位於海拔3,800公尺高的普諾，在清晨太陽未完全露臉之前，氣溫零度以下，屋內寒氣逼人。為我們料理早餐的婦人，身穿厚厚的外套，裹著圍巾，在屋裏走來走去的，依然哆嗦著雙手，普諾低溫的威力，由此可見一斑。剛用完餐沒多久，即聽得有人來按鈴。婦人打開深鎖的大門後，告知旅行社的小姐來接我們了。我們穿好外套，戴了帽子手套，背上背包，即隨小姐出門去。婦人對我們道聲「旅途愉快」後，再度小心翼翼地鎖上大門，進屋裏去了。

「請您們在此等候一下，」小姐帶我們走到一家旅社前，忽然止步對我們說：「我還要去裏面接另兩位客人。」七月底普諾的天氣，雖然不致如挪威的冬季下雪結冰，但連我們倆這早已習慣北國冰天雪地氣候型的人，在屋外感受普諾清晨的寒氣時，還真有點難以消受。很快地出來一對西方男女，身上的保暖裝備比我們二老倆少很多，標準的當代酷哥酷妹一族，為了美觀不顧健康，寧可雙手插入口袋、身體略微發抖地震動著，也不願全身包裹得跟粽子一般臃腫。車子一到，他們倆也毫不客氣地立即跳上車，找最好的位置，一屁股就坐下來；老公和我別無選擇，只能一前一後，分別坐不同的地方。「他們是那裏人？」老公納悶著。「德國人啦！」我低聲回他說：「剛聽到他們講了幾句德語。」車程不長，我們很快就抵達的的喀喀湖的碼頭，下車後，四人繼續跟著小姐到搭船的集合地點。

導遊以西班牙文和英文雙語稍微自我介紹一下後，即開始詢問船上所有觀光客的國籍，大約來自十幾個不同的國家，以美國人和西班牙語系的遊客居多，早上同車的那對男女，果然是德國人。導遊首先說明船上需知，廁所僅供小解，船艙外上頂樓的甲板，基於安全考量，一次最多只能容納八位在上面欣賞湖面風光，大家攀爬階梯欲上去之前，請目視心算一下人數。然後告知救生衣所在位置後，就開始說明這個印加族的高山聖湖，

的的喀喀湖是南美洲的第二大湖，也是世界上最高、可供船舶航行的高山湖，與玻利維亞為界，共同擁有此湖的航權。許多小島散布於湖面，島上的居民仍維持其固有傳統與特殊的風俗習慣。

今天要參觀的第一個小島是Uros，素有「漂浮的島嶼」之稱（Floating Islands），島上居民的語言是愛瑪拉語，然後導遊教大家「您好」、「歡迎」、「謝謝」、「再見」等簡單的愛瑪拉語，要我們反覆跟他念上幾遍，希望我們能朗朗上口，三十分鐘後抵達Uros島，居民跟我們以愛瑪拉語問候時，我們亦能現學現賣地說上幾句，進行交流。

教完問候語後，導遊也不再廢言，讓大家自行閉目養神，或是欣賞風景去。到Uros航程不遠，沒多久，船已駛入島上居民的村落，零零散散的草屋建築與船隻，紛紛鮮明地映入眼簾。

島上的居民，早已等候遊客的大駕光臨多時。我們由船上，可以俯瞰島上景致：所有的住家、地上捆綁如長條形滾木的座椅、垂掛著原住民風味擺飾的拱門，還有寫著三種不同語言「歡迎」的瞭望台，都以的的喀喀湖上特有的蘆葦草（Totora reed）編織而成。

導遊要我們用「跳」的方式下船，眾人雖然不解其故，但是仍聽話地遵照指示，一個個跳上島來；只覺地上柔軟無比，一點也沒有著落硬生生陸地的那種反彈力，甚至感覺島嶼不時地微微晃動著。仔細瞧了一下島嶼的地面，放眼望去，盡是蘆葦草鋪設的地面，見不到一點泥土。導遊請大家在那長形的蘆葦椅圍坐下後，在前面先介紹身著傳統服飾的村長荷西，便開始說明一些事項。

村長以愛瑪拉語跟大家寒暄，船上臨時抱佛腳練習的問候，大家早已忘得一乾二淨，不過有雙語導遊在旁翻譯，溝通自然不是問題。「首先，」村長荷西開口說：「我個人將和島上的壯丁，一起合力為各位划那艘停泊於湖岸旁的蘆葦船，作為迎賓之禮。」大家順著他手指的方向望去，眼睛為之一亮。

「不過，」他解釋說：「我們將對每位搭乘的人，收一筆服務費，作為我們村落的共同生活基金。」說完之後，大夥兒皆躍躍欲試地跳上Uros遠近馳名、最具代表性的蘆葦船；然而早上同車的那對德國男女，卻留在島上不搭乘，讓我很不解。這恐怕是我此生絕無僅有的一次機會，到的的喀喀湖Uros島嶼搭蘆葦船，所收的個人小費，確實足以讓我們在普諾市區搭乘四、五次以上的計程車資；但要我為此省下這筆錢，日後追悔再買機票到祕魯、千里迢迢地來的的喀喀湖搭船，體力、時間與金錢大概都無法配合。「花開堪折直須折，莫待無花空折枝」呀！ 

等大家坐穩後，荷西和壯丁就將船划向湖心；四名穿著五彩繽紛服飾的婦女，並排站在岸邊，開始以愛瑪拉語唱著傳統民謠，揮手歡送眾人出航。老公和我坐在樓上的「龍椅」，由高處看得一目瞭然；我彷彿清朝的慈禧太后老佛爺，在頤和園內搭乘龍舟遊湖，孤芳自賞。 

荷西划船一陣後，讓有興趣的乘客試試身手；老公也好奇地去加入划槳行列，荷西在旁指導，開玩笑地要大家充當祕魯難民，合力往鄰國玻利維亞划行前進哩！老公試了幾分鐘，立刻拱手讓人。「很費力耶！」老公吐了舌頭喘氣、讚嘆荷西和其他壯丁說：「看他們划得不費吹灰之力的，真厲害！」隔行如隔山，乍看輕而易舉之事，鐵杵磨成繡花針的功力，就在其中。

乘客就在船裏爬上爬下、或坐或立、前後來回地拍照，盡情欣賞這舉世聞名的高山湖風情。湖上隨處可見各式各樣搭載觀光客的蘆葦船，不禁令我聯想起中國第一水鄉的周庄，好久以前我與母親一起同遊此典型的江南水鄉，那時我依然單身呢！

荷西在船上向遊客逐一收取服務費用後，便將船隻划向所住的島嶼。眾人再度下船，圍坐在先前的位置上，洗耳恭聽荷西解釋Uros被稱為「漂浮島嶼」的由來。

原來，Uros是人工打造出來的島嶼！首先，島嶼底下要有泥土石壤的材質作為基座，然後覆蓋上層層疊疊的的喀喀湖特有的蘆葦草，如此架構出所有Uros大小不一的島嶼。因為不是天然形成的陸地島，當然會隨著湖水漂浮，所以要用繩索將人工島綑綁固定於插入湖面的木桿上，如此建造成世界上獨一無二的「漂浮島嶼」Uros！

「如果與鄰居吵架水火不容時，」荷西繼續說：「只要把繩索一鬆，就可連人帶房子和土地離開，自行遷移到另一個滿意的村落住去。」我們聽得失聲大笑，雖然覺得滑稽且離譜，卻清楚這是個不爭的事實。

緊接著，荷西介紹島上居民賴以為生的食物：蘆葦。這個奇特的植物，不僅讓他們利用來蓋島嶼、房子、編織成日常所需用品與販賣給觀光客的紀念品之外，也是他們纖維的主要來源。其次，他們善用湖裏所產的魚為食，也捕獵水鴨作為他們的糧食。「人盡其才，地盡其利，物盡其用」的理念，在Uros居民的傳統生活中，由此可知究竟。

解釋完「漂浮島嶼」Uros的緣由之後，也不免俗地展開紀念品的銷售。Ｕros島上居民親手編織製作的紀念品，在祕魯其他城鎮無法取得，因而觀光客也好奇地圍在紀念品攤前，參觀選購留念。老公挑了一個有Ｕros民俗風味的椅套，方便攜帶。

之後，我們可以自行參觀荷西和其他村民的蘆葦屋，和荷西在他屋內的床前坐了下來，一起拍照留念，甚是有趣。荷西告訴我們說，的的喀喀湖天氣甚寒，居民常受風濕病痛之苦。十幾年前日本裔的祕魯總統騰森，曾送給他們一部可以吸收太陽能的機器，就擺在屋外。

大家就在島上隨意參觀，到處是蘆葦草，腳下踩的、眼前見到的建築，無一不是蘆葦草的成品。對Uros的居民而言，這蘆葦草應該是大自然賜予他們最美好的讚禮吧！

我們在Uros預定停留的時間是四十五分鐘，然而大家不是在紀念品攤前流連忘返，就是到處亂逛欣賞奇景，好像在和導遊與助理小姐玩躲貓貓似的，時間不好掌控。好不容易將所有的人都請上船，導遊才示意船長開船，前往下一個目標Taquile島去。

望著逐漸遠去的Uros島嶼，我心中對島上居民升起一股無比的敬意：維持他們既有的傳統，誠心歡迎觀光客前來參觀他們的生活，藉由划船的體力與傳統手工賺取外快，知足樂天地守護著這塊土地，在將近四千公尺海拔的高山湖求生存。這種單純簡樸的幸福與快樂，不是任何繁華國度裏的優渥物質，可以輕而易舉地取而代之的。

相關文章：祕魯遊記 - 第九天7/21