摩洛哥行 - 第二天 Marrakesh (二) - 童言的部落格

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摩洛哥行 - 第二天 Marrakesh (二)

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Marrakesh onsdag 21. november 2012

離開了宮殿Palais de la Bahia，我們朝西往清真寺Kasbah的方向前進，那兒有處陵寢Saadian Tombs，是我們參觀的行程之一。

我們依照地圖的指示，以遠方Kasbah清真寺的尖塔為標的，尋找路徑行走；待越來越近之時，清真寺的高塔也自然隱身於建築中。

老公逕自走入一家位於死巷的地毯藝品店，店家誤以為是顧客上門，急欲為我們展示手工編織的地毯成品。「我們該如何走到陵寢Saadian Tombs？」老公以法語問路，他們彼此以阿拉伯語談論一番，隨後有人出來示意我們跟他走，穿越整個店面內部、打開後門，指著前面說明就是陵寢方向了。我們喜出望外，趕緊跟他說聲現學現賣的阿拉伯語「shukran（謝謝）」，即繼續大步邁進。

來到Kasbah廣場，頓時人聲沸騰，車輛川流不息；商家、餐飲店林立兩旁，一看就是觀光客經常出沒的區域。

前方殘垣斷壁的高處，兩隻鸛鳥單腳直立於其築巢中，偶爾飛來其他幾隻點綴晴空，蔚為極具特色的摩洛哥地方景觀。

此鸛鳥（stork）是一種水鳥，體型大、腳長，肩和翅膀黑白相間，即歐洲人童話故事中所稱的送子鳥。

這時已過晌午，我們徒步行走好幾個小時略感疲憊。乍見一家名為「Kasbah Café」的咖啡館，頂樓備有觀景咖啡座可供餐飲休憩。倆人頓時決定入內，點杯薄荷茶喝，稍微休息後，再參觀位於咖啡廳對面的陵寢。

餐廳內部的裝潢充分體現出摩洛哥傳統特色與現代的融合，讓人相當賞心悅目。桌上一鍋鍋白色尖頂蓋的塔吉鍋（tagine），為摩洛哥最具代表的菜餚。所謂的tagine，就是用這種陶瓷器皿鍋，將所要食用的材料放入圓盤底，蓋上尖頂的鍋蓋，小火慢煮至少一小時以上方完成，可說是摩洛哥的火鍋。

到達頂樓陽台，咖啡座中幾無虛席；我們幸運地覓得轉角空位，得以坐下喝茶賞景。清真寺Kasbah始建於十二世紀，現今留存的乃十六世紀重建版本，原始風貌已不復存。

所點的薄荷熱茶沒多久即端上桌來，傳統銀製的茶壺，配以紅、橘、綠三色的玻璃杯，極富阿拉伯風的異國色彩。

由高處往下望去，才能清楚俯瞰深藏於高牆背後的些許民家；如不是在陽台上晾曬衣物，即是自成其趣的空中花園，種植花草樹木。阿拉伯人基本上極為遵循「錢不露白」的古先聖賢明訓，儘管家財萬貫，房屋住宅外表卻與窮苦人家無異，高厚的圍牆更加阻絕外人窺究其內。住處內部的富麗堂皇，僅親朋好友得以知曉。

品嚐薄荷茶後，我們下樓到對面，從清真寺的入口買門票，進入陵寢參觀。

Saadian Tombs是摩洛哥一五五四至一六六九年間的Saadian王朝陵地，由其第二位蘇丹Ahmad al-Mansur（1578-1603）下令所建。Saadian王朝沒落以後，被粗暴貪婪的蘇丹Moulay Ismail於十七世紀末期取代政權。歷史學家推測，此陵墓能免於劫掠，應是Moulay Ismail害怕隨意破壞將惡運纏身，故把所有陵寢的通道封閉阻絕，方得以類似廢墟般被遺忘地完整保留下來，直到一九一七年由法國的一項航空勘察再度發掘出土，呈現世人。

整座陵地建築的最大特色在於其「米哈拉布」（mihrab，阿拉伯語，意指凹壁、窯殿或壁龕，是清真寺禮拜殿的設施之一），馬蹄形狀的拱門由精工雕琢的圓柱相互並列支撐。室內除了蘇丹Ahmad al-Mansur本身的陵墓外，其母親和Saadian王朝歷任蘇丹亦埋葬其內。屋外散列的墓碑園，則是Saadian王朝的士兵和僕人的安息之所。