藍格爾-聖伊來亞斯國家公園的鲁特冰河（Root Glacier, Wrangell-St. Elias National Park, Alaska）

文 ： 陳華瑛  /  攝影： 陳華瑛   劉匡華

這是一個夢，一個瑰麗奇異的夢境，我們一行人在藍格爾-聖伊來亞斯國家公園裡的冰河上健行。頭上頂著湛藍的晴空，腳下踩著晶亮的硬冰，一側山嶺染金相隨相伴。我但願能一直這樣走下去，永遠永遠…可夢總歸有醒來的時候，幸好夢中沒忘記攝影拍照，讓我能不時地憑相片細細回味。

藍格爾-聖伊來亞斯是美國最大的國家公園，美國最高的十六座大山裡有九座在此，再加上150條冰河散佈其中…我早就聽說這個冰嶽連綿的公園廣袤蠻荒，彷彿固若金湯的碉堡一樣很難攻入。因此去年策劃這趟阿拉斯加之行時壓根兒沒考慮來此。未料在出發前幾週憑空蹦出個小插曲，促成半年前就一切底定的行程臨頭遭到一連串的修改，而後再改又改，最終變成我們現時在此冰上健行。這過程迂回曲折、陰錯陽差，待我下篇再慢慢道來，其中詳情可供有興趣來此一遊的人做參考。

上圖為肯尼寇特河行人橋（Kennicott River Footbridge）。綠箭頭指處即我們落腳的旅舍所在。

這日我們一大早就匆匆準備就緒，從旅舍步行幾分鐘跨過行人橋，來到橋這端跟旅遊公司的派車在八點半會合。前來接我們的就是今日的嚮導卡蜜兒～一位青春美眉。她載著大夥兒在一個爛疤疤的土路上顛簸了八公里，來到公司所在的肯尼寇特小鎮（Kennecott）。之後大家在其辦公室簽了個所謂的安全自負的切結書，卡蜜兒並幫每人找了一雙合腳的釘鞋，就上路了。

上圖是旅遊公司背後的景觀。我們每人背著自備的午餐（堅果+葡萄亁）、飲水和冰鞋（下圖）踏上征途。在抵達冰河之前先得走個3.2公里的林間步道，兩側已是金秋夾道。

走了大約一個小時多一點方到達冰河交界。上圖左側看起來好像是沙石採礦區？其實是冰河消退融化時，其中夾帶的沙石沉留下來的終磧石（terminal moraine)，而沙石底下仍可能有尚未融化的冰（綠箭頭所指）。我們在交界處穿上釘鞋，用條粗帶子依照卡蜜兒的指示纏綁，費了一翻工夫才搞定。記得網上有人提及他借了朋友的4爪釘鞋去走冰河，發現在坡度稍陡的冰面使不上力，沒啥用。我們用的是10爪的（下圖），抓力應該夠份量了。

卡蜜兒還示範一下如何在冰上行走，要點是避免兩腳互相打架勾住。基本上兩腿要分開些，下坡時腳尖朝外八字方式邁步…也就是絕不能像時裝模特兒那樣兩腳交疊走成一條線。相反地，要模仿很拽的牛仔那樣兩腿打開的走。等我們真的踏到冰上後，我不但不覺得自己像神氣的牛仔，反變成了個大腹便便的帝王企鵝。以前看帝王企鵝在南極冰上行走的鏡頭覺得笨拙可笑，見到摔跤滑倒的還會很沒心肝的哈哈大笑。此刻才深深體會到企鵝在沒有釘鞋的輔助下能長途行軍，還真了不起。

探險隊踏上征途，感謝老天賞了個湛藍亮麗的晴天

 著藍色夾克者是健美的嚮導卡蜜兒。左上方乃另一條冰川。

冰上步行不簡單，冰面凹凸不平就已經夠瞧了，若再加上傾陡斜坡，少不得要手舞足蹈地幫助自己平衡。

上圖右上方有個瀑布

上面是冰瀑特寫，盡管它嘩拉嘩啦落下來，鏡頭裡依然很難看出來。冰上攝影困難，反光特兇，我的相機是技窮了。

上圖的逆光照可把冰面的凹凸坎坷一覽無疑

冰坡連綿浩蕩，有若凝固的波浪

這處坡度不小，要費點勁兒。嚮導卡蜜兒在一旁密切督視。

 冰河中有不少融冰形成的小溪流，藍中藍的清水涓涓潺潺

這處冰縫狹谷深不可測（上圖），卡蜜兒拉著我往下探視（下圖），若是掉下去就只有向上蒼祈禱了。

卡蜜兒選擇在上面這塊美麗景點的右側平坡上吃午餐

她鋪了瑜伽用的軟墊當坐椅，再舀了些冰河融水煮開，泡熱巧克力給大夥兒。我細細品茗這冰寒與熱情的交集，一時飄飄然起來。喔！人生若此，夫復何求？

冰河一側夾著染金的山脈，這樣的金黃與銀藍默默對望，人間何處有？

我企圖把秋色也攬入鏡頭與冰川來個相應相依。可對比太過強烈，相機無力處理，若焦距集中在冰河的紋理上，金秋就會昏暗失色。

這個大冰塊好像是懸浮在融水中？

此處融冰積聚成一汪池子，清靈透澈如明鏡。

 日頭逐漸西斜，遠方烏雲也聲勢漸大，我們開始往歸途行進。

此時兩位男士突發奇想，要一展老當益壯的雄風，竟在冰上表演起脫衣舞。

落在冰河上的火山灰因色暗特會吸收陽光熱力，結果融成一個個可愛的小圓洞

火山石夾在半融的冰裡好像懸浮在水上似的

這個拳頭大的石塊也是懸浮著的

快接近冰河邊界時，看到許多未穿釘鞋的遊客在閒逛

此時冰上冒出個超可愛的小男孩，老友忙跑過去為他拍照。她最近才抱外孫女，看到小娃娃就情不自禁。小男孩見過世面，在鏡頭前面大方地搔首弄姿。事後閒聊得知這一家人是從瑞士來玩的。我不無訝異地問: 瑞士不就有許多高山與冰河嗎？孩子媽說瑞士的冰河小得多，沒這兒的壯闊。哇噻！沒想到行家這般講究，冰河太小還不夠看，要飄洋過海來探視大大的才過癮？

出了冰河，我為秋色來個特寫，捨去冰川在一旁的干擾，終於能還其亮麗的本色。

我們回到辦公室時還得填個意見表，裡面建議每人給嚮導$10-$20的小費，我猜這才是意見表的主要目的。我們給了卡蜜兒最高的數額。她有點意外，驚喜莫名，給每人一個感激的擁抱。我也感激這個熱愛大自然的女子，她輕聲柔氣、善體人意，引領我們做了一個瑰麗神奇的夢，一個叫人終生難忘的冰河健行。

踏出冰河時，我也不禁為那些自己在冰河上胡逛的遊客惋惜。他們沒有釘鞋不但容易摔跤受傷，也很難走遠。即使勉強走遠，也不會知道何處才有特別趣味冰貌或美麗景點。還有迷途問題，或掉入冰縫的危險…我旅遊時一向偏好「自助」，不愛假手他人，或被人牽著鼻子走。但在這種情況還是認為有雇請專業人員的必要，該花的就要花。已經千里迢迢來了，若因省小錢之故，變成入寶山而空手回，那就太冤枉可惜了。

旅遊公司會根據你的體力調整路線長度和進度，年輕力壯的遊客肯定能看到更多有趣的冰貌。他們提供「全天」 與「半天」兩種冰河健行。我估計了一下，光是冰河前的3.2公里的山道來回就至少要用掉2.5小時，因此「半天」行程真正能花在冰上的時間極有限。我們選的是「全天」健行，比半天的貴不了多少，但是看到的絕對多很多，而且因為不趕，可以悠哉遊哉地盡情享受這片美麗天地。

有興趣做冰上健行者請參考該公司的網站：

http://www.steliasguides.com/trip/full-day-root-glacier-hike/

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