台北泰國菜越來越一個味兒 - 主流客群能接受的味 - 每出現一家帶些原汁原味的店，一年半載後就得調整菜單，捨原味、就市場。做生意嘛，入境隨俗、無可厚非，只是有些可惜。雖也常吃月亮蝦餅、檸檬魚、味道溫吞的台式泰菜，但偶而能一尋原味，當然好。

曼谷 The Eugenia 的原設計師老闆把這精品旅館賣掉後，又以1920 年代上海名建築 Dunhill House 為靈感在曼谷市中心蓋了一棟 Walpole Building，在殖民地風格樓房的下面幾層又開了一家精品旅館 Cabochon。小型 boutique hotel 通常盡量不碰餐飲，這裡卻有一間漂亮舒適的泰菜小館。

泰、寮，太老爺

餐廳名字《THAI LAO YEH》裡有泰、有寮，代表了菜風，'YEH' 字則因為台籍老闆姓「葉」。這名稱讀起來也是中文「太老爺」，與旅館標誌上的草帽、拐杖、雨傘圖案頗能呼應。

近年流行舊家具、古件拼湊著用，旅館上下、餐廳也都是這麼 'Mix & Match'，有的餐桌竟是舊縫紉機改造、十分有趣。東西合璧，營造出了中南半島殖民風。半開放式的廚房裡四、五位師傅正忙，與用餐區只以一台路邊小吃推車隔開，說明了集結各色小吃的主題。

潑水節前的曼谷熱到人都快融化了，一坐下便迫不及待先叫啤酒、來一碟在台較少見的炸魚餅(Tord Mun Pla)來配。SINGHA 啤酒改了配方，新味道不錯；泰國獨有的 Pla grai(當地食用魚、來台搖身一變淡水熱帶魚「七星飛刀」)魚漿軟硬適中，青檸葉味道香，好吃，不沾醬更下酒。

六人午餐、又是七嘴八舌點菜。涼拌類中最常吃拌粉絲(Yam Wun-sen)，這裡小小一碟，滿是海鮮、肉末，味道鮮爽，開胃得緊。

耳熟能詳的青木瓜沙拉(Som-tam)在這裡有三種可選，加了鹹魚的(Som-tam bpuu pla-ra)當然比基本版鹹香夠味，但未必適合吃慣「西方泰菜」者。

台北少見的泰式豬肉香腸在這還有東北(Sai-grog E-sarn/Isan)、北部(清邁)口味可選，想念東北式那獨特酸味，便選了前者。道地自不用說，與花生、小蒜瓣、綠椒一起吃更有變化，但又是一種較難被他國食客接納的小菜。

樣樣味道十足，直接吃就好，泰菜必備的辣椒魚露(Prik nam pla)雖然調得好、卻沒什麼用武之地。炸雞翅(Bpik gai tord)香脆滋味令人想起《Greyhound Cafe》的雞中翅，但這裡沒去骨、有得吮啃，下酒不錯。

曼谷街邊常見賣各色沙嗲、魷魚、烤豬肉串(Muu bing)等的燒烤攤車。跟當地居民一起頂著大太陽揮汗吃、夠在地，但咱們這群非熱帶居民比較適合吹著冷氣吃。串烤豬肉醃得好、也夠甜(不甜可別想在街頭賣得好)，幾碟串烤一掃而空。

菜單上的雞腳湯只寫著 'Super Ka-gai'，湯比常見的 Tom Ka-gai 清、味比 Gaeng Som gai 更酸，原來這是民間「醒酒湯」，雖沒宿醉待解，喝下去也馬上一「醒」。

啤酒來了幾輪、下酒菜當然也接著上，烤豬耳(Huu muu)與台北某店的倒是很像，這也難怪 - 那家店開張時的菜單就是請了這裡的老闆幫忙張羅。味道也不錯，但個人還是比較喜歡爽脆些的中式滷豬耳。

每道菜的味道都比在其他國家、甚至曼谷那些觀光泰菜強烈，但是綠咖哩雞(Gaeng kiew wan gai)還挺溫和的，用料、味道豐富度仍勝過某些平板、過甜的綠咖哩。

坐的是長桌，這頭在點菜、那頭也在點菜，朋友大概沒細看菜單、又碰到一位英文較不靈光的服務生。'Omelette' 送來，竟是東北菜螞蟻蛋卷(Kai-jiew Kai mod-daeng)，金黃的蛋卷、雪白的蟻卵，賣相、味道倒是不賴，但女士們可是敬而遠之、看都不想看(笑)。

還是想來一些主食，泰菜多可配白飯、糯米飯，於是逕自點了最喜歡的組合：一碗白飯、一碟辣拌豬肉(Lap/Larb muu)、一份炸荷包蛋(Kai dao)。這裡的辣拌牛肉有泰南、泰北，還有寮國口味，於是也來一份寮式辣拌牛肉(Lap Laos)。

辣拌豬肉色深、肥腴、味鹹，寮式辣拌牛肉色淺、乾瘦一些，味較酸。前者比較適合下飯，寮式拿來當小菜就好。

先在飯上放一層辣拌肉、再將荷包蛋蓋上去，吃的時候從上到下挖一大杓，焦脆蛋白邊、半熟蛋黃、肉丁、熱飯全有了，口感、味道都豐富。街頭庶民吃法，卻絕對不輸什麼日式丼飯。

這裡的菜餚份量都不大，六人隨興就點滿了一桌小碟小碗的，好不熱鬧。老闆雖來自台灣，卻口味重、偏好街頭小吃、不喜觀光泰菜，所以該鹹該甜、該酸該辣都沒打折扣，尤其適合下酒。不少菜還有北部、東北、寮國做法可選，教人想把菜單全部都嚐一遍(...這念頭第二天幾乎實現了)。

慢條斯理吃喝閒聊，肚皮飽了、意猶未盡，久違了的過癮泰餐！

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