大陸「改革開放」前，大小飯店多是國營，如今已讓位給民營、甚至外資企業，大城市如上海，國營食肆竟只剩百分之五* ，但許多老店當然還是國營的。問起陝菜老店，西安人多半會介紹《西安飯莊》，這家 1929 年開張的店足足長了新秀《真愛長安壹號》七十八歲。

打定主意嚐嚐老店，便請出租車師傅代訂位，西北大漢回報『難訂、客滿啊！但拜託親戚弄到了一張桌子...』訂到就好、不以為意，時候到了便往餐廳出發。

下班時間交通擁塞混亂、喇叭聲此起彼落，只比北京好那麼一點點。師傅的親戚是一位西北大嬸，早在門口等著。八十年老店在古都稱不上古，但看來還真舊。生意似乎沒多好，卻被帶到一空空的大宴會廳，大嬸解釋『只剩大桌，所以幫各位訂好了特色宴席』...五個人坐十二人桌也罷、還要吃一桌宴席菜？這才想到可能被當成了(抽佣)肥羊；看看我們這群台港旅客，可不正是「呆胞、港燦」組合嗎？啼笑皆非。

餐廳人員與剛走的大嬸看來不熟，於是打定主意不當呆胞，要來菜單、堅持單點。本以為難免要理論一番，主任模樣的女生卻輕描淡寫：『行，單點也行』 ；不知是因為國企沒「落實橫向聯繫」？還是根本不在意？總之樂得不用五個人吃一大桌「盛唐皇宴」、「長安八景宴」。

不論是老店、新店，這邊似乎對上菜順序不怎講究，頭盤主菜主食混著來。對葫蘆雞的印象不錯，再來一隻「老店版」，這裡沒有先秀一下再去代切，端來已經四分五裂。賣相不論，味道還行、但過鹹了一些，白肉則老而柴，有些失望。

涼菜「歲月年輪」是苦瓜捲黃瓜，雖沒多特別，但有苦有甘、以之比喻歲月也有意思。老店有文化水平，沒叫它雙瓜卷之類的。

香酥排骨除了「大塊文章」、豪邁一些，不知算不算得上陝菜。沒放孜然、但鹹香夠味，肉已酥軟，筷子一劃、骨肉便分離，挺好。

拌干絲刀工好，味道與從小吃慣了的江浙(嚴格說該是揚州風)做法、調味都很不同，吃來有些韌脆嚼勁，如以溫潤形容江浙拌干絲、這碟便是爽利了。 

臊子麵是大名鼎鼎的傳統陝西麵食，因岐山縣的最為著名，所以常稱岐山臊子麵。吃過不少辣的不辣的、稠的稀的臊子麵；據說岐山是「寬湯」式，也就是湯多麵少，這碗還真合此風格、像湯多於像麵。臊子味道不差，糟的是麵不熱、湯不燙，頂多只能算是溫吞，吃來無趣。

油潑麵便是乾拌寬拉麵，也是著名小吃；味道仍有小吃風，實實在在。陝西拉(拽)麵厚長些就成了「褲帶麵」，細薄些是「二寬麵」、「箸頭麵」，拉得更細就是「龍鬚麵」，變化奇多。

溫拌腰絲據說是當店名菜之一，豬腰、萵苣筍、蔥絲等切成這樣，刀工了得；溫度在室溫以上，的確與涼拌不同。用蔥薑蒜、花椒拌的腰絲沒腥臊味，吃來清爽，配啤酒不錯。

上一頓吃了涼皮，見到有涼粉也嚐嚐。石鍋涼粉當然不是在石鍋裡燒的，而是把切塊涼粉(米、豌豆、綠豆做的都有，這裡是米製)、作料炒起來再用石鍋盛裝，滋滋作響、熱騰騰上桌，效果不錯。味道出乎意料地好，這一道大家下箸連連。

上湯菜心當然是香港親戚點的，與秦(陝)菜也談不上什麼關係；新鮮綠菜總是好，不過一大玻璃碗份量十足、實在吃不了多少。

親戚想再給岐山臊子麵一個機會、又點了一份，特別交代要夠熱。這次果然熱燙上桌，而且臊子濃、料也多，調味雖然一路，但整體就是好吃多了。讓上一碗出得了廚房，顯然品管不怎嚴格，這一碗才不負盛名。

一餐吃下來，雖沒《真愛長安一號》精緻、秀氣，而且「觀光感」十足，但也還可以，何況便宜了一半有多。離開時走過廳外長廊，只見一張張海報，不是給食客看的廣告，而是惕勵員工的標語 -- 果然國營老店氛圍，不禁莞爾。

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