2018/09/13

旅行葡萄牙之前，除了里斯本，其他城市於我可謂全然陌生。濱臨大西洋的波爾圖（Porto），是葡萄牙第一大港和第二大城（次於里斯本），然而，對她的印象還不如當地生產的波特酒（Vinho do Porto）。

Porto一詞源於拉丁語的「港灣」（Portus），葡萄牙（Portugal）的國名和波特酒都起源於這座城市。波爾圖建城於西元5世紀，8世紀初因摩爾人入侵而趨向沒落。12世紀，城市逐漸形成了現在的規模，分為上城的文化區和下城的商業區，成為支撐葡國經濟的商業重鎮。14至15世紀，大航海時代促使波爾圖開始成為造船港口。千百年間，波爾圖一度是歐洲的商貿要道，也曾因局勢動盪、國勢下滑而衰落，幾翻起伏跌宕，如今是葡萄牙西北部的經濟中心，外貿出口額占比高達全國的一半。最令人津津樂道的是，無論政權如何更迭、伊斯蘭勢力如何席捲、拿破崙如何橫掃歐洲，當國家面臨存亡絕續之際，波爾圖總是能憑藉著頑強和幸運（拿破崙志在里斯本）而幸免於難，始終未遭外來勢力入主，成為「唯一未被占領過的城市」。

波爾圖地處濱海平原，冬溫夏涼，雨量充沛。源自西班牙北部的第一大河杜羅河（River Douro）流經波爾圖，土壤肥沃，附近為盛產葡萄、橄欖、柑橘的重要農業區。波爾圖是杜羅河上游葡萄酒的集散地，品質甘醇的波爾圖葡萄酒被譽為葡萄牙的「第一大使」。

波爾圖被認為是北方的首都，和里斯本同樣位於海岸附近、大河畔的山丘上，但這兩個城市卻擁有全然不同的特質和魅力，當然也存在著強烈的競爭意識。葡萄牙有一句俗諺：「科英布拉（Coimbra）的研究、布拉加（Braga）的祈禱、里斯本的炫耀、波爾圖的勞動」，不難窺得其中奧妙。

波爾圖這座城市建立在杜羅河陡峭的北岸，向西延伸到大西洋，南岸則是蓋亞新城（Vila Nova de Gaia）。主要景點，幾乎全部集中在波爾圖歷史悠久的市中心，這裡已被聯合國教科文組織列為世界遺產。在這個區域內遍布著迷宮般的中世紀小巷、曲折蜿蜒的鵝卵石街道、巴洛克風格的古蹟和舊世界的商店。

如此一座城市，絕對值得細細品味。然而短短的一天行程，我們捨重就輕，走馬看花朝聖了許多個「最」，而我認為更具深厚人文價值的幾個標的卻都被捨棄了，這也是此趟行程中唯一讓我感到不足之處。

清早展開波爾圖城市徒步之旅，朝陽斜照，遊人稀少，陽光灑落林蔭大道，寧靜的晨光讓人備感清新舒爽。

全球最美的書店  萊羅兄弟書店  Livraria Lello e Irmão

1906年開幕的萊羅兄弟書店（Livraria Lello e Irmão），又稱萊羅書店（Livraria Lello），是葡萄牙最古老的書店之一。兩層樓的新哥德式建築由葡萄牙建築師Francisco Xavier Esteves所設計，紅色曲線形樓梯和大幅的彩繪玻璃天窗最受矚目，整片木製書櫃陳列著各類書籍，華麗優雅的環境和藝術氛圍，絕對讓人無法單純以書店看待。

萊羅書店的盛名源於作家與媒體的推崇，先是英國《衛報》2008年發表的「最佳書店」評為第三名，再有2013年 Lonely Planet 評為全球最美書店第三名。

此外，《哈利波特》的作者 J.K. Rowling 旅居波爾圖期間經常在此盤桓，據說霍格華茲魔法學院的靈感，正是受到精雕細琢的迴旋樓梯所啟發。穿梭在書店的魔幻空間中，的確不難發現電影中似曾相識的場景。（下圖載自網路）

萊羅書店聲名鵲起，來自世界各地的遊客也隨之蜂擁而至。書店不堪負荷志在「觀光」的大量遊客，從2015年7月開始收取5歐元的入場費，可抵購書消費及拍照。我們的參觀安排在大清早，目的是搶在大批遊客來到之前捷足先登。然而，還是有人比我們更早，加上陸續入場的人潮，整個書店頓時變得擁擠不堪。所有的人都忙著拍照，那座迴旋樓梯更是川流不息，侷促、忙碌、慌亂中真正看書、買書的人寥寥可數。很慚愧我也是入寶山空手而回的人，草草結束參觀，離開時有種落荒而逃的感覺，對那些真正的愛書人滿懷冒犯的歉疚感！資訊發達究竟是福是禍？如果我們的誠品書店也變成這副景象，愛書人恐怕再也不敢上門了！

自由廣場  Praça da Liberdade

自由廣場的興起源自20世紀聖本篤火車站的落成、市政廳的遷入及同盟大道（Avenida dos Aliados）的開通。由市政廳居中主導，兩側是銀行、飯店等華麗的新古典主義建築，廣場中央立著葡萄牙國王佩德羅四世（D. Pedro IV）的騎馬雕像。這裡既是氣勢恢宏的城市中心，也是波爾圖最重要的交通要道。

戰爭廣場  Praça da Batalha

10世紀時，波爾圖居民與信仰伊斯蘭教的摩爾人爆發激烈衝突，戰後城市被夷為平地，這座16世紀建造的廣場便是以這兩敗俱傷的戰爭命名。廣場中央是完成於1866年的佩德羅五世（D. Pedro V）雕像，建於18世紀昔日是戰爭宮的紅色建築現在已改為四星旅館。戰爭廣場周邊環繞著教堂、電影院、劇院、咖啡館等，是這個地區的藝文中心。

恩里克王子廣場  Praça do Infante D. Henrique

廣場的命名用以彰顯恩里克王子（Infante D. Henrique）在15世紀對於葡萄牙航海事業的貢獻。恩里克是國王若昂一世（D.João V）的四子，不具備王儲身分的他致力於高風險的航海事業，成立世界首間航海學校，建設天文台、造船廠及港口等設施，研究航海科學及技術，為日後的大航海時代奠定堅實基礎。

恩里克王子廣場旁邊坐落著19世紀新古典風格的證券交易宮（Palácio da Bolsa），以精緻奢華的摩爾風格裝置著稱。相鄰的是聖方濟各教堂（Igreja de São Francisco），這是波爾圖唯一一座可追溯至14世紀的哥德式教堂，雖然貌不驚人，但巴洛克風格的鎏金內飾可能是葡萄牙之最。可惜在波爾圖只有短短一天的時間，無緣開眼見識！

世界最美的車站 聖本篤火車站 Estação Ferroviária de Porto - São Bento

1916年啟用的聖本篤車站，是連結葡萄牙北部地區的交通樞紐。以其展現葡萄牙歷史的大量瓷磚鑲嵌畫聞名於世，不僅擁有「世界最美車站」的美譽，據說還是《哈利波特》九又四分之三月台的發想地。

車站現址是16世紀天主教的本篤會修道院，19世紀末荒廢。1900年，國王卡洛斯一世（D. Carlos I）為車站奠基，由當地建築師José Marques da Silva設計建造，受到法國美術學院派的影響，以古典風格為主軸。

步入車站大廳，四壁盡是大大小小的藍白瓷磚鑲嵌畫，其璀璨瑰麗與奪人氣勢令人嘆為觀止！這些瓷磚畫是由葡萄牙藝術家Jorge Colaço 使用2萬片傳統瓷磚、費時11年所完成。畫作內容包羅萬象，包括國王若昂一世（D.João V）與皇后的故事、恩里克王子（Infante D. Henrique）攻占摩洛哥重鎮休達（Ceuta）的歷史場景、著名的歷史戰役、以至舊時農村的生活風貌，栩栩如生意象動人，洋溢著濃濃的歷史與故事趣味，更是葡萄牙瓷磚藝術之美的極致體現。

地表最美的速食殿堂 帝國麥當勞  McDonald’s Imperial

水晶吊燈、浮雕壁畫、彩繪玻璃、古典華麗的挑高空間，走進波爾圖的帝國麥當勞，即使吃個漢堡都可以享受尊貴的感覺。

帝國麥當勞這座建築已超過80年歷史，其前身是曾經叱吒一時的帝國咖啡館，內部的彩繪玻璃裝置可以看出與咖啡相關的主題圖繪。咖啡館歇業後，麥當勞於1995年接手經營，並於2008年大規模整修，門口象徵帝國咖啡館的雄鷹被完好保存。

米其林午宴

一個上午相繼在幾個「最美的...」景點間接力趕集，澎湃的視覺衝擊與來自人群的壓迫感已然令人感到疲乏了！午餐的餐廳坐落在城市外圍的山丘上，濃密的林蔭、幽靜的氛圍，正好可以讓心神舒緩下來。居高臨下的地理位置，更可以俯瞰杜羅河沿岸的旖旎風光。

這是一家米其林一星餐廳，餐點的細緻美味自然不在話下，使用的餐具也是葡萄牙有名的品牌Cutipol，而最令我有感的是細膩貼心的服務。服務人員見我將單眼相機放置於座位後面的窗檯上，立即驅前關心擔心相機摔落，親切徵詢我的同意，搬來一張非常精緻的小茶几置於座位旁讓我擺放相機。喜歡拍照的我總是相機不離身，用餐時通常只能供在餐桌上，小心翼翼地伺候著。這家餐廳的貼心服務是我從未有過的經歷，受寵若驚之餘徹底折服！

主餐是鱈魚，白酒、紅酒除了在餐桌上的酒杯中，還有桌邊的冰桶中。美食佳餚當前，在觥籌交錯的歡樂氣氛中眾人逐漸歡騰躁動起來。但見隔壁桌的陳醫師拿著酒瓶到我們這一桌來敬酒，服務人員見狀簡直嚇慌了手腳，立即過來意欲接手「執行勤務」，怎奈他們不懂中國人豪邁率性的飲酒文化，陳醫師婉拒服務堅持為團友斟酒；禮尚往來，我們這一桌的達老弟也舉起酒瓶起身回敬隔壁桌，一時之間笑聲盈室，整個餐廳為之沸騰。服務人員看我們如此歡樂，只得棄守其米其林一星的服務準則了！我們當然理解西方的餐桌禮儀，然值此情境，究竟是客人應該入境隨俗？抑或餐廳應該以客為尊？只能說，如果米其林的秘密訪客突然出現，希望他們高抬貴手不要為難餐廳人員！

世界最美的咖啡館 雄偉咖啡館  Majestic Café

酒足飯飽，繼續下午的波爾圖市區巡禮。不過接下來的行程顯然有著瑕疵──剛吃完午餐就安排下午茶。

1921年開幕的雄偉咖啡館，系由建築師João Queiroz所設計，新藝術風格融入自然元素，呈現具流動感的線條。華麗吊燈、細緻雕塑、精雕真皮座椅將室內裝飾得美輪美奐，名列全球十大最美咖啡館，一直以來深得文人墨客喜愛。據說，J.K. Rowling構思《哈利波特─神秘的摩法石》期間經常流連於此。

如今這家咖啡館成為遊客的朝聖地，總是座無虛席。進入餐廳後我們四個人被安排擠在一張雙人桌，擁擠加上暑熱令人坐立難安，商議後決定放棄包含在團費中的這頓下午茶。和領隊Viviana打過招呼後準備離開，服務生見狀立刻過來關切，並趕緊幫我們換到剛好空出來的四人桌，我們也就不好意思離開了。可是，午餐後甜點也吃了、咖啡也喝了，此時竟不知要點些什麼！翻開Menu一看竟然有冰淇淋，如獲救贖！不過因為客人眾多，加上外面還有人在等候，實在無法悠閒享受古典華麗的情境！

最多藍彩瓷磚教堂的城市

瓷磚藝術於16世紀初自西班牙傳入葡萄牙，最早多是摩爾風格的幾何圖形，之後引進義大利的繪畫技法，幾何圖形的瓷磚開始充滿了故事性畫面，18世紀時最為風行，不少殖民地建築風格也受其影響。19世紀巴西移民帶入機械式的大量印製技術後，葡國人發展出手繪花磚技術。不論是在建築、裝置等藝術上，葡萄牙都有青出於藍而勝於藍的表現。波爾圖這座城市有許多以藍白瓷磚裝飾的教堂，這也是波爾圖人文景觀的一大特色。

建於18世紀的卡爾莫教堂（Igreja do Carmo）稱得上是經典之一，巴洛克、洛可可風格的建築外牆，鑲滿華麗的藍白瓷磚壁畫，內容描繪天主教加爾莫羅隱修會創立與迦密山的故事，人物表情清晰細膩、栩栩如生，將瓷磚工藝發揮得淋漓盡致。

聖伊爾德方索教堂（Igreja de Santo Ildefonso）是一座18世紀的巴洛克式天主教堂，供奉7世紀西班牙托雷多大主教聖伊爾德方索（Ildephonsus of Toledo）。立面與側面牆壁使用了1萬1千片的藍彩瓷磚鑲嵌，描繪聖伊爾德方索的福音場景。

波爾圖以瓷磚畫裝飾外牆的教堂為數不少，最著名的莫過於被暱稱為「藍瓷磚教堂」的聖靈教堂（Capela das Almas）。教堂主體建於18世紀初，最醒目的360平方公尺瓷磚畫則完成於20世紀（1929年），是由葡萄牙藝術家Eduardo Leite精心模仿18世紀的經典風格所繪製。1萬5千餘片的藍白瓷磚幾乎完全覆蓋著教堂外牆，描繪了聖方濟各（Saint Francis of Assisi）之死和聖凱薩琳（Santa Catarina）的殉道等聖經故事和宗教事件。

教士教堂（Igreja dos Clérigos）是一座巴洛克教堂，由義大利建築師Niccoló Nasoni設計，建成於1750年前後，立面的裝飾厚實而華美。

宏偉高聳的鐘樓教士塔（Torre dos Clérigos）坐落在建築物的背面，完成於1763年。塔高75.6公尺，俯瞰著整個城市，早期是全國最高的建築物，往來船隻皆視其為波爾圖的象徵及地標。

褪色的宏偉

穿梭於這座古老的城市之時，很難找到對她的恰當形容，或許可以「褪色的宏偉」來描繪其走過千年歲月的風華。這種感覺有別於其他同樣古老的歐洲城市，巴洛克、新古典主義、美好年代（Belle Époque）建築風格的混合和不同程度的保存，使得這種感覺更加強烈。

里貝拉廣場  Praca da Ribeira

Ribeira意即「河畔」，顧名思義就是一座位於杜羅河畔的廣場，範圍沿河岸向兩側延伸。里貝拉廣場是波爾圖最古老的廣場之一，也是中世紀時期波爾圖的商業中心，大型帆船在此對接和卸載。1491年在大火中嚴重受損，廣場東側多為災後重建的建築。時至今日，里貝拉廣場已是世界遺產「波爾圖歷史中心」的一部分。貨運碼頭已遷移至北邊，廣場兩側是色彩繽紛的4、5層樓建築，周邊街道蜿蜒，有許多觀賞河景的餐廳、酒吧及販售紀念品的攤位，這裡同時也是杜羅河遊船的進出碼頭，到了夜晚更成為最受歡迎的夜生活場所。里貝拉可說是波爾圖最迷人的地方，不論白天或夜晚總是遊人如織。

波爾圖六橋巡航

杜羅河（Douro）長近900公里，自西班牙北方流向西，於葡萄牙的波爾圖注入大西洋。流經波爾圖的河段兩岸風光旖旎，多家觀光遊船行駛其間，最常見的是「波爾圖六橋巡航」的行程，自里貝拉或對岸的蓋亞鎮出發，於六座橋樑之間往返一圈，航程約50分鐘。

流經波爾圖市區的杜羅河上橫跨著六座造型各異的橋樑，自西邊沿海端往東依序是：

1.阿拉比達橋（Ponte da Arrabida），是270公尺長的混凝土拱橋。

2.路易一世大橋（Ponte de Dom Luis I），波爾圖最具代表性的地標。

3.亨利王子橋（Ponte do Infante Dom Henrique），跨度為280公尺，是世界上最大的單跨混凝土橋，與第一座的阿拉比達橋造型相似，同是Edgar Cardos所設計。

4.瑪麗亞皮亞橋（Ponte Dona Maria Pia），是巴黎艾菲爾鐵塔的建築師Alexandre Gustave Eiffel建於1877年的鐵路橋，以瑪麗亞皇后為名，1991年被相鄰的聖約翰橋取代。

5. 聖約翰橋（Ponte de São João），三拱的混凝土橋。

6. 弗雷索橋（Ponte do Freixo），建於1995年的，高速公路行經其上。

傍晚5點多鐘，興高采烈登上復古的運酒船，由里貝拉展開杜羅河的「波爾圖六橋巡航」之旅。

路易一世大橋  Ponte de Dom Luis I

遊船離岸後先向東行駛，第一個穿越的就是赫赫有名的路易一世大橋。這座鋼鐵拱橋建於1881年，1886年落成，橋高85公尺、總長395.25公尺，跨越杜羅河連接波爾圖老城和對岸的蓋亞新城（Vila Nova de Gaia）。橋體分為上下兩層，分別供地鐵和車輛行駛，上下皆設有人行道，是波爾圖的交通要道與重要景點。

葡萄牙國王路易一世（Dom Luis I）執政期間，延攬法國知名建築師艾菲爾（Alexandre Gustave Eiffel，巴黎艾菲爾鐵塔的建造者），在杜羅河上打造兩座純鋼結構的大橋。1877年先完工的橋樑以皇后瑪麗亞命名為Maria Pia大橋，是當時世界上最大的非懸吊式橋樑，在使用了114年後於1991年卸任。之後於1886年落成的即是以國王命名的路易一世大橋；不過，與巴黎艾菲爾鐵塔有點神似的路易一世大橋，其實並非出自艾菲爾的手筆，而是他的副手Théophile Seyrig所打造。

遊船一路向東行駛，經過蓋亞鎮的皮拉爾山修道院、王子橋、皇后橋...，往來船隻悠遊，高聳的兩岸風光明媚，遠遠看見第六座的Freixo橋，遊船即調頭往回行駛。

繞回到我們上船的里貝拉，這裡是整個航程的華采樂段。河畔排列著繽紛多彩的房舍，往山丘上延伸是教堂、修道院等宏偉的歷史建築，遠眺依山傍水的波爾圖古城，藍天碧水相互輝映，面對這瑰麗的景色，讚嘆之餘唯恐腦海中無法留駐永恆的烙印，只有努力把一幅幅圖畫般的美景存入記憶卡了！

遊船繼續朝著西邊臨海端行駛，河岸上的古城區是數不盡的中世紀建築、酒窖…，櫛比鱗次堆疊在山丘上，午後的陽光燦爛，照耀得城市風景益發絢麗奪目，每一個停駐、每一次定格都可以框出一幅美麗動人的圖畫。華麗的視覺饗宴中，心靈也激盪著美好的感動！

穿過最西邊的第一座Arrabida橋，遊船調頭返航。一直以來喜愛著有水的城市，不論是湖泊、河流或海洋，水，總是可以為城市增添靈秀的氣韻。乘船遊河(湖)，優哉游哉欣賞兩岸如畫卷般的風景，更是賞心悅目的悠閒享受。經過大半天在人群中忙碌趕集的行程之後，越發珍惜此時此刻的陶然愜意！

與波爾圖古城隔著杜羅河遙遙相望的蓋亞新城（Vila Nova de Gaia），河畔沿岸是葡萄酒莊的集散地。蓋亞鎮的空中纜車銜接高處的路易一世大橋與低處的酒莊聚集區，搭乘纜車可以在短短5分鐘之內飽覽杜羅河兩岸美麗絕倫的風光。

蓋亞鎮的路易一世橋頭旁邊，巍然聳立著皮拉爾山修道院（Mosteiro da Serra do Pilar），居高的位置與龐然的建築，是杜羅河畔極為醒目的標的。修道院始建於1537年，費時百餘年直到1672年才完工，矯飾主義風格獨特的圓形穹頂與迴廊為其最大特色。1830年代曾在內戰中嚴重受損，20世紀獲得整修及維護，並納入波爾圖歷史中心的範圍。其居高臨下的優越位置，是眺望杜羅河岸的蓋亞鎮、波爾圖古城及路易一世大橋的絕佳觀景點。

路易一世大橋遙遙在望，我們回到了里貝拉的碼頭區，結束了「波爾圖六橋巡航」賞心寫意的美麗遊程！

流光溢彩波爾圖

波爾圖這樣一座滿載歷史風華的古城，即使在白天看盡其光燦耀眼的景緻，貪戀美色的旅人卻仍意猶未盡！夜晚降臨華燈點亮，十幾人由飯店分乘三輛計程車前往皮拉爾山修道院，一覽波爾圖華麗璀璨的夜色。

計程車臨近杜羅河岸，看見對岸燈火通明的修道院忍不住舉起相機按下快門，行車晃動間拍照的結果當然慘不忍睹，司機見狀竟然停車讓我拍到滿意才繼續前行，此舉令我受寵若驚！但接下來的路程彎來拐去開了好久，修道院看得見卻到不了，感覺到司機是在繞路，卻苦於自己也不知如何行駛才是正道，幾位阿桑既不用擔心被載去賣了，就任由他去了！好不容易終於抵達目的地，跳表金額顯示10.12歐元，數字概念極差的我竟然把0.12元想成是1.2元，掏出一張10歐元鈔票外加1.2元銅板付給司機，他連忙稱謝。下了車回過神來才發現自己多付了車費，先到的兩輛計程車資都不超過9歐元，且無需小費。心想那位故意繞路的司機肯定心中暗爽─被我坑了還給小費！也罷！就當是謝謝他停車讓我拍照吧！

爬了一段坡道登上皮拉爾山修道院的大平台，開闊的景觀視野極佳。寬廣的杜羅河蜿蜒流向遠方，兩岸燈火燦爛輝煌，里貝拉水岸遊人如織，波爾圖古城夜色璀璨，路易一世大橋雄偉壯麗熠熠生輝。而眼前所有的華麗璀璨，最後都化入水中流光溢彩的暗夜溫柔，此情此景恍然如夢！

夜深了，依依不捨步下修道院，三步一停留、五步一回頭，沿著路易一世大橋往對岸里貝拉方向慢慢折返。

就在即將走到大橋盡頭時，忽聞天空傳來「啪啪啪...」的巨大聲響，抬頭一看，原來是很大規模的鳥群同時振翅高飛，在天空中揮灑出星星點點的光斑。趕緊舉起相機，留下不太清晰的暗夜奇觀影像。不可思議的驚鴻一瞥，似乎是臨別之際波爾圖刻意留給我的綺麗回憶！