這趟團體旅遊行程名為《極光秘境阿比斯庫與羅浮敦》，行程涵蓋瑞典和挪威，範圍全部位於北極圈內。阿比斯庫（Abisco）是在瑞典的重點行程，這裡有風景如畫的峽谷急流、高山草甸、斯堪地那維亞半島最大的高山湖泊…等具有極地色彩的壯麗風光。此外，阿比斯庫位於大西洋潮濕空氣的雨影區，經常有晴朗的天氣，被認為是地球上觀賞北極光的最佳地點之一。

從 9 月到 11 月的秋季，拉普蘭發生了神奇的轉變，午夜的太陽被色彩繽紛的北極秋葉所取代，白天變得越來越短，北極光開始在夜空中舞動。此趟迢迢萬里的行旅，就是奔著北極圈的秋色和極光而來！

為了充分體驗阿比斯庫的壯麗自然和北極光，行程安排兩晚住宿於阿比斯庫國家公園附近的比約克利登（Björkliden）度假村之中的 Hotell Fjället。

比約克利登位於風景優美的斯堪地那維亞山脈間，擁有瑞典第三高的垂直落差、豐沛的降雪和壯麗的景色，因此成為傳奇的冬季運動勝地。度假村中設有飯店、山間旅館、木屋群及滑雪小屋等不同性質的旅宿。也因其獨特的地理位置可以見證令人驚嘆的北極光和午夜太陽，吸引了來自世界各地的遊客。

比約克利登是一個擁有皇家歷史的山村，第一批遊客於20世紀初抵達，他們乘坐火車在新建的鐵路上旅行，是當時這個世界上幾乎未經探索的地區的先驅。而它的崛起與發展和基律納（Kiruna）的鐵礦石息息相關，可以說如果沒有基律納和鐵礦石鐵路，比約克利登可能就不會存在。

瑞典北部拉普蘭地區的基律納是一個生產鐵礦石的城鎮，為了將鐵礦石運輸到世界各地，1890 年代末期，開始在基律納至挪威納爾維克（Narvik）不凍港之間建造一條運送鐵礦石的鐵路（Malmbanan），這在瑞典歷史上深具里程碑意義。

在鐵路建造過程中，工程師們需要有住處，最終選定的地點是比約克利登，因為它位於基律納和納爾維克之間理想的自然保護區內，並且坐擁托爾納湖（Torneträsk）和「拉普蘭之門」（Lapporten）等令人驚嘆的的美妙景色。

比約克利登最古老的建築—工程師宿舍—加梅爾花園 (Gammelgården)建於 1906 年，至今仍矗立在村中，作為滑雪小屋。1926 年起，加梅爾花園成為瑞典鐵路工人的休閒處所。此後不久，因容客量不足，於是將一些平交道服務員的小屋作為附屬建築。1939 年，Hotell Fjället 應運誕生。

1940 年，納爾維克遭德國入侵，比約克利登的發展也跟著停頓。二戰期間，Hotell Fjället 曾被瑞典軍隊徵用。戰後，旅遊風潮又捲土重來。1967年 Hotell Fjället 遭遇火災，毀掉大半規模。經過重建和翻新，新的 Hotel Fjället 於 1974 年在原址開業，並分階段興建了木屋村。多年來，陸續擴增建設、更新客房並開發了高爾夫球場。

2024/09/26~28

Hotell Fjället 坐落在紐拉山（Njullá）山腳下的托爾納湖畔，依山傍水，風景優美。在此住宿兩晚，飽覽晨昏的湖光山色，享受山居的寧靜安逸，一個好的住宿點—住在風景中，足以為旅程增色添彩。

由基律納出發，一路貪看 E10 公路壯美的風景，在傍晚之前底達飯店。一進入飯店大廳，視線立即被窗外的風景所吸引，紐拉山、托爾納湖、拉普蘭之門（Lapporten）以及度假村中的木屋群盡入眼簾，飯店擁有如此豪華的景觀視野，令人既驚又喜！

白天燦爛的陽光此時已被雲層所遮掩，即便如此，灰藍色的湖水映襯著山頭的白雪、色彩斑斕的白樺林，景色依然美得令人驚嘆！

遙遠北極圈內的度假飯店，雖是四星等級，但客房簡約樸實，完全是北歐風格。

飯店正面面對一座小山丘，稍事停息後領隊帶領眾人先來一趟短程健行。山路有點坡度，連續上升的路段走起來頗感吃力！

冒著細雨、頂著寒風繼續往上攀爬，強風颳起來毫不含糊，不是掀掉帽子就是吹翻雨傘，加上傍晚的低溫止不住鼻水直流。若在好天氣的狀況下爬山或許不這麼累，但要應付強風和陣雨的干擾就變得狼狽不堪！後來選擇半路折返，背風下山稍感輕鬆，總算有些閒情賞景拍照。

北極圈附近是亞寒帶針葉林和北極苔原之間的過渡地帶，由於土壤凍結、寒風呼嘯，樹木難以成長。從南往北，成片的森林逐漸消失，取而代之的是稀疏的喬木-灌木混雜植被，最後只剩苔蘚和地衣的苔原地貌。白樺金黃的樹葉和色彩鮮豔的苔癬地衣，把蕭瑟的北國秋天妝點得繽紛多彩。

令人訝異的是，高爾夫球場依然綠草如茵，和周圍的金黃草木形成強烈對比。

在坡路上可以俯瞰 Hotell Fjället 以及在它身後的托爾納湖，巍然聳立的紐拉山恰是它們穩當的依靠。湖水遼闊蒼茫，白樺高大的枝幹光禿蕭颯，低矮的草葉卻如燃燒般金黃紅豔，北國秋天的湖光山色並非秀麗旖旎，而是蒼勁壯麗。於我而言，這是截然不同的旅遊情調！

Restaurant Lapporten 的晚餐

晚上在飯店的 Lapporten 餐廳用餐。餐廳的名稱得自於它所面對的標誌性景觀—Lapporten（拉普蘭之門）山谷，薄暮時分天色已暗，白天可以邊用餐邊欣賞 Lapporten 壯觀的景色。

官網中如此介紹 Lapporten 餐廳：菜單的設計旨在最大限度地提高視覺和風味體驗，將當地食材與國際美食相結合，打造出真正的斯堪地那維亞高山美食。每道菜都至少包含一種來自 Norrland（瑞典北部）的元素，例如將醃洋蔥變成雲杉醃洋蔥；每道菜的結構都經過精心設計，外觀和味道都像一小幅畫。

第一天的晚餐，精緻美味的餐點搭配合宜的美酒，加上溫馨愉悅的用餐氣氛，感覺上述的描繪並未誇大其實。

席間領隊告知次日晚餐還會有馴鹿肉，詢問大家是否需要更換餐點，在確認馴鹿肉依然不是熟食後，和姊姊同時舉手「我沒辦法」！

第二天的晚餐，前菜上桌果然是一盤份量壯觀的冷燻馴鹿肉。薩米地區飼養的馴鹿肉脂肪少蛋白質含量高，具有很好的營養價值。在漫長的歷史中，薩米人發展出許多鹿肉烹調方式，包括慢燉、爆炒、燒烤、冷燻和風乾等。如果是慢燉、爆炒、燒烤等料理方式對我就不成問題，但來到瑞典的第一頓晚餐就被幾乎生食的鹿肉打敗，面對這冷燻馴鹿肉我只能敬謝不敏了！

北極圈中盛產各種野生莓果，當地人們善用它們入菜，除了廣泛用於甜點，也會加在肉類等主菜或熱食中增添風味。

看著他人的盤中飧，喝著自己更換的蔬菜濃湯，熱騰騰、香噴噴，滿足了肚腹，幸福了心田！非常慶幸自己明智的決定—在可以選擇的情況下，不一定要勉強自己入境隨俗！

托爾納湖的燦爛晨光

住在 Fjället 飯店兩天，清晨醒來，驚喜發現旭日從托爾納湖對岸升起。金色的晨曦灑向大地、映在湖中，一湖秋水熠熠生輝，山林草木也因為鍍上金光而更加光彩奪目，秋日的湖水山林在晨曦中益發絢爛迷人！

坐在 Lapporten 餐廳享用早餐，窗外的金色晨光令人無法直視，托爾納湖雲蒸霞蔚、煙水迷離。斯堪地那維亞山脈美麗的秋晨、美麗的湖光山色，是住居 Fjället 飯店期間最美好的附帶收獲！

在 Lapporten 餐廳 欣賞 Lapporten

瑞典北境拉普蘭地區有一座著名的 U 形山谷，坐落在阿比斯庫國家公園附近，奇特的地形像是被咬了一大口的奶油蛋糕，當地人稱之為「拉普蘭之門」（Lapporten）。斯堪地那維亞半島是冰河時期大陸冰河的中心，冰河消退後殘留的冰河地形到處可見。Lapporten 那巨大的 U 形山谷即是冰河作用的冰蝕地形，山谷中央是海拔 950 公尺的 Čuonjájávri 湖。奇特的地形格外引人入勝，可說是阿比斯庫國家公園周邊最令人印象深刻的標誌性景觀。

飯店中的餐廳由於面對著 Lapporten 山谷，因此名為 Restaurant Lapporten。有幸住宿於 Fjället 飯店，不論晨昏，透過餐廳大片的窗戶就可以欣賞到「拉普蘭之門」的壯觀景色。煥然清晨山谷雲蒸霞蔚，寧靜向晚白雪輝映紅霞，奇異而壯麗的自然景觀，時而氣勢磅礡，時而幽靜一方，變幻著晨昏不同的風光情調。

乍見北極光  驚喜復失落

極光是地球周圍一種大規模放電的過程。最容易出現的時期是春分和秋分兩個節氣來臨之前，且春秋兩季出現頻率更甚夏冬。在北半球觀察到的極光稱北極光，經常出現在北緯 67 度附近的環帶狀區域內。（Wikipedia）

極光，是這趟行程的一大重點。我們選在秋分過後來到北極圈內（北緯 66°34′ 以北）的瑞典和挪威北境，說起來天時、地利都已具備，就差人和—人品好不好、運氣夠不夠了！但就算萬事俱備，極光畢竟是自然現象，既神秘又飄忽，因此懷著遇之我幸、不遇我命的心情造訪遙遠的北國極地。

在阿比斯庫有位極光達人帶領我們追尋極光，正式的活動安排在第二天。第一個晚上他先來到飯店帶我們暖身，包括認識極光及拍照指導。預報顯示當晚的極光「KP值指數」是 3（0-10級，KP值越高代表極光覆蓋範圍越大、可見性越高。）， KP值只要達到 3-4 級就算是活躍，然而天空雲層密布，大家其實不抱期望。但是…極光就在眾人措手不及的時候出現了！

收到領隊在群組的通告，手忙腳亂穿上禦寒裝備衝到飯店門口的空地。「極光在哪裡？」有人指向天際「在那裡」，順著所指抬頭仰望「那不是雲嗎？」，「是極光」。半信半疑舉起手機往天空掃描，灰白的雲系中竟然出現一片綠色的光！這個發現非同小可，當下既驚又喜，喜的當然是終於見識到念茲在茲的極光；驚的是肉眼竟然輸手機慘慘！眼睛看起來像一抹淡淡的白雲，又像一縷飄忽的輕煙，經過手機鏡頭竟然就變成綠色的光，所謂的「眼見為憑」似乎需要重新定義了！而由於這個發現，接下來的每一個夜晚手機就成為神奇的極光掃描器了！

這趟行程姊妹好友 4 人同行，行前對於極光拍照多所討論，Julia 甚至為此添置了一個超廣角鏡頭。權衡各種情況後大家一致認為見到勝於拍照，因此決定兩兩一組團隊合作，一組負責相機，一組負責手機。這樣一來無需每人都攜帶腳架，在夜晚拍照的手忙腳亂中也可以相互支援照應。然而，計畫總是趕不上變化，真到了臨陣時，Julia 的相機和腳架頻頻出狀況，以致後來獨挑大樑的是 Achih 的 iPhon 15 pro，而她自始至終奮戰不懈，大家既佩服又感激她努力留下的珍貴紀錄！

來到瑞典的第二個夜晚就在飯店門口遇見極光，驚喜的心情自不在話下。但這一夜，天空雲層飄走一片又來一片，極光始終只能從雲隙中窺見一二，初次拍照的效果更是暗淡無光。對於初識極光真面目的我們來說，驚喜中也摻雜著失落，失落的是肉眼所見的極光與拍照效果相去甚遠。對此雖早有所聞，但真實的情況還是令人愕然！

極光達人 Frank 分享的照片

在阿比斯庫的第二個夜晚，安排了「達人領路夜尋極光」活動。8 點半鐘，20 人座的專車來到飯店接我們一團人，在極光達人 Frank 帶路下來到一個完全無光害的湖邊，除了我們一團再無他人。

眾人極盡所能將禦寒衣物、腳架、頭燈…等裝備上身，黑暗中靠著頭燈照明，踉踉蹌蹌摸索到湖邊。湖邊布滿大小不一、高高低低的石頭，走起來不摔倒已是萬幸。有腳架的架起腳架，沒腳架的當支援幫手，真實行動比想像來得困難，帶著手套的雙手有點笨拙，不是開不了頭燈就是拿不準東西，一陣手忙腳亂後終於漸漸安頓妥當。大家關掉頭燈各就各位，就等著鳴槍起跑了！

今天白天天氣晴朗，夜晚的天空也不見雲層干擾，大家對於極光滿懷期待！然而，夜晚的湖邊氣溫在攝氏零度之下，守候的時間難以估計，坐在凹凸不平的石頭上屁股既冷又痛，站著不動腿痠，移動腳步又很容易就被石頭絆倒，靜止不動的感覺是身體越來越冷！

領隊建議受不了的人可以回到車上等待，一旦極光出現他會在群組通告。於是我等 3 人躲回溫暖的車上，只有堅忍不拔的夥伴 Achih 留守湖邊。在車上時時盯著手機，約莫過了半小時，終於看到「極光出來了」的訊息，忙不迭又摸回寒冷漆黑的湖邊。

極光並不如預期地出現在湖邊，而是在 90 度角的山邊，可憐 Achih 為了移動腳架，在漆黑的石灘上摔了一大跤，事後才知全身多處瘀傷！山邊的極光只有微弱的光束，和昨夜不同的是，透過攝影器材可以看到淡紅色的極光。綠色的極光高度較低，且肉眼對綠光較敏感，因此綠色的極光最為常見。紅色的極光出現在最高處，肉眼對其波長靈敏度低，只有在太陽活動強烈的情況下才能被看見。這一點對照今天陽光普照的天氣頗為吻合，但在這裡堅持了一陣子，極光並未大放光芒， Frank 於是下令收隊轉戰他處。

專車載著我們在黑暗的山路中蜿蜒行進，最後停在一處燈光點點的山坡上，已有多人驅車追逐極光來到此處。同樣是山頭一束紅綠相間的極光，規模沒有擴大也不太移動。不同的攝影器材呈現的極光色彩、效果不盡相同，加上與肉眼所見相去更遠，真教人無所適從—不知何者為真？！不過，驚訝地發現夜空中的星星數量驚人，算是意外收獲！

最後，極光達人 Frank 幫我們拍攝極光當頭的團體合照，為阿比斯庫的夜尋極光活動畫下不太漂亮的句點。

臨去秋波

在 Hotell Fjället 住宿兩晚，形同住在斯堪地那維亞山脈奇麗的湖光山色之中，美景和美食都是美好旅途的重要元素，這個住宿點也就成為此行一個令人難忘的美麗停駐。

告別的清晨陽光燦爛，忍不住再度環顧飯店四周，最令人流連忘返的依然是托爾納湖。白雪山巒，湛藍湖水，金黃橙紅的白樺樹林迤邐在湖岸、綿延在山邊，秋山秋水映秋葉，對我來說這是最美麗的季節色彩，最迷人的自然景觀。山水有情，這個美麗的清晨應是它們為我餞別的臨去秋波，珍而重之地收藏入懷！

此行在瑞典的行程到此告一段落，接下來將往挪威開拔了。