威廉王子海灣的驚訝冰河（Surprise Glacier in Prince William Sound)

文：陳華瑛   /   攝影：陳華瑛  劉匡華  許武華 

我們在觀賞熊抓鮭魚的次日就直奔惠提爾港口（Whittier）搭乘遊船，目的是去威廉王子海灣看冰河。此海灣有兩個入口，東口瓦爾迪茲（Valdez）乃1989年艾克森公司油輪漏油災難的地點。西口則為惠提爾，位於阿拉斯加最大城－安克拉治(Anchorage)－東南58英里處。東西兩港口可由阿拉斯加的渡輪系統接通（Alaska Marine Highway ferries）。

惠提爾是個很奇特的小鎮。它本身是個深水不凍港，但是與世隔絕，為高山與冰河包圍。二次世界大戰期間，美軍選擇在此建立一個軍事基地，於1943完成2.5英里（4公里）長的隧道（Anton Anderson Memorial Tunnel），以及十幾公里的鐵軌，把惠提爾連接上西側有阿拉斯加鐵路經過的波提居（Portage）。戰後美軍又建造了兩棟大樓，其中一座叫Hodge Building的有14層樓高，內有150個單位的2-3臥房的公寓給有家眷的軍人居住，加上一些給單身軍人的小單位。

1960年代軍方撤離，所有設施 交付給阿拉斯加州，惠提爾市鎮方於1969年成立，原先叫Hodge Building的公寓樓現今改稱Begich Towers （下圖中的大樓）。幾乎全鎮的居民（200人出頭）都蝸居在此。所謂市公所、警察局、郵局、雜貨店、學校全都位在此樓中，因此無論外面如何寒風呼號、冰雪交加，學生都可以著薄衫短褲地上學。

因公寓私有化，有生意眼光的的人開始購屋出租，或經營民宿（B&B）。房價因大小或有無景觀而相異。我們這回在此樓留宿一夜，還去一樓的雜貨店買了些做晚餐的食材。店面極小，有限的幾樣蔬果看來很不新鮮，可還有影片出租，讓我大開眼界。下圖是從我們房間照向碼頭的鏡頭，這大概就是整個惠提爾小鎮的樣子，大多是些碼頭廠房之類的建築，不怎麼吸引人。

另外值得一提的是，前來此地的隧道本來只通行火車的。1995年我們初次拜訪阿拉斯加時參加了一個三日遊，從安克拉治搭大巴士到波提居，然後整個巴士開上火車貨櫃架上，讓火車載著穿過隧道去惠提爾。上圖即在到達後巴士「開下火車」時拍攝的。之後大家再跟巴士一起上渡輪，通過威廉王子海灣到瓦德茲上岸。路途中經過下兩圖裡的哥倫比亞冰河（Columbia Glacier），乃北美第二大潮汐冰河（冠軍為哈伯冰河Hubbard Glacier）。那時極目皆是從冰河崩解出的眾浮冰，無止無盡，十分震撼。這上下三圖是我掃描20年前的照片得來的，最後一張的原相紙已變黃了，古董味十足吧？

隧道是在1999年開放給一般車輛通行的，之後去惠提爾搭遊船就更加方便。這兒的觀光業想必因此展翅高飛，成了到威廉王子海灣看冰河的樞紐。如今每年大約有七十萬遊客來此。

隧道現今由火車與汽車共用。由於其寬度只夠一輛車子通行，因此實行單向通行管制，每個小時整點開放由惠提爾往波提居西行（6:00 am～11:00 pm）；半點開放由波提居往惠提爾東行（5:30 am～10:30 pm）。只有東行開向惠提爾時要付過隧道費＄12，反方向就不再收費。

這次我們選擇了Phillips Cruises & Tours 的26條冰河一日遊，共5小時，包含餐點。遊船新穎且寬敞明亮。這回不知是不是我預定船票最早，居然被分配到最前端的桌椅，視野寬敞明亮。更棒的是當日破天荒有個好天氣 。要知這一帶冰河多多實因潮濕多雨雪，期望老天開恩祭出一個亮麗的藍天極不容易，可竟然被我們蒙上了，因此大家都玩得很開心。

遊船進入威廉王子海灣了，其北岸為楚加奇山脈（上圖Chugach Mountains）。此段高山綿綿不絕會攔住從南邊湧過來的潮濕氣流。又因高緯度之故，水氣爬山時多半會凝結成霜雪飄飄不停，天長地久的積壓造就了無數冰河。據統計這裡浩浩蕩蕩地有150條冰河，其中包括17條潮汐冰河，成了搭船觀賞冰河的不二選。

開船沒多久，船長就宣佈最新情報說不遠處有虎鯨（Orcas / killer whales 上圖）現蹤。他要改變路線先追尋虎鯨去。眾遊客都興奮不已。這個稱霸海洋世界的獵手通體黑白分明、氣宇軒昂，別名穿著燕尾服的殺手，一般是神龍見首不見尾的。果不其然經過一番周折，大家如願以償，個個笑開了臉。

此行的主角之一驚訝冰河在望，少不得要留下倩影做紀念

 很喜歡上下兩個鏡頭中的倒影，可惜船行引起波紋，清晰度大打折扣。

 冰河左側嵯峨嶙峋，藍得晶透。

冰河左前有浮冰點點，船員撈起一塊給眾遊客開個眼界。執冰者只身著白色薄衫，還捲起袖子，看著就叫人發抖，可憐那雙手一定凍僵了。搭乘小船的優點在此刻完全彰顯出來。一般探訪阿拉斯加的旅客圖方便偏愛搭乘大郵輪遊之，問題是大船無法很靠近冰河，觀賞海洋動物也必須高高在上地遙望，更別提叫工作人員撈塊冰給遊客瞧瞧啦！

細看之下可發現許多海豹（seals）俯臥其上

上圖中左側揚頭者似乎在撇嘴微笑，一副很開心的模樣。此浮冰大塊而晶瑩潔淨，眾海豹特別愜意滿足似的。

小鳥也東施效顰，據冰而息。

 逛到另一座冰河，忘了名字了。

綠林雪山藍海在此湊在一處

威廉王子海灣裡藏著許多小峽灣，其中一個叫學院峽灣，內有26條大小不同的冰河， 包括五條潮汐冰河，上圖乃五條裡最大的哈佛冰河（Harvard Glacier in College Fjord）。學院峽灣是一個叫海瑞曼探險隊在1899年發現的（Harriman Expedition ）。探險隊有個成員是哈佛教授，因此用不少常春藤大學來命名，而且當仁不讓，把最矚目的潮汐冰河叫哈佛。據說他們似乎對普林斯頓大學（Princeton University）有些不爽。刻意忽略不用該校來命名，有趣吧？

上下兩圖是阿拉斯加海獺（Alaskan sea otters），曾被俄人捕獵幾近絕跡，好在近年來逐漸恢復。下圖左側那隻好像在大打呵欠？

上圖是一群海獅（Sea lions）趴在岩石上日光浴。似乎每種動物的喜好習性都不太一樣，海豹特愛臥在冰上，海獺則總是在水中仰浮。

此處山崖是這群小鳥的孵巢點

港口附近看到一些大若兩個巴掌的水母，像透明無色的花朵，中間隱隱出現四個花蕾似的圖案。牠一張一縮的在水中游動，又像隻美麗的大蝴蝶。這迷人的生物可不簡單，在馬來西亞與澳大利附近的海面就有兩種水母可能會致命喲。

搭遊船的次日我們還去波提居隘口山道健走（Portage Pass Trail)。此山道是以前原住民、俄國皮毛商與早期拓荒者用來與外界交通的路線，等隧道開建後，就變成遊客在用了。我們走了三公里到達波提居冰河與湖就止步。當日毛毛雨不停，路滑而辛苦。三人背後的湖中有艘遊船正在徘徊。有興趣健走的讀者請參考下面的網址。
http://www.fs.usda.gov/detail/chugach/home/?cid=stelprdb5251250

此遊船是從波提居（Portage）出發的，來回只要一小時：
http://www.portageglaciercruises.com/