小城的秋之凌晨 （Valdez ， Alaska）是一幅恬靜清冷的中國水墨畫 。

泛舟於威廉王子海灣中偏北的哥倫比亞內灣 

 （Kayaking in Columbia Bay , Prince William Sound）

松鼠溪公園（Squirrel Creek State Recreational Site， 79.5 mile post on Richardson Highway， Alaska）

文   /   攝影： 陳華瑛

瓦爾迪茲 （Valdez）位於威廉王子海灣的東北端（上圖），是北美緯度「最」高的不凍港。此外，城裡還有個緯度「最」高的太平洋海岸溫帶雨林（coastal Pacific temperate rain forest on Blueberry Hill in Valdez,）， 它也是美國下雪「最」多的市鎮，平均一年要下7.6公尺的雪。這個大約只有四千人口的北國小鎮竟有這麼多之「最」的頭銜，應該也隱藏著一些不尋常的過去吧？

譬如在19世紀末淘金熱的當兒，有心懷不軌的人宣傳說從瓦爾迪茲港口轉往克朗代克金礦產地（Klondike）的路更好走。不少人當了真轉來此處登陸，結果發現路途不但是兩倍長，而且群山更高更陡峭，加上當地物資不足，許多人半途死於壞血症。

然後，在1964年的耶穌受難日那天，瓦爾迪茲發生大地震，座落在冰河淤泥上的小城因地底泥沙鬆滑而毀損大半。事後全城往西遷移6公里至比較堅固的地基上重建。今日我們見到的瓦爾迪茲是地震後新建的。

接著直跨阿拉斯加的石油管道在1977年完成，瓦爾迪茲成為油管的終點站，石油從北極運送至此港口裝上油輪運出去。石油的運作帶動了當地的經濟發展。不幸水能載舟亦能覆舟。1989年發生艾克森石油公司的油輪在附近海灣觸礁漏油，嚴重污染威廉王子灣的海域，瓦爾迪茲一夕間成為北國生態災難的代名詞。

我們這回來此是為了去哥倫比亞冰河灣泛舟，然後再搭乘阿拉斯加渡輪橫跨威廉王子灣到西側的惠提爾（Whittier）。瓦爾迪茲為冰河密佈的楚加奇山脈圍繞（Chugach Mountains）， 這一帶群山起伏、冰河綿亙、雨林蔥鬱，是棕熊和黑熊的天然棲息地 。南側威廉王子灣則有豐富的海洋生物 。據說這兒終年都可進行戶外探險活動。夏日租船海釣、 河水漂流、泛舟冰河與海豹間，或是搭遊輪觀賞潮汐冰河與海洋動物。冬天則可攀冰或滑雪。

別的季節我不敢講，但初秋的瓦爾迪茲散發著濃鬱的北國風情，是一種幽幽清寒的氣質 。上圖是黎明時刻港口為濃雲水氣籠罩。偶而晨曦斜斜的穿透出來，陰沈暗藍的水面立時波光瀲灧，洋溢著潑墨畫的隨性寫意。

奇怪這樣雨多雲濃的氣候裡， 花卉不但不會懨不拉嘰，反而還特別鮮麗。

大概此處綠草如茵， 遍地各色肥壯的野兔子蹦來跳去， 不懂牠們是如何在嚴寒雪埋的冬季裡求生的？

多雨多雪的結果是放眼皆濕漉漉的湖泊沼澤， 靜靜地與岸上群山對望。

正進入初秋時序，水草已開始泛黃

寒鴉戲水，不知牠們何時才會南飛避冬？

公路旁的小溪也有鮭魚在洄游，一隻黑熊現身捕食，吸引眾遊客停車駐足，一時車堵人滿。

進城之前30英哩處的公路旁可見一座大冰河懸掛山上， 叫做沃辛頓冰河（Worthington Glacier）。 我看過一些早年的圖片，當時冰舌可觸到平地。現在似乎消退了許多。像這樣高懸的情況是很難到冰上健行的，大概只有冰攀的活動可行。

我們要搭接駁船去哥倫比亞冰河灣泛舟啦。哥倫比亞冰河（Columbia Glacier）是威廉王子灣裡的第一大潮汐冰河，離瓦爾迪茲25英哩。我們在1995年搭渡輪從惠提爾港口到瓦爾迪茲時經過它，那時眼前是一望無際的浮冰（下圖），甚是壯觀。因此我想在這些浮冰中泛舟一定很過癮。

不料當接駁船顛顛簸簸兩小時後來到哥倫比亞冰河灣前（Columbia Bay）， 我倆彷彿被臨頭打了一棒： 浮冰幾乎消失殆盡（下圖）。而且以前我們還是在渡輪上做遠觀， 現在則是巴巴地來到了冰河跟前 。我不敢相信自己的眼睛。問了導遊才知哥倫比亞冰河在過去20年中已消退了十幾英里…啊！物換星移莫此為甚。

海灣裡浮冰銳減，倒是堆積出一些小小的土石礁島，我們在此上岸卸下獨木舟。岸旁有些零零星星的小浮冰。

我好失望呀！！！這世界怎地變得那麼快？？？

這身橡膠防水裝備相當沈重拘束。腰上那片藍色裙子是當你坐入獨木舟的洞口後用來環扣住該洞口的，避免海水灌進舟身。全身扒著這樣厚實的裝束著實不方便，想上個一號都需一番奮鬥掙扎。這日總共有15位遊客，除了我們兩個從台灣來的LKK，其餘全是從大陸來的二、三十來歲的年輕人，全講中文，彷彿我們是一個包團遊似的。其實這裡的6對夫婦檔，加上一個3人行（3位聯袂而來的女性朋友），全散居美國各地，並非搭伴而來。

上圖是小島上唯一的怪植物，大約為保暖而緊緊地擠成一簇。

導遊花了一 小時給大家上了一課划舟須知，大夥兒方輪流在個別指導下一一坐入獨木舟裡，興高采烈地出發了。

這是我倆的處女航。以前在大船上看別人泛舟都是一副逍遙自在的模樣，好不羨慕。此時才發現划舟並不簡單，手腳不聽使喚，方向和力道的協調更是頻出狀況，我倆的小舟東歪西倒。沒有幾分鐘的光景我的心就提到喉嚨了。

在戰戰兢兢的狀況下我還是免強拍了幾張照。上圖遠處那塊黑色浮冰之前的冰塊有個圓洞窗，下圖是特寫。奇怪的是等我划近時背後的黑色浮冰已無影無蹤了。

這塊浮冰有冰砂夾在裡面顯示層次感，像不像美味的雪糕或雪霜？

右上方的三座黑砂環好似三位阿拉伯男子戴的頭巾與紮頭圈？

眨眼間三位阿拉伯人就溜掉了，想必是撐不住 、消融墜海了，這真是個變化飛快的世界。

上圖是逆光照，媲美晶瑩透亮的玉石。

寶藍的水面反射出泠冽的瑩光， 這一方天地清寂幽幽不類人世間。

今日雖是晴天，不幸風不小，而且有越來越大的趨勢，總強迫小舟去我們不想去的地方，頻頻製造擦撞他舟或浮冰的狀況。別看這些浮冰不大，要知浮出水面的部份只是整個冰體的1/8， 水裡還藏著 7倍大的塊頭，真撞上去後果堪憂。此刻我很慶幸這裡只剩下稀稀落落的浮冰，要是像1995年那樣的壅塞，我們可能早就翻船了。

提心吊膽地划了近一小時後上岸午餐（自備的）。此時我才知道另一小隊一開始就被大風送到不遠的暗礁上擱淺了，此刻還在想辦法回航。 我們這一船15人被分成7人與8人的兩個小隊，各有一位美眉做導遊。順便一提，到了阿拉斯加後發現美國女人了得，許多戶外探險活動的導遊都是女子，大大顛覆了我從前的偏見。 擱淺的那隊好不容易脫困回來跟我們會合。其中一些隊友不太高興，因為還沒機會體驗泛舟浮冰間的樂趣。於是倆導遊決定再出遊一回合，那隊有三人跟我倆都心有餘悸，決定留下做岸上觀。

這時我才能從容地拍攝，剛剛在跟獨木舟奮鬥時就只戰戰兢兢地偷照了幾個鏡頭，還一直擔心相機會被划槳撥水弄濕。

午餐時，聽到幾位團友說先前也是掙扎著操作小舟的。可是此刻的他們看起來挺得心應手的。不免感慨年輕人還是學習力強，體力也好得多 。

上圖是海灣裡最大的浮冰

轟隆一聲中間斷落，兩端分離出的冰塊也各自翻滾重找自身的平衡點

中段掉落的那塊漸漸頭也不回地從左側出走了

結束泛舟，原先的遊船回來接人接舟。回到船上迫不及待地卸裝，頓覺身輕如燕。半途船公司又打了個拐去撈起他們以前設置的捕蝦籠子。結果蝦子沒幾個，倒是意外跑進一條章魚。幸好他們不吃章魚，又放回海裏。全船的老中都覺得可惜。回到瓦爾迪茲後歸還裝備，並給導遊＄20小費，她好高興。偷偷瞄了瞄其他的遊客都沒動靜。中國大陸來的人沒有小費概念，不知這些導遊的工資不高，小費是很重要的一項輔助。

我們在瓦爾迪茲停留兩日，另一日陰雨綿綿，原來打算去城郊登山的計畫只得作罷，下著雨的山路肯定泥濘滑溜。想起前來小城時在4號公路上也是層林盡染的秋色，可惜當時天色已晚，無法停留細細品味 。我們決定今日沿路往回開碰碰運氣。未料一走出瓦爾迪茲的環山，天氣就開朗了，真是老天垂憐。

上篇提到1號公路旁的金秋風華正茂，而這4號公路的似乎也不遑多讓。

4號公路比較狹窄，沒有啥標記或泊車處。我們一見路旁有縫隙漏洞就轉進去碰運氣，有時還真發現一些別有洞天的秋景。

4號公路的西側 常常有一條與公路平行的土石路，一般只有一車身的寬度，不知用途為何？倒是漫步賞秋的好去處。

泊車後我們繼續往西邊的彩色山脈尋過去

對面有成片成片的紅色坡地，只可惜有深溝橫堵在山腳下

似曾相似在夢中？

那些紅色究竟是些什麼樣的植被呢？下圖可能提供一個答案：

從瓦爾迪茲北行4號公路至大約 79.5英哩處（即上面地圖的右下方綠色箭頭處。 該4號公路旁每隔一陣子都會有個里程標竿 ，79.5英哩大約是Copper Center 南邊25英哩處。 ），看到右側（東側）有一個叫松鼠溪的公園（Squirrel Creek State Recreational Site）， 閒步逛了進去，哪知竟一頭栽入桃花源。園裡羊腸小道蜿蜒迤邐，道旁遍地肩高的紅葉植被，彷若朵朵盛開的大紅花。

這類美麗的意外，這些不在計畫中的驚喜，讓你覺得中了大獎似的。

這天是9月8日，大部份的紅葉呈現豔麗的楓紅色。細看會發現有些褪色的紅葉中隱藏著亮晶晶的紅色漿果 。當時無法驗明正身我沒敢吃。回家後上網搜尋才猜可能是 American highbush Cranberry，說有非常豐富的抗氧化劑。真後悔當時沒嚐一下。（謝謝底下一樓的回應指點說此為美國高叢蔓越梅）

準備繼續上路了，一隻松雞（Willow ptarmigan）適時閒步走出草叢，為這賞秋之日畫下完美的句點。（待續）

電小二

2016/11/25 17:23

Dear Chen Mimi(hwayu)：
特前來恭喜您所發表「個人（288）蠻荒與夢幻的阿拉斯加（2016）： 瓦爾迪茲的北國風情畫」一文，已經登上聯合新聞網首頁，旅遊頻道│下拉選單│編輯精選，歡迎有空前往觀看。^_^ 
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