Stamsund fredag 05. juli 2013 

沿途循徑走到廣場中央，幾棟典型挪威北方漁村的紅色木屋散佈於空曠的右側，吸引我們的目光，因而不知不覺地邁步向前靠近，以便看個究竟。

低矮的房舍立於岸邊，木頭圍欄牆上掛著幾串顏色不一的繩索，綴以魚兒造型的可愛圖像，摩托車與汽車停擺於附近，閣樓窗外下方木桿曬掛的條條鹹鱈魚乾，以海鷹、海鷗等飛舞的圖形裝飾其左右，宛如海鳥真的為魚乾覓食而來，為這看似死寂無人煙的漁村，平白增添一股自然界源源不絕的生命力。

我們往屋後的空地走去，一座曬魚乾的高架聳立於前，可惜上面空無一物，看不到條條鱈魚層層倒掛日曬烘乾的盛況。

（圖片來源：http://www.lofotposten.no/lokale_nyheter/article6143610.ece）

迎面頓時刮起陣陣冷風，但見天空邊際一團烏雲飛快席捲而來，偌大的雨珠隨即霹靂啪啦地砰然落下，地面為之敲撞地鏗鏘有聲，佇足Stamsund不過片刻，馬上領教到北極圈內氣候瞬息萬變的大自然之威力。

風雨來得急，去得也快，沒一會兒工夫則雨過風止，煞無其事一般。我們不意走到港灣岸邊並列成排的紅色木屋rorbuer（單數rorbu，複數rorbuer），頂著羅佛敦山壁於其後，正是羅佛敦羣島最聞名的風光所在。

所謂的rorbu，自古以來是挪威外地漁民在捕魚旺季時期暫住的小木屋，傳統上必須沿岸而築，屋外底下與海面之間預留適當的高度空間，以便出海工作回來停泊船隻。設備相當簡陋，屋內僅區格兩個狹小的空間，一邊作為炊事用的廚房和堆放工具的倉庫，另一邊則是通舖，供漁民休憩使用。

二次大戰以降挪威漁民人口銳減，遺留許多廢棄不用的rorbuer空屋。隨著觀光業的興起，遊客特別喜歡在此類的靠海紅色小屋度假，想像體會早期漁民簡陋、擁擠的艱困生活，帶動rorbuer木屋的重建。如今，整個羅佛敦羣島擁有數百以上rorbuer樣式的建築木屋，舉凡來羅佛敦羣島度假的遊客，皆為了rorbuer慕名前來。Rorbuer內部的規模，亦由原始簡單的配備，到旅館級的設施不等，通常所費不貲。

「奧斯陸Aker Brygge碼頭岸旁的Rorbua餐廳，」老公突然開口說：「就是以這種小屋命名的。」Rorbua餐廳是七年前尤斯坦建議，與老公和愛瑟共同為我慶生聚餐的地方。自此以後成為我在奧斯陸相當喜歡的餐廳，只要有朋自遠方來，時間允許的話一定帶他們到Rorbua用餐，體驗挪威北方漁人港灣的風情。夏日則偶有海鷗蛋與鱈魚舌頭供應的菜色，至今我還未曾點來嚐鮮。

半小時的期限將至，老公和我不得不轉身大步快走，方能趕在郵輪開航前抵達登船。我們上到頂層甲板俯瞰這一千三百多位居民的離島小鎮，兩名女士佇足於港邊望著郵輪駛離，同時伸高雙手揮舞，我們見狀也揮手回禮，彼此素昧平生，藉此傳遞情感交流，倒也特別。

天氣依然變幻莫測，回頭遠望置身船尾後方的羅佛敦山壁，一時雲霧盤旋繚繞左右，已不再如前清晰可見。海上激起滾滾浪花，羣起洶湧拍打於礁岩島嶼的石縫間，驚濤駭浪澎湃之勢，令人內心不禁湧起對大自然的敬畏。俗話說「人定勝天」，不過是鼓勵我們遇到困境切勿輕言放棄，千萬不可愚昧地完全依照字面之意解釋草率行事，於攀登高山攻頂、探索體驗大自然之時，對氣候的多變隨便掉以輕心。

老公和我在甲板上徘徊、觀賞北極圈內變化多端的天氣型態好一陣子，絲絲細雨紛紛飄下，風勢增添寒意；儘管我們的保暖裝備齊全，海風久吹多少讓人難以消受。看了一下手錶，已然晚上七點半多，是該下樓回房準備享用晚餐的時候了。我再度任意按下幾次快門，濃密灰暗的烏雲雨層正在快速郵輪上空打轉，只在遠方的羅佛敦山壁留下一處光亮的缺口，一條猶如冰河的水道明顯現於天際，映入眼簾，此情此景可不常見。

然而，眼神的飢渴終究不敵食神的媚力，為了飽足口腹之慾，老公和我毅然將眼前景致拋之腦後，頭也不回地緩緩走進電梯，搭乘下樓離去。

相關照片：挪威 – Hurtigruten Stamsund 

               http://album.udn.com/hsuklemsdal/417695

相關文章：快速郵輪Hurtigruten第四天 - Bodø - Stamsund (三)