就像很多北非的城市一樣，馬拉喀什也有老城與新城兩個主要的區分，兩者之間有高厚的城牆分隔。我們所訂的旅館位於老城區（Médina，阿拉伯語），車子無法駛入，司機將車停在城外後，拖著行李帶領我們進城，穿越迂迴曲折的重重小路，來到一個死巷口，掛著Riad Mouna招牌的門前。

當我們走進這窄小不已的死巷時，不禁疑慮旅館的住宿環境。等深鎖的低矮大門敞開、我們入內一瞧後，驚覺屋內猶如世外桃源般，別有洞天。

(此三張相片來源取自：http://www.riadmouna.com/ )

司機告訴櫃台服務人員有關我護照的問題後，服務人員立即拿出現金給他去處理；之後帶我們至二樓的房間先放置行李，住宿手續則等領回我的護照後再辦。緊接著，他親自為我們介紹三樓的蒸汽浴設備，如果要按摩的話，必須於一小時前事先預約。最後跟他上頂樓陽台，是用早餐的場所，此外還有個小水池，兩張籐製的躺椅，盛夏的熱天泡水後可躺下神遊，現在的水溫則太低了點。

為我們介紹完環境後，他突然問我們：「要不要喝杯茶還是咖啡？」摩洛哥的國家飲料以薄荷茶聞名，艿瑪曾泡給我喝過。「薄荷茶，」我不假思索地回答，嗜喝咖啡的老公也跟進。於是櫃台服務人員走進頂樓的廚房，親自為我們泡茶，端上之後就讓我們在陽台享用，下樓忙去了。

摩洛哥人喜歡甜食，薄荷茶裏往往加了很多糖，但這杯茶的味道挺好的，不如我們想像中的甜。正值品茶之際，馬拉喀什市主清真寺Koutoubia的尖塔叫拜樓（minaret），突然傳出召喚信眾禮拜的呼聲，隨後城中所有林立的叫拜樓，亦如回音般地羣起響應，加上現代採用擴音器，呼喚之聲如雷貫耳，令我訝異不已。

「妳從沒聽過嗎？」老公笑著問。「沒有，」我回答說：「畢竟這是我第一次到阿拉伯人的回教國家嘛！」說到我第一位接觸的阿拉伯回教徒朋友，應該是在歌德學院結識的瑞荷。當年伊拉克出兵攻打科威特，她和家人離鄉背井遠赴德國躲避戰火。我和她及其西班牙室友三人，常聚在她們倆的寢室一起吃晚飯；每每談話到一半，只見瑞荷安靜地走到衣櫃，拿出一個小紅毯，朝回教聖地麥加的方向鋪好，在洗手台略微淨身，然後就開始伏地禮拜起來。當我聽到叫拜廣播時，此情此景突然湧入腦海，好奇地問老公：「難道街上所有行人和車輛也都要立正站好，拋下一切叩首膜拜嗎？」「這個我就不得而知了。」望錶一看，下午三點多，這大概是他們第三次的叫拜，等我們出去市區逛，離日落前應該還有兩次祈禱，答案自會揭曉。

喝完茶後，我們到二樓房間整理一下隨身攜帶的衣物，隨即背著背包出門去。旅館巷口外有很多店家，或賣鞋子、辛香料、陶瓷器紀念品，或賣麵包、蔬果、肉類、民生用品的雜貨店，也有男女有別的澡堂、小吃店和攤販，應有盡有。

狹窄街道的入口雖有禁止車輛駛入的標誌，摩托車、電動腳踏車依然魚貫進入蛇行其間，對著行人直按喇叭。路旁散坐一些孩童與乞討的人，摩洛哥國民所得之低與貧富不均的現象，可想而知。

我們很快地走到馬拉喀什著名的廣場Jemaa el Fna，整個廣場周邊的文化圈於2001年時，首先被聯合國教科文組織列入其「人類非物質文化遺產代表作名錄」（UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists），加以當今國王穆罕默德六世2010年的遠景（Vision 2010）觀光事業計畫，預期每年到摩洛哥的觀光客可達一千萬人次的目標，使觀光客一向青睞的Jemaa el Fna廣場，吸引更多的人潮前來參訪。

(本照片來源取自：http://de.wikipedia.org/wiki/Jemaa_El_Fna）

廣場上居民、遊客漫步購物，手推車、摩托車、馬車穿梭其間，琳瑯滿目的無花果、杏乾、椰棗、核果等乾貨攤位，以及佈滿柳橙、檸檬、葡萄柚的現榨果汁攤販並排林立，舞蛇人的吹笛聲、撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Sahara Africa）黑人的陣陣鼓聲、攤販的吆喝叫賣聲充斥，耍雜人現場的奏樂表演，整個廣場車水馬龍，越晚越加熱鬧非凡。

正在感受我人生第一次的非洲風情時，眼尖的藝人陸續湧上。首先是一位舞蛇人，硬是緊拉著我的手不放，設法要我屈服將蛇置於肩膀上，拍照賺錢；接著是來自非洲其他國家的黑人，隨行緊纏我們面前擊鼓要錢；不然就是隨時有人伸手到眼前，將我們當有錢的大爺乞討，五花八門，無奇不有。可我們倆並非省油的燈，他們自然是無法得逞。

連我們想買杯果汁，才到攤位附近，每家攤販即使勁地不斷揮手叫喚，乾果攤亦要我們試吃，努力搶客人，甚至有人一直以日語對我打招呼。最後選了個「不騷擾」的攤位點葡萄柚汁喝，清涼解渴，令人滿意。接著我們離開廣場，往周邊小巷的店家一路逛去。 

突然一陣清香撲鼻，原來是販售薄荷、鼠尾草（salvia或sage）、百里香（thyme）等香草的攤位，一包包綑綁好懸掛於前，別有一番風情。

我們繼續前進，向一位老伯買了無花果、椰棗和花生，他使用傳統磅秤的鉛錘秤重，要了二十摩洛哥迪拉姆（MAD），折合臺幣約66元。我們對當地物價毫無概念，因為看不到任何標價。續往前行，聞到一股油炸味，是一家小吃店在炸魚。

「沙丁魚，」老闆主動對好奇的我們說著。於是我們進入窄小的店面，點魚來吃。結果端上的不只是魚，還有一盤辣椒及番茄泥沾醬，外加兩塊大麵包。

完全沒有餐具可供使用，才想起他們傳統上用手吃飯。就這樣吃起我們摩洛哥行的第一餐，也是我有始以來，於餐桌前第一次用手吃東西。沙丁魚肉厚鮮美，番茄泥沾醬掺入摩洛哥特有的辛香料，口味獨特。吃完共付了40迪拉姆，仍然搞不清楚物價的高低。

出了店門再度往前走去，來到主清真寺Koutoubia的廣場前，到了這兒就已走出老城區。此時天色漸黑，開始下班的尖峰時段，行人熙熙攘攘，車輛川流不息。

我們沿著Koutoubia對面的人行道走了一陣，接著往老城Jemaa el Fna廣場的方向回去。就在這時，叫拜樓的傳喚聲再度響起。

路上熙來攘往的人車行動依舊，對廣播的叫拜聲無動於衷，並非我想像那般。看了一下時間是五點半多，太陽尚未完全西下，到天黑前一定還會有最後一次的叫拜，準備洗耳恭聽吧！

這時Jemaa el Fna廣場的小吃攤紛紛出爐，開始晚上的生意，炊煙裊裊升起，環繞彌漫於空中，足見摩洛哥人對燒烤的熱愛。

(本照片來源取自：http://de.wikipedia.org/wiki/Jemaa_El_Fna）

我們又路過果汁攤和乾貨攤，他們拉攏生意的熱衷程度有增無減，不過這次我們則往souk走去。

Souk在阿拉伯文的意思是露天的市場或商業區域，和臺灣的傳統市場或夜市很類似，裏面各式各樣的商品比比皆是，西方的觀光客對此特別情有獨鍾。

商品一樣沒有標價，每每經過店家，僅眼光往貨品一瞥，純粹欣賞而已，就足以令商家蠢蠢欲動，想盡辦法要把我們拉進店裏介紹推銷；想問個價錢參考，他們的回答則是：「您打算買多少？」或「先試再說，絕對給您好價錢！」拐彎抹角不直接答覆問題，更有甚者反問我：「為何您只問價錢？」除此之外，盲目地將我當日本人，不斷以日語騷擾我，不予理會，是我最好的回應。走了一圈，到馬拉喀什才幾小時而已，就買了兩頂禦寒毛帽和享譽盛名的手工皮革軟鞋（babouche，法文，源自波斯文）。價格從他們開價後先殺一半，接著必須再討價還價，最後以他們開價的三分之一價格成交。這是他們的商業習慣，我們難免也要入境隨俗。

從souk走出來後，第三次地來到Jemaa el Fna廣場，小吃攤前燈火通明，當地居民或遊客皆在路邊攤上品嚐佳餚。

光是從其攤位前經過，也引來各攤服務人員的注目，不管三七二十一地將菜單往我們眼前擺，想盡辦法拉客戶到他們的攤位用餐。兩小時前我們才吃了拉丁魚，加上那塊大麵包，肚子一點也不餓。老公以此為藉口推辭，他們毫不死心地指著攤位上的號碼，希望我們明晚務必要光臨。好不容易衝出層層包圍，決定回旅館去休息一下，晚點再出來吃東西。「這就是我當年對摩洛哥印象不好的地方，」老公對我說：「但那時都是小孩子糾纏不放。」「如今那些小孩皆已長大成人啦！」，我接話說：「大概就是今天死皮賴臉的這一堆生意人吧！」一語驚人，老公不禁莞爾。回旅館途中，再一次聽到叫拜，已近晚上七點，每天的五次祈禱總算大功告成。

回到旅館後，我的護照已經送來，老公也順便將簽證費和住宿費一併結清，並詢問後天租車事宜，櫃台人員答應幫我們聯絡。這時有三位房客剛好回來，嗜語言成癡的老公習慣性地側耳傾聽，欲猜是何國語言；無奈時間過短，他一時聽不出來，索性冒昧請問他們。「土耳其文，」一臉顋鬍的先生和善地以英語回答，然後我們就和他們立於櫃台前，交談了好久才回房。這對土耳其夫婦和太太的母親三人，搭火車在摩洛哥已旅遊十天左右，對於我們打算租車皆佩服不已；太太對於買賣必須討價還價，亦覺不勝其擾，即使價格降到三分之一，依然獲利不少。總之我們都認同，永遠無法得知其實際價值。

八點半過後，我們再到廣場去。見到幾家賣蝸牛小吃的攤位，大碗10迪拉姆，小碗5迪拉姆。雖然我對蝸牛沒有興趣，還是勉強和老公點了小碗吃。當我看到蝸牛肉上微露的兩隻眼，真讓我無法下嚥，趕緊囫圇吞棗，以免胡思亂想。

最後找了一家像臺灣黑白切的攤子，點一小盤羊肉吃就好，結果又送上一籃麵包，還有一盤香料。

老公不清楚香料的作用為何，我在艿瑪家吃過，就將香料用手指抓一點灑在肉上，示範吃法。依然沒有餐具，雖然不想吃麵包，還是撥了一些沾肉汁吃；老闆見籃子一空，順手又補麵包給我們，向他道謝婉拒了。

飯後送上一杯薄荷熱茶，味道非常甜。之後我們走到果汁攤，指定要無糖的檸檬原汁，口乾舌燥的問題方得以解決。緊接著在附近散步消化一下，就打道回府了。抵達馬拉喀什不到半天的工夫，卻覺得學習到相當多新鮮的事物，好像已經待很久了哩！

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