撰文╱東華大學　黃郁棋

　　肚子餓了，若還不想覓食，請一定讀讀此書，包你食指大動，胃鳴不已。

　　窮地與閒人，是吃飯的貴族、一如生病是窮人的旅行一樣。按照舒國治在書中的說法，兩岸三地是全世界最符合美食出現的地域，蚵仔麵線、油條蘸醬油、宮保雞丁、蔥烤鯽魚、臭豆腐‧‧‧。越是發達、工業化的都市，越難出現具有在地特色的風味小吃。台灣擁有得天獨厚的歷史背景，從操著山東腔的「大餅、饅頭、豆沙包」，一直到騎車口唱滬腔「方糕來啦！方糕要弗？」都有，更不用說半夜來訪的「肉粽車」、「豬血糕車」以及「臭豆腐車」了。

　　吃，對中國人而言，實在可以擺在所有要事的第一位。畢業後無所適從的大學生們，閒話家常也難免相互揶揄：

「畢業後，做什麼哪？」

「賣雞排呀！」

美食除了最基本的果腹外，往往也代表著當地的風土民情，甚至氣候環境。中國人愛吃熱炒，愛吃白米，於是容易思鄉，於是安土保守。英國人發明野餐，一頓飯可以冷三明治在地解決，儘管簡陋不講究，卻使英國人易於走出家門、易於獨立、易於忍受寂寞荒涼。話說回來，《窮中談吃》到底是怎麼樣的一本書，它開章明義的告訴你哪裡的東西好吃又便宜？不是；它在探討窮人吃苦的樂趣？更不是。本書的副標題為「台灣五十年吃飯之見聞」，從五○年代至今，台灣人的「吃」如何發展，「吃」哪裡好，哪裡好「吃」，從舒國治先生對於「吃」的見解，不難找出一番體悟。

　　一如習以為常的「舒」氏風格，文白夾雜也是本書的特色之一。書中提及的地點很可能就在你我的老鄉旁邊，住家對面；從台北學子眾所周知的「南陽街」旁巷子內的小吃（我們稱之為ㄆㄨㄣ街）一直到成功高中附近消失十多年的樹下麵攤；從台北車站附近的「公園號」酸梅湯到著名的桃源街牛肉麵，配合著作者對於回憶的侃侃而談，我們熟悉得很。像在說彼此的共同回憶，吃過的固然想念，沒吃過的看著也想嚐上一嚐。

　　三世做官，才曉著衣吃飯；中國古代豪筵皆屬官家之況，而台灣自古沒有豪筵歷史，四九年以前沒有，日據時代沒有，再之前的清朝、明鄭也沒有。特別讓我驚豔的一點是，真正懂「吃的歷史」者鮮矣，而舒國治很明顯對此下過功夫。從以前說到現在，順便引句俚語與順口溜，看似信手拈來，肯定下過功夫。

　　對於東部學子而言，吃飯同為不可或缺之事。書中亦有提及花蓮一家早餐店（德安一街59號）所賣作球塊狀之蔥油餅，據說頗具好評。窮人吃的飯與富貴人家吃的飯，並無高下之別；滿漢全席與一客三十五元的路旁小吃，各具春秋。吃飯不是問題，問題是怎樣才能吃出靈魂、吃出個性、吃出學問；閒暇若見此書，不妨信手翻開，若駐足超過三十秒，不如將此書帶回家細讀、啃讀。

　　本書的封面質樸得很，因為灰底黑字；本書的封面卻又搶眼得很，因為灰底黑字。從孫文書稿上摘來的「窮中談吃」四個字，與書中文章調調不謀而合，看來很是順眼。

　　提醒一下自己的味蕾，不要讓它睡著了；全世界的美食逐漸在改變，或者說減少；兩百年前法國的蘋果有六百種，現在呢，三種。

（本文收錄於九號公路電子報26期）

 （《窮中談吃》書影，聯合文學出版）