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| 2016/12/16 05:16:26瀏覽3599｜回應4｜推薦131 | |
上圖為哈丁冰原一角， 冰原總面積1812平方公里，有 35條冰河從此出發。（Harding Icefield， Kenai Fjords National Park, Alaska)
文 ：陳華瑛 / 攝影：陳華瑛 許武華
上篇提到遠在1995年 9月中旬我們曾從惠提爾港口搭渡輪橫跨威廉王子灣去瓦爾迪茲（Whittier to Valdez） 。途中經過很多潮汐冰河，放眼望去浮冰點點，尤其是哥倫比亞冰河灣那漫漫無垠的的冰塊大陣讓人印象深刻 。然而22年後重訪並順便做了一趟泛舟浮冰之遊時，只見到零零星星的景象，大大出乎意料。原來冰河在20年後消退了十幾英哩 。我們今日的行程則是搭乘渡輪倒過來走，從瓦爾迪茲去惠提爾（Valdez to Whittier請參考下面地圖）。
這回我們是連車帶人上渡輪，凌晨5:30就需開車至渡輪公司報到排隊等候。當時天還沒亮，一片漆黑。六點鐘準時開車上船泊車，之後乘客立刻被趕到第二層樓的觀景大廳休息。因此渡輪外觀長得啥樣子毫無概念。 我們的動作不夠快，大廳靠窗邊椅子已全被佔了。中間的座椅也零零散散地沒剩幾個，只一位至少身高6尺4 的瘦長漢子一邊有兩個連著的空位。他腳前地上放著一個登山背包與棍子。看得出來此人曾餐風露宿過一陣子，滿面鬍腮、身著疲憊的登山衣褲與登山鞋。這架勢讓人不太敢靠近，我倆沒選擇只好往他旁邊坐下。他打盹後竟然開始找我們聊起來。原來這是一位法國人，上船前才在瓦爾迪茲東邊的山裡轉悠搭營了一陣子。 那一帶也就是我們去年探訪的藍格爾-聖伊來亞斯國家公園。我問他不怕大熊不請自來要與他共餐？他說他的各種果醬、花生醬之類的塗料都放在一個防熊的密閉金屬罐裡，吐司麵包等大體積的食物餐後就掛在離營帳遠遠的樹枝上，截至目前都還沒問題。聽起來他在山裡都是以果醬塗麵包度日，叫人佩服得五體投地。他沒有交通工具，靠豎起大拇指搭便車至各處轉戰。我很訝異，說你這大鬍腮的模樣像個恐怖份子，怎有人敢載你呢？他笑說現在的恐怖份子都把鬍鬚剃得乾乾淨淨，不讓你起戒心的。之前他曾碰到一位獨自背包的女孩，兩人搭伴走了5天。那女子豎起大拇指尋求搭便車特別順利，他也就沾光跟著上車了。
渡輪走的是最直接最短的路線，不像觀光遊船會進入各種峽灣近距離欣賞比較有氣派的潮汐冰河。不過沿途還是可以看到幾個不錯的冰河。
這日萬里無雲， 出奇的晴朗亮麗。渡輪乘客興致高昂。可是大家都提到氣象預報說明日又會開始陰雨一陣子。我原來計畫下船後在基奈半島停留兩日，選一個好天氣去攀登哈丁冰原。看樣子這如意算盤是打不響了。苦思之後跟先生說機不可失，今日下午就去走。 哈丁冰原所在的基奈半島經常陰雨綿綿的，而哈丁冰原更是沒完沒了地愁雲慘霧。我們過去二十一年嘗試過三次都沒能見到冰原真面目。如是錯過今日可能也很難再碰到這樣的好天氣了。冰原步道來回接近13公里之長，拔高300 公尺，有的路段平坦，有的陡峭，路況好的話一般需時6 - 8小時。雖然我們的時間非常侷促緊迫， 還是決定放手一搏。
快到了。遙望惠提爾， 竟然有個大遊輪泊在港口裡。下圖中的那座建築物就是全鎮居民蝸居其中的公寓大樓。
渡輪於12：45 pm準時入港。駕車上船的人早幾分鐘就全部魚貫坐進自己的車裏， 等候開動之令。這是分秒必爭的時刻，原因是出城必須穿過一條4公里長的隧道（請參考 延伸閱讀8）。隧道在整點開放給出城的車隊，半點開放給進城的交通。錯過1：00 pm那班就得再苦等一個小時。偏偏我們的車子當初是最先上船的幾個小車之一，被導向最靠邊的一個小通道裡，其他的大車子或休旅車則放在寬敞無障礙的大甲板上。因此下船時變成先來者後走，必須等所有的大車子全出空了才輪到擠在一邊的小車。我今生還從不曾在這麼狹窄的通道裡倒車過，不但心中打鼓，同時還記掛著隧道的開放時間，那煎熬有如熱鍋上的螞蟻。總算有驚無險地開出渡輪，我們頭也沒回地奔向隧道關口。因此乘坐了將近6小時的渡輪長得啥樣子還是懵懵懂懂。惠提爾幸好極小，隧道口就在碼頭的另端，抵達時還有幾分鐘空檔呢。等對方來車全出洞， 輪到我們這方時，才知左側還有一列火車也在等著。火車被優先放行，猜想裡面全是從大遊輪下來的乘客。過了好一陣子才輪到汽車隊，我們又失去了寶貴的10分鐘 。
上面就是隧道入口，出城的車子不必付過路費，進城才要， 我們省了些銀子。
隧道的開端還好，行至半途就非常昏暗， 壓迫感特重。
看到火車鐵軌嗎？在入口處有佈告指示你不要把車子開在鐵軌上，因此大家都會偏向一側行進。下圖就是所謂的「隧道盡頭的光明」吧？
出隧道時已接近一點半，我們分秒必爭地立即加足馬力展開 130公里的車程， 馬不停蹄地往南飛奔。雖然此公路多半是正反方向都是只一條線道的山路，幸好車子不多，我得以在最高速限邊緣風馳電掣。不幸目的地之前正在修路，只有半邊公路開放，車流必須輪番通過。這一等又是10分鐘，真是好事多磨呀。一到冰原停車場立即跳下車，抓了三瓶水就開走，時間是3:20 pm，連摩拳擦掌的時間都沒有。
沒走多久就見到出口冰河（Exit Glacier 上圖）。今日無暇慢慢欣賞，按了幾個快門就繼續登高。
步道前半段主要是沿著出口冰河一側登高。兩人氣喘吁吁一陣子後竟然可以瞄到冰原的邊緣，一時信心大振。
然後拐入一條山林小徑，不但坡陡而且視野侷促，也就沒有拍照。半途遇到一位園警對我們這麼晚了還準備登頂有些擔心，警告說九點鐘左右天就會全黑。我們不得不加快腳步，好一陣子後才走出林徑登上岩頂，一片開闊的草原出現眼前。
這回先生一改往日邊走邊賞景的晃悠作風，非常專注地埋頭疾行。天氣出奇的溫暖，讓匆匆旅人燥熱難奈、頻頻喝水。為了輕裝便行，我們總共只帶了三瓶水，已經喝得差不多了…
以前來都是雲雨飄渺，這是第一回看清這後段步道的模樣 。
快看，那跟天際相接的一片平坦白雪就是哈丁冰原，往左下斜伸出來的藍色細條即為出口冰河。
出口冰河從冰原出發的正面特寫
步道右側山岩上有隻山羊在低頭覓食
俯瞰出口冰河： 看似千層凝固波浪層層疊疊地往前推擠。
這就是哈丁冰原不輕易展現的真面目，難能可貴的是此刻其上方還頂著一片藍藍的天。我倆心中幸福滿滿，由衷感謝這天賜良機。 當時是5:30 pm 左右。我們僅花兩小時十分鐘到此，可說是創下自己的紀錄。然而四條腿已經有些癱軟了。緩緩喘了幾口氣，靜靜地享受眼前美景。如果時間充裕，我想能上冰原漫步一下豈不更棒 。 注意到 上圖右上端那座只顯露部份的斜坡嗎？
其實該斜坡右側還有一小段步道領你去坡頂鳥瞰更寬闊的冰原。我們還在想是不是應該一鼓作氣攻到底呢？又考慮到已經快六點了，半途山林裡的天色會暗得更快，而且下山可能比上山還難些 …正猶豫之際，看到三位東方女孩陸續從雲端走下來（上圖），忙問那兒有啥特別景觀嗎？她們說跟這兒看的也差不了多少。
三位勇於接受挑戰的清秀佳人
再談下去，才發現她們是從台灣台中來玩的。見到寶島來的同胞倍覺親切，我提到自己來阿拉斯加好多次，而且在UDN寫過一些相關遊記。她們居然說來前也參閱過我的作品…這可真是奇遇：在阿拉斯加的哈丁冰原遇到看過拙作的寶島姑娘，這機率太神奇了。 原來她們一早就從安克拉治開車南下，沿途風景優美頻頻停車賞景，以致耽擱了許多時間， 到達步道起端時已經下午一點了。當時並無概念這步道到底有多長，沿途詢問下山客都回說不遠不遠，很快就到了，如此這般被騙到山頂時幾乎精疲力盡。我看了看這三位女孩，很訝異她們足下皆未著登山鞋，而且背包似乎相當沈重， 說是裡面放了許多零食（後來才知還包括台中名產太陽餅），可飲水沒帶夠， 差不多都喝光了。聽後讓我好生佩服，三位裝備不妥的女孩第一次來阿拉斯加就唏哩呼嚕地攻上了哈丁冰原。曾經在網上讀到一位背包客說過：青春無敵，有本錢去揮灑去冒險 ，趁著年輕應多多到外面的世界闖蕩體驗，開拓自己的見識…這不就是眼前三位的寫照嗎？
大家順理成章地結伴下山。 回頭路上充滿挑戰：沒多久天就要黑了，她們沒剩一滴飲水、腳上也沒登山鞋，那背包看著就沈重不堪，而其中一位以前膝蓋受過傷，經過一下午的登高，此刻膝痛開始發作…
冰原漸離漸遠
走著走著，原先還見到幾個零零落落的遊客也都走光了，就剩下我們五人。
臨別一瞥，再見囉！
一下到林子裡黑幕就越籠越緊。我倆近視加老花的夜視力特差，非常吃力 。膝蓋出問題的那位痛得更厲害了，行走速度也越來越慢。為減輕她的負擔，另位女孩接過其背包抱在胸前走。整個世界似乎就只有我們五個了，山路越來越黑暗靜默。我努力辨識腳下的一石一土，專心一致謹慎下腳，提醒自己若是摔傷可就吃不了兜著走啦。 有一陣子我都懷疑可能永遠走不到了。好像過了一世紀之久，竟然還真走回停車場， 時間是九點正。三位同患難的女孩很大方的拿出一大塊在背包裡背上冰原又背下來的太陽餅贈予我們，叫人喜不自禁。有這麼說法提到百年修得同船渡。我們這趟在哈丁冰原步道結伴同行，即使前世沒修到上百年，也至少修有七、八十年的緣分吧！之後兩方匆匆道別分道揚鑣。她們繼續南下去蘇爾德（Seward），我們則得回頭北上去庫坡藍丁（Cooper Landing ）打尖，完全沒料到這之後的85公里的車程竟驚險萬分 。 我倆因夜視力不佳，在策劃行程時都安排不需在黑夜開車。然而今日下午勉強趕去哈丁冰原完全是意外的決定 。此時夜幕低垂，先生硬著頭皮主掌開車。這一路在荒山野外自是一盞路燈都沒， 吾車的車燈照明範圍之外漆黑如墨。 偶而對面有來車反而更糟糕。因路窄兩車接近，對方的車燈會直接照在我們臉上， 特別光亮刺眼，以致我倆有數秒鐘完全目盲，啥都看不見。對方想必也同樣有幾秒目盲的困擾。如此手握方向盤的兩方都在瞎子摸象，想著就叫人提心吊膽 。先生神經緊繃，死盯路面上的白線，沒敢移眼一秒。 我們從9號公路北上後好不容易到達1號公路左轉（西行）了，我鬆口氣，心想應該快到了。不料GPS指示我們要繼續走20英哩。心中奇怪，看看路旁偶而有些店家，昏昏暗暗的似乎也沒有我們的旅館招牌。久久後GPS指示我們左轉，可兩人努力睜大眼睛也看不出有任何叉路，這公路兩旁不是山坡就是河流呀。此時才後知後覺地領悟GPS 出問題了，因為旅社應該就在1號公路上。先生突然想起當初設定GPS時儀器認不出這家旅社的地址。天才的他 上電腦用Google Maps找到旅社的座標，再把座標輸入GPS。不幸Google Maps的座標在小數點後有5位數字，而我們的Garmin GPS 只能輸入4位數 。這一（數）字之差， 沒準就會把我倆糊裡糊塗地引到一條山溝裡、或是某座小湖中。 我趕緊拿出手機打給旅社，才知我們已經過頭好一陣子了。回頭再找，才發現旅社離路旁有點距離，招牌不明顯，害我們多走了三十幾分鐘的冤枉路。進房後兩人都累癱了，說不出話來。在此我要提醒用GPS的人，阿拉斯加許多地址都是某某公路的xx英哩標記處，Garmin GPS似乎不接受這樣的資訊，會造成許多困擾。 氣象預報果然沒錯，夜裏就聽到淅瀝淅瀝的落雨聲，到了早上仍未停歇。去山裡踏青是行不通了，我們決定去蘇爾德逛逛。到了港口，依然細雨絲絲。來到去年看到許多紅色水母的碼頭竟然撲了個空，沒見到一隻半個。自然界真是難以捉摸，害我在旅途中逢人就提醒去蘇爾德別忘了到碼頭看水母。為躲雨我們只好鑽進鎮裡的海洋生物中心閒逛數小時。我不禁想到那個法國背包客，他現在是窩在營帳裡呢？還是不顧泥濘滑溜地在雨中登山？ 次日仍然陰霾欲雨，我們上1號公路繼續西行幾英哩去蘇俄河瀑布看鮭魚洄游。（在1號公路上的第52.6英哩標示處轉入 Russian River Campground，再行車1英哩後有個停車場即為Russian River Falls步道的開頭。另請參考下面延伸閱讀9）。
很高興原本濃厚的雲層漸漸散開了些。今年來此比去年晚了一週，步道竟然出現秋色，真是意外收穫。
上圖有無些許印象派的畫風？
走了兩英哩即到達瀑布看台，不知是否這一夏的融冰與綿綿陰雨特厲害，感覺今年水量比較大，落水轟隆澎湃，眾鮭魚的洄游過程特別艱難。遠處那綠色的條狀構造是一條人工通道叫魚梯（fish ladder），方便眾魚繞過此一瀑布激流。我看不出來是否有魚利用此一捷徑，可看見的是仍然有不少魚固執地選擇天然路途（下圖 為上圖中紅色方塊的放大）
看了半天也只見到寥寥幾條魚「企圖」跳瀑，但未見成功者。根據資訊這兒在6月中至7月底有紅鮭洄游，秋天則有銀鮭。不清楚初夏的洄游者是否情況好些？ 因融冰與夏雨尚未成氣候？此刻是9月中旬，那水量充沛急喘，情勢險惡。
回頭時發現上游還有好幾處小瀑布（上下兩圖），那落差更顯陡峭，想想即使有魚跳過看台那兒的瀑布，也不太可能跳上這兩處斜坡的。啊！這歸鄉之路真是滿佈荊棘、長途漫漫呀！苦命的鮭魚…
步道半途有座木橋領你跨河去蘇俄湖。驚喜這小徑的秋色更見清麗脫俗，活脫脫的一處世外桃源。
碰到一對感情親密溫馨的母女來此採摘漿果。經她倆指點，才知路邊許多枸杞模樣的深紅果子是野玫瑰在花謝後結成的玫瑰果（rose hips），不但充滿礦物質，吃起來還甜甜的。於是我倆一路摘了幾十個吃。
路旁一朵巴掌大的紅色菇類豔麗如花
我們在庫坡藍丁（Cooper Landing ）停留了兩日（從安克拉治南行102英哩處，即文首地圖左下方的綠色三角標記處）。上兩圖是鎮旁的基奈河（Kenai River）， 蓊鬱蔥蘢的山林矗立兩側，瑩瑩藍綠的河水涓涓潺潺， 流淌著讓你淡忘塵俗的清幽靜謐。 此河與其西側支流蘇俄河是鮭魚的家鄉，因而成為釣魚勝地。據統計在旺季每日可能有上千人沿河垂釣。讓人驚訝這般摩肩擦踵難道不會讓魚線魚鉤糾纏不清？ 而且有魚就有熊， 熊蹤出現頻仍的結果使擁擠情況雪上加霜 。（下圖取自網路資訊，給人感覺“人+熊”比魚還多似的？）
綜合我數次遊阿拉斯加的心得是：如果天氣合作的話，此地在8月底至9月上旬最美。對有興趣來此一遊的人我建議以下面的順序來安排您的行程： 一）8月底9月初飛往安克拉治，有興趣看棕熊捕食鮭魚的話請參考下列延伸閱讀中的第1 & 2。 這個一日遊貴了點，但是絕對值回票價。人生苦短，要玩就要玩到精髓。 二）取車後北上去迪那利公園（Denali National Park）看野生動物、苔原與迪那利雪峰（Mount Denali）。園裡的苔原從8月底開始變色。詳情請參考下面延伸閱讀第7 & 10。 三）離園後走8號公路（土石路）東行，有可能看到非常絢麗壯闊的苔原之秋。但是請注意只有一家租車公司准許你開上這條路，詳情請參考下面延伸閱讀第 6。 四）然後轉入4號公路南下去瓦爾迪茲（Valdez）。請參考下面延伸閱讀第12。根據資訊此北國小鎮提供當日來回的遊船去看哥倫比亞冰河。不過根據我去那兒划舟的經驗，該冰河沒有惠提爾（Whittier）冰河遊的精彩。 五）時間充裕的話最好在4號公路中途策劃一趟搭小飛機去氣勢非凡的藍格爾-聖伊來亞斯國家公園（, Wrangell-St. Elias National Park）之遊。此園是美國最大的國家公園，美國最高的十六座大山裡有九座在此，再加上150條冰河散佈其中…這一冰嶽連綿的公園廣袤蠻荒，彷彿固若金湯的碉堡一樣很難攻入。但是幸福的現代人搭乘小飛機就能跨越這千山萬水，讓你體會空覽秋染群山與銀白冰河的震撼，彷彿進入一個瑰麗奇異的夢境。落地後再做個冰河一日健行， 頭上頂著湛藍的晴空，腳下踩著晶亮的硬冰，一側山嶺染金相隨相伴，也是一級棒的經驗。詳情請參考下列延伸閱讀第3、4 & 5。 六）然後再從瓦爾迪茲回頭走4號北上，再轉1號公路西行回安克拉治 。4號公路南段與帕爾默（Palmer）之東的1號公路有夢幻般的秋色，道旁還有一條冰河可供健行，我見過最美的公路之一。 根據我的經驗這兒的秋色大約 在9月5日至10日之間達到巔峰狀態。詳情請參考下列延伸閱讀第 6 、11 &12。 七）之後沿著1號公路南下去惠提爾與蘇爾德（Whittier& Seward）搭當日來回的遊船看潮汐冰河，兩者各有千秋，絕對比搭乘大遊輪要精彩得多，也經濟實惠得多。有多餘的時間就去哈丁冰原健行（Harding Icefield），並拐到庫坡藍丁（Cooper Landing）去看鮭魚洄游，此時應已進入9月中旬了，這兒的秋色也啓幕了。參考資料為下列延伸閱讀第 8、9 & 本文。 另外，根據資訊極光在8月22日至次年4月22日之間（即夏至前後兩個月之外）皆可能出現，如果天氣晴朗的話。還有，安克拉治有兩家Costco，記得拐進去買些堅果、葡萄乾與水果之類的口糧 。這兒的國家公園往往不販賣任何飲食，堅果好攜帶也易飽，做登山健行時的午餐健康又方便。衣著方面應採取洋蔥式多層次的穿法。帶一套保暖但體積小的衛生衣褲，加上羊毛衫、羽毛夾克、毛線帽與手套，搭遊船去看冰河就不怕冷了。別忘了還要帶一件輕薄便宜的雨衣。此外，在策劃行程時盡可能給每個景點多預算一兩天，這樣若是碰到壞天氣，比較有空間做彈性調整，才可能玩得更盡興。
延伸閱讀： 5 ) 蠻荒與夢幻的阿拉斯加（五）：藍格爾-聖伊來亞斯公園的開礦史 12）蠻荒與夢幻的阿拉斯加（2016）：瓦爾迪茲的北國風情畫
聖誕佳節即將來臨。願聖誕的歡樂和溫馨帶給你平安、喜樂。在此也祝福親朋格友在未來的一年裡有機會出門遠遊開拓眼界。
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