對絲路的興趣源於對少數民族的好奇，一直很想對他們多一些了解，苦於沒有機會。近年閑時讀唐詩，詩中描寫迴異於中原的邊塞風情，給我很多懷想的空間，更加想去絲路一遊，如：久遠（秦時明月漢時關），荒涼（平沙莽莽黃入天），壯闊（玉門山嶂幾千重），蕭索（孤城遙望玉門關），孤寂（野營萬里無城郭），險峻（單於獵火照狼山），豪邁（不破樓蘭終不還），威武（一劍曾當百萬師），悲凄（古來征戰幾人回），蒼涼（年年戰骨埋荒外），愁悶（故園東望路漫漫），悲憫（胡兒眼泪雙雙落），神秘（羌兒胡雛齊唱歌），和浪漫（笑入胡姬酒肆中）。因為種種原因，直到今年成行，一了宿願。現在將此行見聞整理，分為：景點，交通及城市建設，藏族，回族，維族，及綜合印象等節記述於下。文中看法評論都是個人觀點，膚淺的居多，還請包涵。 

一、景點

這次選擇到絲路旅遊，希望看到的是少數民族的文化歷史和塞外風光。旅行團安排了一些自然風景，包括新疆的天池雪山湖景，張掖的丹霞地貌，吐魯番的火焰山等，景色不錯，但是算不上頂好。例如天池的面積小，雪山湖景不如有冰川注入的加拿大露易絲湖。丹霞山景色可以，但是只值得短暫停留，看看拍照就够了。有些景區規劃不錯，值得稱道。丹霞山進入景區後有小巴在園區中接送，並有隨車嚮導解說沿途風景。天山有小巴和電瓶車接駁遊客到湖畔，沿途道路植栽整齊，都見規劃用心。到青海湖時天候不佳，諾大的湖區十分空曠，只看得見近處湖水。遠處白茫茫一片，除了在寒風中散步也無處可去，似乎不值得來回四小時的車程。台灣的火焰山出名已經有幾十年了，始終只是高速公路旁片草不生的荒山。吐魯番火焰山的景色和臺灣類似，地方政府在旁建了幾個唐僧孫行者鐵扇公主等的塑像，一塊刻了“火焰山”的巨石，一個介紹莫高窟的展覽館，就成爲可供旅客短暫停留休息，爲地方增加財源的景點。 

到天池乘坐電瓶車爬坡上山，可以節省一些脚力，在法門寺乘電瓶車就不是那麽回事了。法門寺原本只是一間小寺廟，但是因爲在地窖中發現一枚佛祖釋迦牟尼的舍利而出名。地陪說原先大門就在寺前，步行一分鐘就可以入寺參觀。2009年地方政府將寺廟附近幾十倍大的長方形土地劃入寺廟區，增建舍利塔、素齋餐廳、噴水池、停車場、和販賣部。增建後最大的改變是將大門移開，遠離寺廟，並加建了一個比臺北總統府前閱兵廣場長四五倍，沿途竪立了十來座大佛像的露天大道。從新建的大門入內，必須通過這個長長的露天大道才能參觀舍利塔和原寺廟。我們參觀時是初夏，已經可以感到這段露天大道水泥地上反射的蒸騰熱氣，若是遇到雨天或者艷陽天，更需要電瓶車代步。我們購票乘電瓶車後，還需要步行穿過商業街，耗費多時才能進入雙手合十造型的舍利塔中，入內後，大家都只能在十多尺外遠觀只有拇指大小的舍利。連靠景點賺錢的西安地陪也看不過去，批評地方政府圍一塊地擴建法門寺，提高票價，是想賺錢不用心。原先常入寺禮佛的當地信徒不能負擔門票，很多和尚不滿離去。地方政府將佛寺變成斂財工具，除了提高門票，讓遊客付費乘電瓶車，吃齋飯，再剝幾層皮。如果遊客的貢獻真的可以改善老百姓的生活，也算是沒有白來了。 

嘉峪關在酒泉附近，修建於16世紀明代，內外層城牆的範圍超過我的想像。第一任鎮守嘉峪關的遊擊守備笍寧在吐魯番來犯時戰敗身死。站在城牆上望去，是一片荒涼無際的沙礫地和東西縱走的山巒。我仿佛可以看見憂心忡忡的守備將士站在城頭，遙望遠方滾滾沙塵中飛奔而來的鐵騎戰士，敵軍的馬蹄和吶喊聲震天，終至援軍不繼，城破身亡的悲苦。即使承平時期，終年離家鎮守塞外的千百戰士，遙想家人的心情，就如王昌齡描述的那樣：“烽火城西百尺樓，黃昏獨坐海風秋。更吹羌笛關山月，無那金閨萬裡愁。”我們何其幸運活在承平時期，能够在這個連接東西方的沙漠通路之中緬懷歷史和逝去的人事。 

鳴沙山是一座自然堆積而成的沙山，遠看像一座黃沙構築的金字塔。我們全副武裝，戴頭巾口罩穿長袖衫，緊握礦泉水（深怕因為缺水受渴），騎上駱駝，五隻一組由駝工領隊，沿著沙山的陵線搖搖晃晃地上到大約二三十層樓高度的半山。雖然不是夏日，還是感到沙漠輻射的熱氣騰騰。半山上風沙吹襲，駱駝口中噴出的臭氣難擋，慶幸我們不是長期駐守荒漠邊塞的戰士，也不是冒死忍渴穿越沙漠的商旅，我們只是什麽都不缺的溫室花朵，淺嘗沙漠行旅的滋味。不騎駱駝的遊客可以花20元租用高筒軟靴徒步爬上沙山，再沿著山坡滑下來。踏在沙山上雖然地面會下陷，但不如我們想像的鬆軟。地陪說雖然風沙全年吹拂，但是沙山長久維持一樣的形狀，不會一夕間變形或消失。鳴沙山的沙漠體驗不錯，山邊的月牙泉却只是一灣小小的泉水，照片看來不錯，實景不過爾爾，不值得一遊。 

西安臨潼的華清池據說是唐明皇和楊貴妃洗浴之處，有幾個不大的浴池。附近的五間廳是西安事變發生地點。德國人王安娜的丈夫曾親身經歷西安事變，她在“嫁給革命中國”一書中有些西安事變的一手資料。雖然庭院廳室不大，在此遙想蔣介石半夜薄衣逃出，躲在山石後的狼狽景象，不禁莞爾，值得一遊。甘肅天水的伏羲廟，建於明清時期，是另外一個普通寺廟，地方政府在此主辦過祭祖大典，炒熱它的名聲。西安大唐芙蓉園就完全是地方政府創造的人工景點，賣門票給遊客參觀戲臺樓閣水池，看表演用餐。園中“夢回大唐”的演出可以說是拉斯維加斯歌舞的中國版，內容是民族舞蹈加特技加變臉，衣飾華麗燈光炫目樂聲震耳，毫無令人感動之處。參觀當天氣溫很低。七點吃完晚飯，地陪領著我們在飄著小雨的園中漫步，等待八點開始的噴水表演。我們單薄的衣衫禁不住寒風冷雨，好在决定脫隊回到巴士中休息等待，沒有受寒。我同意地陪的說法，大唐芙蓉園是地方政府另外一個不用腦筋，圍地買票簡單的賺錢方法，完全不值得一遊。 

麥積山石窟是天水附近民間修建在陡峭岩壁洞窟中的泥塑佛像，始建於第四世紀，持續大約一千年。我們一步步攀爬依附在陡峭岩壁的窄梯參觀洞窟。開始上山時飄著微雨，寒風颼颼，實在很難想像數百年前的工匠如何用簡單的工具，日復一日地懸吊在岩壁開鑿洞窟，雕塑兩三層樓高的佛像。我們參觀了幾個洞窟，轉過一個山壁，雨天突然轉晴，山下一片樹木蒼翠，提醒我們已經脫離戈壁沙漠，從甘肅西邊年降雨量40毫米的敦煌，來到東邊年降雨量600毫米號稱“小江南”的天水。麥積山石窟佛像由民間開鑿塑造，敦煌莫高窟則是由政府資助，從四世紀到十四世紀逐漸修建而成，更具規模和藝術價值。莫高窟中有泥塑佛像，也有彩繪壁畫。彩繪面積大約有四萬多公里，可以排列成長45公里的畫廊，可能是世界上保存最多的洞窟壁畫。由於敦煌地處絲路要道上，來往西域和中原的各國商旅眾多，洞窟中的壁畫和泥塑受到各種印度中亞和中原文化的影響，形成不同風格。中國唐宋前繪畫留存的不多，敦煌保存了非常豐富中國早期繪畫，的確是頂級的世界文化遺產。帶領我們參觀的是敦煌研究院一個中年女性學者（大學講師），知識豐富，謙和有禮，短短地相處帶給我們很好的印象。莫高窟導覽組織得非常好，每一團佩戴的耳機頻率不同，團友只能聽見自己導覽的解說，因此不會互相干擾，散客不會摻雜到我們團中，秩序井然。緊貼著洞窟所在陡峭的岩壁邊，修建了走道和樓梯，方便遊客參觀。每一個洞窟都建了鐵門加鎖保護，只有少部分洞窟開放，由導覽員開鎖帶領入內參觀。一個多小時中，雖然只看了八九個洞窟，但是我們對於綫條流暢，風格豐富的彩繪和泥塑佛像，和井井有序的管理留下非常深刻的印象。離開前參觀紀念品店，買了兩幅駐院畫家在洞中臨摹的飛天和第57窟佛像做紀念，是此行最大筆的採購。 

十多年前第一次參觀西安的兵馬俑，親眼看見兩千多年前塑造如此精美的將士和精密馬車結構，非常震撼。十多年後，修復的兵馬俑數目增加不多，遊人却大大增加。展館中不准使用麥克風，也沒有像莫高窟一樣提供參觀團員耳機，導覽員只能扯著喉嚨解說。當天不是旅遊旺季，也不是假日，展館中遊客不多，但是室內空曠，眾人迴聲干擾，導覽員帶領我們十幾人的團體已經顯得吃力。旅遊旺季時擠滿了遊客，可能很難感受到始皇墓的莊嚴和列陣兵馬的雄渾氣勢。十多年前參觀時，我們巴士艱辛地從西安開過鄉間小路到達。兵馬俑巨大的展館外就是四落的農家和泥土地，農民小販遊走兜售一元一個的陶土兵馬俑。現在通往兵馬俑的道路已經是農田中雙向平整的公路，和法門寺一樣，新修的大門遠離了展館，遊客必須乘坐館方的電瓶車才能進入展館。奇怪的是離開展館時不能乘電瓶車循原路出門，而是要穿過原先發現兵馬俑的村子，一路通過村民（原先是賣陶俑的小販，現在是住洋房的商店老闆）經營的藝品館和飯館，才能到出口。兵馬俑是珍貴的歷史藝術遺迹，也是中華文化的驕傲，遊客參觀兵馬俑後却必須走過俗氣的商店街，才能出門，實在荒謬。都說中共政府鐵腕治國，看到國家級的歷史文物展館受到農民的勒索，中共真的那麽嚴厲嗎？