Meknes lørdag 24. november 2012

我們從Salma餐廳頂樓徒步跨越馬路，來到空無一物的廣場角落尋得售票亭，買了門票入內參觀。

Koubba el Khayatine是座樣式簡單的亭閣，意味「大使廳」（Ambassadors’Hall），顧名思義用以接待外交使節之處，以及巴巴利海岸強盜（Barbary Coast piracy）所擄獲的基督徒之贖身交易所，隨暴君Moulay Ismail的喜愛掌控。而巴巴利海岸（Barbary Coast）乃古名，指的是現今埃及除外的北非沿海，即摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞和利比亞諸國的海岸線。

此外，緊鄰於旁的階梯引人通往地下穴室，昔日除了用以存糧外，也是囚禁數以千計白人奴隸之所。他們被巴巴利海岸的強盜劫持送來梅克內斯，協助蘇丹Moulay Ismail大興土木，塑造個人的王都。

從幽暗的地下監獄爬樓梯上到平地後，老公和我沿著上午行經的路徑回到旅館所在的廣場（Place Lalla Aouda），穿越車輛入口、位於小拱門左側行人走道的店家，目光立刻被書籍吸引住。年輕的老闆看到停下腳步觀望的我倆，熱情地上前打招呼。老公在旁慫恿我買下摩洛哥食譜，他才可達成搜購阿拉伯文語法書的背後用心，滿足其語言痴狂症。結果還買了些小東西，倆人再不節制的話，家裏遲早會被旅行的戰利品淹沒。

買完紀念品，我們來到日前停車問路的城門（Bab Mansour）前，突然有人過來攀談把我們攔下，定睛一瞧，是那天告知旅館位置的先生。

「倆位在梅克內斯逛地如何？」他出示胸前所掛的證照牌，原來是位專業導遊，眼力記性一流的他，設法推銷招攬生意。「我們明天一早離開。」老公以此事實拒絕他的好意，而且我們僅剩一處想參觀的博物館，不需要專人導覽。

Bab Mansour是梅克內斯市內最具代表蘇丹Moulay Ismail的城門，擁有近三百年的悠久歷史。越過城門前下班尖峰期人車川流不息的馬路，我們來到廣場Place el Hedim，雖然無法與馬拉喀什聞名的廣場Jemaa el Fna較勁媲美，但麻雀雖小，卻五臟俱全；缺少馬拉喀什廣場那份緊迫盯人的濃烈商氣，反讓我們倍感當地人日常生活的風情。

一路穿越眾多人潮的廣場，我們來到博物館Musee Dar Jamai，趕在關門前買票入內參觀。裏頭展示許多極具柏柏爾特色的地毯（Berber rugs），以及當地手工藝品、陶器品等等；然我印象最深刻的依然是內部巧奪天工的雕梁畫棟。

走出博物館，我們見到傳統市集souk就在附近，順道逛下去。琳瑯滿目的衣物，床被單、枕頭套、椅墊、地毯等日用品一攤攤緊鄰相連，狹隘的蜿蜒巷弄行人穿梭其間，好不熱絡。幾間窄小的裁縫店，婦人入內觀望流連，挑選布匹量身訂做美麗的衣裳；某些布簾略掩、燈光泛黃的室內，地毯師傅專心一意親手編織。很喜歡這類手藝的傳承，過度工業化的重商社會，人類的原始技能似乎不斷流失中。

接近市場出口時，經過一家皮革為主的店面，老闆和善與我們招呼，並請我們進入參觀。在馬拉喀什有了多次不良經驗後，我根本不打算入內；豈知老公一時興起，跟隨老闆走進店裡。老闆嘴巴說隨意參觀，卻不忘詢問我們來自何處。之後就開始展示各類皮革品，推銷的意圖明顯露出馬腳。

「我們不打算買這些產品，只想看椅墊的套子。」我見他店裏沒這些產品，故意以此打發他。未料他要我們在裏頭稍等，他馬上回來。「這下誤上賊船啦！」我和老公互相嘀咕著，知道他去別家調貨，決不放棄上門的生意。

靜候期間，我趁機拍了內部家具產品和各類飾品，其中以長方形的立燈最為有趣。礙於體積大攜帶不便，否則真有買燈的衝動。

老闆很快地拿取椅墊套回來，本以為是成套系列，一看之下卻是零星的成品，買的意願更加降低。但見老闆興致沖沖，不忍掃其興，勉為其難挑選六個。問他價格，要價一千二摩洛哥迪拉姆（MAD），折合臺幣約四千元。

我和老公表示太貴，老闆問我們理想的價錢。「三百迪拉姆。」我此話一出，他馬上翻臉，不做生意正合我意。正打算趕緊走出免得被趁火打劫，一位在旁沉默坐著的男子客氣請我們暫先止步，然後以阿拉伯語和老闆交談一陣，老闆才按耐脹紅的臉孔跟我們重新討價還價。我完全不打算加價，心軟的老公自動加上一百成交。

付錢的時候，老闆不斷念念有詞，訴說摩洛哥國民所得雖低，但牛仔褲也有一件上千迪拉姆的，演苦角戲要我們再加一百。我倆充耳不聞，拿了東西快步離開，以免節外生枝。

「趁機敲竹槓，無法得逞而惱羞成怒。」我開口對老公說：「你別再說是挪威來的，也不要說我是台灣人。」「那我就裝成希臘人，而妳是泰國人。」只要能避免當冤大頭，要我佯裝經濟落後國家的人民都行！

下午的套餐吃得我們肚皮仍撐，晚上隨意在街道走動閒逛，不再吃飯。當晚正值足球賽，附近的茶館、咖啡廳聚滿觀看足球的男士，一有緊張場面就歡呼或嘆息聲雷動市中心，熱鬧非凡。

略逛一陣後，我們回到旅館點葡萄酒喝。梅克內斯是摩洛哥葡萄酒工業的主要生產中心，也是我們整趟摩洛哥行中，唯一可買酒喝的都市。昨日晚間見到旅館的酒品廣告，我們立刻點了兩杯，補敬好友維格萊前天八十一歲的冥誕（詳見摩洛哥行 - 第三天 Casablanca - Rabat）。今晚點酒則是「今宵有酒今朝醉」，微醺的感覺讓人安睡入夢，才有助於隔日續往北部大城丹吉爾（Tangier）的漫長車程。

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