大家都知道“一國兩制”，有人聽說過“一國三制”和“一市兩制”嗎？波斯尼亞實行的就是這樣一種全世界唯一的奇怪制度。這是怎麼樣的國家呢？以下就是我們在波斯尼亞的所見所聞。 

  我們訪問波斯尼亞(Bosnia and Herzegovina，簡稱波斯尼亞)的行程是從克羅埃西亞南部北上，造訪波斯尼亞後，北上返回克羅埃西亞，到西北部的Soline住宿。由於路途中需要數度穿過國境，導遊妮雅一再提醒我們必須隨身攜帶護照通關。入境後，我們沿著Neretva河谷向上游前行，在途中河谷旁的小村莊Pocitelj稍停。小村莊位於河谷中，河流和狹窄公路之外就是山坡，以石塊為建材砌造的房屋沿著山坡而建，屋邊清真寺的尖塔聳天而立。

  波斯尼亞位居昔日南斯拉夫國中部，面積約台灣的一倍半，人口約400萬。波斯尼亞地區和周邊地區一樣，兩千年來，不斷有不同文化、種族、宗教、政權的勢力，從外地進入，爭奪土地和其他自然資源。比較特別的是，波斯尼亞地區在15到19世紀由奧圖曼帝國（土耳其人，信伊斯蘭教）統治，當地人和土耳其人、南遷的匈牙利、和斯洛凡尼亞人混合，形成信伊斯蘭教的波族，逐漸和信奉天主教的克族，及信奉東正教的塞族區隔成不同族群。（下圖綠色部分為波斯尼亞國）

  Pocitelj小鎮陡峭山坡的高點，一座15世紀建造的土耳其城堡居高臨下，扼守著河谷中的重要通道，監視著小村莊的一切動靜，逐漸形成土耳其式石屋聚落。伊斯蘭教隨著奧圖曼帝國進入波斯尼亞，在基督信徒之間傳播擴展，吸收成員，種下宗教和族裔衝突的種子，幾百年後的今天，還在傷害著當地居民。

  波士尼亞人均GDP為台灣的四分之一（約4620美元），是我們參訪四小國中最貧窮的國家。經濟中服務業比重65%，工業比重為25%，是南斯拉夫時期金屬工業的主要基地，其餘為農漁業。小村莊老舊而蕭條，石板路旁只有幾間簡陋的攤販，除了我們一車二十多個觀光客之外，少無人跡。一個孱弱微駝的中年攤主站在紀念品店門口，用渴求的眼光望著我。冬天淡季，少有遊客，日子難熬。我買下一隻懷錶（也許有伊斯蘭特色吧），這筆交易夠他買幾片麵包嗎？

  我們到Mostar，年輕金髮的地陪已經在路旁等候。Mostar大約十一二萬人，是一個多元種族的城市。舊南斯拉夫在二戰後建立，是一個有“六個共和國、五個民族、四種語言、三種宗教、兩套文字”的多元國家。在強人狄托主政的三十多年時期，各族群和平相處，交友通婚。Mostar是前南斯拉夫國中跨族婚姻比例最高的城市。

  狄托於1980年去世後，共產黨垮台，各共和國醞釀脫離原先的政治結構，前南斯拉夫最大的塞爾維亞共和國不同意，因此掀起內戰。1992年，以波族人佔多數的波斯尼亞宣告獨立，國內塞族人反對，各族開始互相攻擊。Mostar城市東區居民以伊斯蘭教徒居多，西區以天主教居民為多。1993年內戰期間，西區的克族人圍困並砲擊東區，將西區波族人逐往東區，雙方隔街惡鬥。街道上戰爭的遺跡仍在，有些建築被毀，還未修復，有些還在使用的建築也可以看見斑斑彈孔，觸目驚心。

  Mostar以16世紀跨越Neretva河的石造土耳其拱橋聞名，是奧圖曼帝國統治的遺跡。內戰時期，位於波族區域的古橋被克族砲火炸毀。內戰期間，許多Mostar人跟不同族裔的好友同學親戚翻臉，甚至在戰場上互相瞄準開火。這樣的傷害造成的心理上的鴻溝可能幾個世代都無法修復。

  地陪帶我們參觀一間有三百年歷史的土耳其伊斯蘭式老屋，目前闢為博物館。老屋分為男界和女界，我們參觀的女界原給婦女專用，有客廳（見圖）、臥室、和坐月子的專用房間，男士禁入。地陪說，伊斯蘭世界男尊女卑，教義規定婦女的角色就是服侍男主人。有人認為，伊斯蘭教對女性角色和行為模式的規範，和基督社會的差異太大，二個社會很難融合。

  地陪穿上傳統土耳其服裝，轉眼之間從一個摩登女郎，變成一個保守的伊斯蘭女性。我想，如果她換上嚴肅的表情，看多了恐怖攻擊新聞的人，會不會有人懷疑她寬袍之內藏有炸彈呢？其實，我們的地陪很親切，開始介紹之前總是以“My dear group”起頭。她信伊斯蘭教，不戴頭巾、可上學交友、喝酒、自由戀愛。現代的伊斯蘭教徒，生活一切跟我們一樣，恐怖份子只是少數極端信徒。

  南斯拉夫內戰期間十餘萬人喪生，二百萬人被迫遷離。二十多年過去了，人民依然生活在當年血腥衝突的陰影之下，互相仇恨，避免往來。地陪說，戰後在西方國家主導下，波斯尼亞三主要族群簽訂一個奇特的共同治國協議，就是“一國三制”。以Mostar為例，內戰後，塞族和猶太人遷出，只剩天主教克族和伊斯蘭教波族，分居城市西東，各有獨立的電力、電話、郵政、郵局、教科書、和學校系統，是為“一市兩制”。我們參觀的東區處處可見清真寺的尖塔聳立天際。

  地陪告訴我們，戰前族群關係和諧，克族居住東區或波族居住西區的很多。內戰期間各族遷回自己的區域，嚴守界限。目前雖然已經可以到他族地區活動，不會被傷害，但是關係冷淡。由於地陪是伊斯蘭教徒，帶我們在東區參觀，只能遙望西區的天主教堂尖塔。受到內戰傷害最大的是跨族聯姻的家庭成員，無處立足，幸運才能夠移居國外生活。

  地陪帶我們到清真寺參觀，要我們安靜，因為有信徒在寺中祈禱。寺內面積不大，共有三男在前，一女在後排默禱。一般清真寺不開放外人參觀，這次是一個寶貴的經驗。曾經聽說伊斯蘭有一手拿劍，一手拿可蘭經的強迫傳教手法。信伊斯蘭教的地陪和信天主教的妮雅都告訴我們，奧圖曼統治期間居民享有宗教自由，只是伊斯蘭教徒的老百姓享有納稅優惠、從軍特權、及較高的社會地位，誘導人民改信伊斯蘭教。

  伊斯蘭教規定教徒每日祈禱五次，每年定時齋戒，要幫助窮人，並不像某些媒體描述的那麼邪惡。主要宗教形式上或有分別，教義都是勸人為善，差別不大。但是總是有人一些人以宗教之名煽動仇恨，蠱惑無知的群眾，謀取私利。美國NBA有兩個來自南斯拉夫的名將，迪法克（Vlade Divac）和佩特洛菲克(Drazen Petrovic)。二人在1986到1990年間同為南斯拉夫國家隊員，1990奪得世界杯冠軍，情同弟兄。由於迪法克是塞族，佩特洛菲克是克族，內戰爆發後二人的友誼中斷，不再往來。1993年，28歲，已是NBA名將的佩特洛菲克不幸車禍喪生。迪法克悔恨不已，返回南國參加佩特洛菲克的葬禮，向他的母親致意，但二人破裂的友誼已來不及彌補。Mostar路旁或紀念品店可以看見“don’t forget 93”的石刻，是要人們以93年的傷害為戒，防止內戰再發生嗎？

  目前波斯尼亞人口中，波族（伊斯蘭教）約48%，塞族（東正教）約37%，克族（天主教）約14%。1995年戰後三族勉強簽訂和約，同意各族選出一位總統，和各三分之一席次的國會議員，成立聯合政府。新的制度使得三位總統各自以自己的制度管理自己的族群，三族生活隔離，互不理睬。你能夠想像嗎？在同一城市成長的克族或波族孩子，從來沒有到對方街區，從來沒有接觸過對方同齡孩子。難怪有人解讀，“don’t forget 93”表示老百姓還沒有忘記內戰帶來的仇恨，阻礙國家發展。我有個笨想法，何不將波斯尼亞等分三塊，三族分家，“三邊三國”會不會更好呢？ 呢 

  古橋旁就是奧圖曼時期老街，地面以鵝卵圓石鋪蓋，山坡上方形石屋堆疊。土耳其人在歐洲留下的古橋古屋，和荷蘭人在台灣留下的城堡一樣，留下的不止是街道房屋城堡，還有外來文明對當地社會的衝擊，數百年之後還在迴盪。盪。 

  老街巷道中的石屋開設了餐館和紀念品店，一棟保存相當完好石屋是土耳其領事館，三樓上懸掛著土耳其的紅底星月國旗。地陪說，波族伊斯蘭教徒雖然不懂阿拉伯文，但是懂得可蘭經的意思，並以阿拉伯語念經。1990年代內戰後，阿拉伯國家為波斯尼亞提供經費援助重建，才開始跟阿拉伯有世界有直接聯繫。

  妮雅帶我們到老街一家土耳其風味餐廳用餐，主菜是烤羊肉和蔬菜牛肉捲，比起純歐洲餐食，別有風味，非常可口。雖然是一家伊斯蘭餐廳，供應葡萄酒，看來當地教規比較寬鬆。餐廳侍者都著土耳其風格制服，個個健美俊秀，英語流利。可嘆的是，國家經濟落後，工作機會少，也只有屈就在餐廳門口招攬顧客的工作了。

  不同文明交會時，主政者以開闊的心胸包容不同種族、宗教、和文化，則是發展的契機。亞歷山大建立橫跨歐亞大陸的帝國，唐代造就中國史上少有的黃金時代，都是包容的成果。反之，若主政者心胸狹窄，拒斥其他文明，則是禍亂的根源。基督和伊斯蘭信徒間延燒一千多年的戰禍，和前南斯拉夫的內戰，都源於對外人的排拒和野心家的煽動。內戰使得Mostar親朋反目、街坊以槍砲相向，昔日的情誼沒有彌補前，內心的傷痛也不得平復。小店主推銷內戰槍子和砲彈加工的紀念品，地陪介紹內戰擊毀的殘壁，都是以揭露自己的傷痕賺取生活，她們笑容的背後可能隱藏著深深的無奈。想到金門和廈門一度為敵，隔岸砲擊。如今金廈通航，兩岸百姓已成一家人，值得珍惜。但願有一天Mostar的各族居民可以如金廈一樣唾棄政客，敞開心胸，恢復昔日族群間的情誼。我拭目以待。