豆納后兩湖夾在左側的肯尼寇特冰河與右側的魯特冰河之間（Donoho  Lakes with Kennicott Glacier on the left and Root Glacier on the right, Wrangell-St. Elias National Park, Alaska）

文：陳華瑛   /   攝影：陳華瑛   劉匡華

前篇講的是我們一行人在藍格爾-聖伊來亞斯國家公園裡做了個夢幻般的冰河健行。此處是美國最大的國家公園，除了美國最高的十六座大山裡的九座在此外，還有150條冰河散佈其中…我早就聽說這個冰嶽連綿的公園廣袤蠻荒，彷彿固若金湯的碉堡很難攻入。因而去年策劃這趟阿拉斯加之行時，壓根兒沒考慮來此。那麼之後到底發生了什麼事，最終把我們送進它的懷抱裡呢？

話說我們這趟阿拉斯加之行是去年底就已策劃成型，今年初所有相關的飛行、旅舍、一日遊等全預訂好了，基本上是不能更改了，因為許多已付款的預訂是不能取消的。然而就在出發前幾週將同行的樓翠珍發來一個email，說她的一個朋友也打算在九月初參加一個阿拉斯加之遊，要我看看其行程，如果我們也正巧在同一區域拍拖，也許可以跟她碰個面，那該多有趣。

我領旨研讀該路線，其中一個景點跳出來捕捉到我的注意力。他們預定某日在阿拉斯加的格藍艾倫（Glennallen）小鎮落腳，然後說從此地去壯闊的藍格爾-聖伊來亞斯國家公園來回只要170英哩約三小時…我張大了眼睛，這清描淡寫的三小時就可把一遊該公園搞定？怎麼跟我以前的印象差這麼多？雖然覺得這太扯了吧，可還是激起了好奇心，想再度一探究竟，以免錯失良機。

別的不提，我以前聽說該公園有條不小的河流擋駕，原先有座行人橋在1981年被大水沖毀，因此要自己拉著懸掛在纜繩上的流籠過河。我雖然不是膽小之輩，但想到要幾個六十幾歲的中年人拉流籠過大河，未免也太激進了點？這是當初完全不考慮遊此公園的主因。重新上網搜尋的結果，發現我的資訊已是陳年歷史，那兒早就修了一座新的行人橋。

我精神一振，這個大障礙去除了，造訪之事就跨了一大步， 剩下來的另一個絆腳石是：從格藍艾倫到公園西口的麥卡錫小鎮雖只有210公里，但是從中途的契提納 （Chitina）開始的後半段约100公里是惡名昭彰的土石路，爆胎事件頻仍，其大名為麥卡錫公路（McCarthy Road between Chitina and McCarthy）。而且租車公司都明文禁止開上任何土石路的…

我用電話連繫麥卡錫小鎮一家旅社的老闆，他說安啦！近幾年麥卡錫公路被修補得相當平整，休旅車一般底盤較高，更沒問題，三小時左右肯定到得了。我雖將信將疑，還是一咬牙決定豁出去了，冒個險入虎穴吧！

陰錯陽差地，在我原來的計劃裡9月7與8日兩天並無特定節目，只是在格藍艾倫小鎮之前的山上轉悠，輕鬆一下。現在正好可以挪來一遊藍格爾公園。我向該老闆訂了兩房兩夜，他說那時勞工節剛巧才過，旅舍全空了。又幸好我原來預定停留三晚的小旅舍還沒到不能更改的時效，連忙電話過去改成一晚。然後又上網訂下在園裡冰河健行一日遊…

一切安排就緒，我心中充滿興奮期盼，但仍有隱隱不安。出發前幾天先生開始進入備戰狀態，把我擬定的行程表拿去審視，並把各旅舍與景點打入GPS。他這一看頓覺大大不妥。說網上有人顫顫兢兢地花了5小時才到達，不但精疲力竭，沿途美景也無心欣賞。另有人建議自掏腰包買個同型的舊胎備用…

我倆一番掙扎交戰後，先生還是堅持違約租車之事不可做，必須另尋交通工具。網上說有接駁車從格藍艾倫小鎮出發，可惜時間不能配合我們。剩下只有坐小飛機一途，省時省事，但要多花銀子。另個大缺點是無法欣賞到沿途美景與野生動物。網上還說倫敦時報在2004年發表過一篇文章提到這是世上最美麗的一條路…

結果我們風塵僕僕來到契提納 （Chitina）的小機場搭機時，眼前是一片荒涼土石地，一座破爛倉庫似的房舍，四周堆了些雜物，此外連一個人影也沒。還好細看之下有個小立桿上居然鑲嵌著一個古老電話，我打過去，有工作人員回說飛機到時會來的。

飛機遲了點，下來個牛仔似的小伙子。那機身看起來真像幾張舊鐵皮釘起來的，我們四人加上另一位美眉剛好把它塞得水泄不通。詢問之下，牛仔機師說這是1950年代加拿大的產品。想必很多遊客問過同樣的問題，他接著安慰說引擎在十年前新換過。起飛前在土石地上滑行，顛簸得不行，好像要散架似的，叫人心驚膽顫。可是一旦爬上空，大夥兒的眼睛立時被窗外的景象催眠了，其他啥子疑慮全被拋到九霄雲外：

我的第一個驚訝是：沒聽人提過這兒的秋色竟如此亮麗？

哇噻！這大自然的繡花地毯絕對勝過任何人工的產品

 像變魔術一般，原綠意盎然的群山轉眼就全換成鋪天蓋地的黃紅兩色。

一條冰河蹦入視野，和兩旁的（上下兩圖）的彩繪山脈默默相對…

至此我已目瞪口呆，不太能相信自己的眼睛了。

因隔著飛機陳舊的窗子拍照，加上反光，遠景的效果大打折扣

 這片山頭的植被似乎已邁向深秋的尾端，略顯枯焦。

 枯焦的山頭之後，絢麗色彩再度現身

又出現一條冰河蜿蜒在彩繪山脈之間

 彩繪連峰綿密漫漫、浩浩蕩蕩。

 似曾相識在夢中？

 又是一條冰河，融水漾漾地從窄細夾縫中穿梭而來

 彎曲有致的兩條冰河遠途迢迢來此相逢，然後攜手前行。

 接著潑墨畫的清淡與油彩畫的濃烈相會並迸出火花（肯尼寇特冰河與豆納后湖）

冷若冰霜與艷若桃李並存，這分裂症叫人抓狂，有人則歎息無語。

大自然的畫筆似乎靈感泉湧，不可遏止。

此刻我連大氣也沒敢喘一口…

牛仔機師很體貼地在此仙境上空繞了一下

許多照片上方那些灰色影子都是窗子的反光 。我向機師反映說窗子上怎的這麼糊、刮痕累累的？想照個清晰相片都很困難。他說那都是旅客相機磕碰出來的。我當他說笑話，不想機身正好一震打個抖，我緊貼著窗子的相機就跟它狠狠地親吻了一下…

 這是我們次日健行的魯特冰河的大特寫

 魯特冰河的另個角度

天色漸暗，秋色越發濃稠

大夥兒是很希望永遠這樣飛下去的，但終究要從仙境回到人間

那座小紅屋的所在即為目的地機場。下機時大家都有點醉醺醺的，走路不穩。 

第三日離開時是原班人馬，同一牛仔機師，同一美眉也再度出現，真是有緣。大夥兒坐原座位起飛，這樣可以輪流品茗另側風光。

機場周遭的金橘色越發不可收拾

來時飛機是由西朝東飛行。我當時坐的是機艙左側，一路風景如畫（即北邊）。回程時換成南向賞景，發現南邊的山水遜色些，幸好還有上面那處調色盤似的絢麗秋色，稍稍彌補了此一缺憾。

上面那條綿長蜿蜒的細線即麥卡錫公路，也就是我原先打算要走的土石路，因為太多傳言說坑坑疤疤、爆胎頻仍，嚇得我們改成搭機。在抵達公園的次日有位白人小伙子也來投宿，閒聊時他宣稱只花了兩小時就解決了麥卡錫公路。想必年輕人藝高人膽大，一路不管不顧地風馳電掣而來，沒爆胎只能說他是運氣吧。

我以前固執地認爲高空攬景是隔靴搔癢，現在才體會見樹或見林乃各有千秋。飛行的優勢是可以欣賞到公路不及的地方。而且在鳥瞰連綿不止的大山大水時，那種淋漓盡致的震撼感叫人大開眼界。

這段不在我原計劃的行程，由於一個旅行社的錯誤資訊而種下了因，意外的開出艷異的花朵、結成甜蜜的果實。我們不但目擊到無與倫比的盛秋絕色，還登上大冰河悠遊漫步。這有若仙履奇緣般的神奇經歷，都是由那個胡扯的旅行社開的頭。我不禁感恩又感恩，就像詩人鄭愁予所說的：我達達的馬蹄是美麗的錯誤。

這回我們停留的時間短促，沒有機會做山道健行，網上有人說那兒的步道也超級棒（如Bonanza Mine Trail），大山大景的完全是阿拉斯加的經典，充分展現了它的『大』與『美』…我有同感，恨不得能立馬插翅再訪。至於此公園的淘金史與住宿等相關資訊將留待下篇分解。

藍格爾-聖伊來亞斯國家公園在其網站有詳列進出此公園的各種方式，有興趣的人請點閱參考：

http://www.nps.gov/wrst/upload/How%20To%20Get%20To%20McCarthy%20Kennecott.pdf

下面小影片是一旅客撘飛機在公園各處轉悠時的空拍，在接近3:00分鐘時因天氣晴朗明亮，可以看到群山染金的美色：

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再下面的飛機師自稱16歲就開始在這一帶飛來飛去，累積了幾十年的經驗。在影片4:50的時候說他在這處巍峨群山中轉悠時，常覺得他和飛機似乎會幻化成比蚊子還更渺小的東西，這種有若小蚊子被宏偉山嶽環繞的感受真是超級棒…

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好像才賞完金秋，轉瞬又是歲末寒冬，在此要祝福同學與格友們聖誕佳節快樂開心。

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