由繞行圓環嬉戲的兒童，以及三五成羣踩著腳踏車快速穿越廣場轉彎的青少年。幸運的下一代出生於解體後的俄羅斯，「十月革命」，抑或前蘇維埃時期官方的正式名稱「偉大的十月社會主義革命」（Великая Октябрьская социалистическая революция），充其量僅是歷史名詞，對他們並不具重大意義。不僅俄國年輕一輩如此，全球平行化的結果，世界各國新生代對歷史文化的興趣，遠不及高科技產品來得濃烈、令其癡迷而沉醉。

廣場上一家五口餵食鴿子，玩得不亦樂乎。貪吃的鴿子蜂擁而上，競相搶食，絕不禮讓。我們瞥見後方的建築有王冠標誌，門口牆上寫著「корона супермаркет」（皇冠超市，crown supermarket），信步上前欲逛俄國超市。

超市入口外一排排隨身物品的臨時保管箱，我們選擇一個空櫃放下背包上鎖後，便開始我們的俄國市場價格考察。

約莫兩、三年前，挪威和俄國官方重新修正邊境協定，兩國交界方圓數里之內的居民得以免持簽證、憑證自由通行往來後，每天通關口開放時間一到，即湧入大量來自俄國方面的車潮，逕朝Kirkenes市內的大小商店，奮力「血拼」。我們在Kirkenes的街頭巷尾、超市與購物中心，皆能讀到俄文標示；街上、商家前也總是聽到嘰嘰喳喳的俄文，停車場上盡是俄國車牌，提著大包小包購物袋的俄國人，忙著將貨品裝備妥善，以便安然滿載而歸。

老公和我極為納悶，挪威的物價相當高，邊境的俄國居民如何有此消費能力？他們拼命採購的原因何在？史坦納表示，俄國的衣物、民生用品質料甚劣，乳製成品價格頗高，大多數的俄國人特來此購買衣服、鞋子，以及牛奶等乳製品，通關時扣除挪威高額的內含營業稅，則非常划算，造成俄國邊境居民羣湧開車至Kirkenes採購的風潮。

我們倆適得其反，倒是逛起俄國超市，瞧見不認識的商品，不禁手癢「血拼」起來：買了兩包巧克力、兩瓶優酪乳，甚至買了寫著俄、韓兩種文字、雞肉與豬肉口味便當盒形的泡麵，帶回挪威家中再試味道。

就在我們付完款、提領背包、準備走出店外之際，外面突然下起傾盆大雨；我們乾脆在店裏避雨，喝完優酪乳之後，見到雨勢漸小，才出門逛街去。

行經一片形形色色蘋果造型的牆面廣告，原來是一家名叫「яблочко」的超市；яблочко意味「小蘋果」，因而以蘋果為商標，廣告亦皆和蘋果有關。

倆人再次觀光超市，但見許多人進來的第一動作，皆往一處挑選物品。我們好奇跟進一瞧，原來是本日冰品特價，吸引顧客爭先恐後採買。外面風大，吹得我和老公渾身寒氣，不願貪便宜「雪上加霜」，無動於衷。

倒是琳瑯滿目的伏特加酒，價格低廉地讓我倆嘆為觀止。多年前和老公旅行波羅的海三小國之一的拉脫維亞，一日在首都里加市區遇見兩名來自莫斯科的年輕男子，不到晌午即坐於路旁，啜飲一大瓶伏特加酒，還一直設法說服我們倆與之同酌。俄國男人平均壽命甚短，冬季頻傳醉漢臥倒街頭酣睡凍死之聞，或許與酒價、飲酒文化息息相關。

老公開車不喝酒，我慫恿他帶瓶俄國啤酒回Kirkenes享用，他言聽計從地買下。走出店外，迎面而來一位身著黃橘色外衣的路人，不正是我們早先於尼克詢問銀行的男子？

他亦認出我倆，以俄文和老公攀談，說他在尼克工作，居住薩波亞爾尼，要我們叫他亞力克。閒談一會，彼此互相祝福告別。老公和我於附近隨意散步，待時間將近七點，便轉身向旅館邁進。

恭候多時的餐廳大門總算敞開，走進映入眼簾的是場地正中央的表演台與舞池，左右兩側的桌椅已然擺設周全，分別立有高腳杯、刀叉、餐盤、摺疊筆直立於盤上的白色餐巾。

門口左側約莫十來張桌面上綴以粉紅餐巾於空杯中，除了餐具外，亦已擺好一份份的水果、糕點以及大壺飲料；看來是婚宴現場，只等新人與賓客抵達齊聚，即展開歌舞表演，欣喜慶祝至通宵達旦。

餐廳零星幾位客人，我倆是唯一的外國客。服務小姐上前來以俄文打招呼，遞上菜單，並問我們要喝什麼。老公開車只點礦泉水，為我則點了杯紅酒。

小姐離去、準備飲料之際，我倆打開厚厚的菜單，翻來覆去瞧了半晌，確定只有俄文而已。老公雖諳一點俄文，但菜名卻是最難搞懂的部份；而我二十年前在德國研習兩年多的俄文，遺忘地僅剩能識讀字母、有限的詞彙，以及基本的問候語等。倆人憑著所懂的俄文，向端飲料前來的小姐點了兩份烏克蘭式的紅甜菜湯，主菜老公點牛排，我則點一份不知其詳的「彼得式肉」（Мясо по-петровски）。小姐不知何故問我們是否要點馬鈴薯、米飯和其他附餐，我們怕點太多吃不完，謝絕她的好意。

紅甜菜湯很快地上桌，並有小餐包。熱湯下肚後，我倆精神頓時提振不已。

接下來老公和我期待主菜登場，趕緊大快朵頤之後，即可返回挪威。小姐將裝盛一塊牛排堡、擺了四顆小紅番茄、香菜的盤子放到老公面前，我的則是一小盅燉煮肉條，淋上白色醬汁與香料末。

我們等著小姐再來上附餐，才要開動；過了好一會兒，未見任何動靜。我想到菜單上的主菜價格便宜異常，憶起今年四月初在羅馬尼亞點餐的情景，一瞬間方明白小姐為何問我們是否要點主食配菜之類的，原來菜單上的價錢僅那道菜而已，不含任何附餐，與西歐國家的點餐習慣大異其趣。

倆人商討如何以俄文點沙拉與米飯後，揮手請小姐過來追加兩份沙拉和一盤飯，才吃完這頓出糗的俄國晚餐。

老公拿出信用卡準備付款時，問題又來了：小姐表示只收現金。我倆在超市把盧布花得一乾二淨，頓時愣住，不知如何是好。小姐告知對面的皇冠超市內有提款機，老公不得不把我當抵押品留在餐廳裏，火速衝出旅館領錢。幸好機器運作正常，不然我倆恐怕無法順利回挪威了。

酒足飯飽後，我們驅車朝挪威國界直駛前進，再次來到鄰近尼克工廠的山丘。雖是日不落的夏季「白夜」時節，污染的尼克市無法清晰呈現對面的挪威帕茨河河谷沿岸風光，天空陰霾灰暗不已。

抵達尼克的加油站，老公停車加滿油後，我們使勁馬力直奔Boris Gleb警衛口，柵欄升起放行，然後如同上午行駛相當長的路程，總算及時來到俄國海關辦公室。除了一輛俄國車的一對俄國男女在我們之後，並無其他等待通關之人。我乖乖地遵照上午入境的經驗，和老公分別從左右兩邊通道走到海關前，遞上護照等待檢查。

「您是駕駛？」女海關人員以濃厚的俄語口音英文問話，若非老公在旁輕聲解釋，我一時不解其意。 「不是。」「駕駛必須優先通關，」她呆板地指示。我連忙轉身退後，讓老公先行受理，待他的証件蓋印完畢，才敢再上前一步。

出境俄國的車輛不再受檢，我們開往挪威海關，呈上護照蓋入境戳印；之前在俄國海關遇見的那對男女，此時也走了進來。當挪威海關人員以英語問他們到Kirkenes停留多久，以及此行目的，我們聽聞男子輕描淡寫地回答「血拼」，險些失聲大笑出來。對很多人而言，Kirkenes不過是偏遠之地，無法與巴黎、倫敦、紐約等國際性都會媲美。但得知俄國邊境居民的生活狀況後，至Kirkenes「血拼」未嘗不可！

本以為一切皆已落幕，未料挪威海關這時必須檢查入境車輛的物品。檢查人員見我們車上沒啥東西，僅口頭詢問有何貨物。老公不以為意地說明兩包巧克力、兩盒泡麵，一點水果及一罐啤酒。

「啤酒？」海關人員一聽到酒，馬上追問我們在俄國停留多久，老公表示僅一日遊。此時，海關人員告知相關規定：二十四小時之內的俄國行，禁止攜帶任何酒品進入挪威。他表示其個人作風不致過度照本宣科，要我們下不為例。

挪威酒類管制公賣，俄國伏特加酒便宜得有如挪威超市Rema所賣將近四瓶、一公升半裝的礦泉水。如果不對緊鄰俄羅斯邊境的挪威居民設立此限的話，Kirkenes的餐飲、酒吧業者，終將不辭千辛萬苦地勤於往返俄國超市，把所有酒類包下帶回入境；那挪威Kirkenes的酒品公賣局，自此可以關門大吉了。

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