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2014/03/24 02:04:00瀏覽3069|回應3|推薦39 | |
Meknes lørdag 24. november 2012
梅克內斯(Meknes)是我們在摩洛哥投宿的第三個都市,無論置身何處,每日天剛破曉的早禱叫拜比公雞的啼聲還準時,誠屬寧靜好眠美中不足之處。
出門前我們不忘到頂樓觀賞一番。摩洛哥人喜歡在樓頂種植花草,而且備有水池提供酷暑時節泡澡用。我們在馬拉喀什和拉巴特都參觀過旅館的「空中花園」,於梅克內斯的Riad yacout自然也不願錯過。 頂樓花木扶疏,九重葛、仙人掌熱帶氣候型的植物尤其茂盛。天氣相當好,蔚藍晴空下聳入雲霄的清真寺叫拜樓,應該是擾人清夢的罪魁禍首。但見鳥兒悠翔空中,叫拜樓左下方若隱若現的綠色屋頂,是我們今日欲探訪的景點之一。
沒多久我們已下樓步出旅館,開始在老城漫步。梅克內斯是摩洛哥史上繼費茲(Fes)、馬拉喀什(Marrakesh)和拉巴特(Rabat)之後的第四個皇都,乃當今第六大城;名氣上雖不如費茲和馬拉喀什響亮,但我們在日前駛入中心時便相當喜歡梅克內斯所呈現的感覺,更加強決心放棄歷史首都費茲的行程。 於中古世紀流傳下來、高牆圍繞的老城區遊走極為愜意,居民的穿著參雜傳統與現代,為此古色古香的帝王之都魅力更添。觀光用的復古馬車立於街道的角落,古牆上有摩洛哥式的塗鴉,騎樓外的空地堆放著毛料曬太陽防潮,看似商家的店面門可羅雀,不知是尚未開張營業,抑或正值觀光淡季?
續往前走至廣場,左轉穿越一座拱門(Bab Moulay Ismail)後,我們來到稍早於旅館頂樓遙望的綠色屋頂建築,此乃Moulay Ismail蘇丹的陵寢,拱門以他命名。身穿紅衣的賣水人坐在入口右側的階梯,等待生意上門之時與一位跨坐腳踏車的居民閒談。老公和我快馬加鞭走進門內,省得賣水人過來糾纏。
踏進屋內不久,通道引領我們直抵有噴泉的中庭,周遭鴉雀無聲,除了我和老公倆,未見其他遊客足跡。正前方三扇拱門廊柱的右邊有階梯通往室內,一位老先生聞聲探頭出來立於一旁,示意我們脫下鞋後便可入內參觀。
陵寢(Tomb of Moulay Ismail)是血腥蘇丹Moulay Ismail安息之所,他首先將王都由費茲遷移至梅克內斯,在位五十五年間(1672 - 1727)四處征戰、劫掠破壞,馬拉喀什現存的宮殿遺址El Badi Palace則是他焚毀後而成的廢墟(詳見摩洛哥行 - 第二天 Marrakesh (三))。 內部的廊柱風格,對我們這種門外漢而言,感覺和馬拉喀什的Saadian王朝陵地(Saadian Tombs)大同小異(詳見摩洛哥行 - 第二天 Marrakesh (二))。精工雕琢的磁磚拼鋪而成的馬賽克屋頂、牆面與地板,無不呈現摩洛哥風味藝術之結晶。
蘇丹王陵墓位於鋪以紅毯的隔間,以欄杆擋住入口,我們只能在外遠觀。儘管這位暴君惡名昭彰,奇怪的是其遺骨竟未遭破壞保留迄今。遺骨祠堂乃五○年代國王穆罕默德五世在位時重新修繕,和拉巴特穆罕默德五世本人以及兒子哈珊二世的墓地(詳見摩洛哥行 - 第四天 Rabat - Fes),同為摩洛哥境內少數非回教徒可參觀的遺骨殿堂。此處亦為吸引摩洛哥本國朝聖者的景觀之一,大概是人們相信他的陵寢可為信徒招來「baraka」(運氣或奇蹟,luck or magic)。
參拜完穿上鞋子離開前,我們向守門人點頭感謝他的大略介紹,同時在附近的箱子投入錢幣後才轉身走出。賣水人依然在門外的廣場徘徊,見我倆出來即上前詢問是否要拍照。老公問了價錢,認為合理就付錢給他讓我拍;豈知老公竟也用手機按下快門,馬上被眼尖的賣水人再次索費,絕不吃虧。 走出陵寢後,我們想看Heri el Souani,必須順沿兩面高牆各據一方、「走廊」似的道路直行。走著走著身後突然傳來馬啼聲,緊接著有人開口對我們說話,原來是馬車伕企圖說服我們搭乘觀光;任他緊緊尾隨一旁力勸半天,我倆仍無動於衷,他不得不放棄,然後驅車前進。 「無力氣走完這路?」車夫離去後我對老公說:「那迎面而來的人以及前面拄著拐杖的老先生該如何?」「為達目的總是誇大其辭。」老公笑答:「人能動時若不多走動,長腿幹麼?」這就是我們旅行時特愛走路的原因。 根據地圖顯示,圍牆高聳的兩側皆是Moulay Ismail蘇丹執政時期宮殿的位址,和其陵寢位於同側的左方高牆內區名為Dar el Kebira,是他在世的主要皇宮,卻被繼位的兒子破壞成廢墟。高牆右方僅存一處十八世紀末期完工的宮殿Dar el Makhzen,整修後為當今摩洛哥王室的備用住所,無怪乎我們行經之處皆警戒森嚴。 步行約莫二十分鐘,我們終於抵達Heri el Souani建築前,懸掛牌子的門戶緊閉,必須從另一旁買票入內。 買完門票準備參觀之際,一位老先生自動靠過來以英文為我們展開解說。到摩洛哥旅遊五天以來,遇到太多設法撈錢或不請自來的人物,不勝其擾。老公故意以德文推說我們不懂英語,沒想到對方立刻改以流利的德語滔滔不絕講下去。我們不得不斬釘截鐵對他表明「不希望導覽」的立場,他繼續討價還價周旋一番,直到確定拿我們沒辦法才轉頭回到售票口去。 「摩洛哥人真『盧』!」我受不了這種死纏爛打的民情,忍不住跟老公說:「祕魯人可愛多了。」回想七月的祕魯行,所到景點也都有導遊欲招攬生意,但絕不會直接「附身」過來;摩洛哥人做生意完全不透明化的風俗,令人難以領教。 我們在屋內隨意走動觀看,Heri el Souani乃蘇丹Moulay Ismail囤積穀物糧食的基地(granaries for the royal household),為預防乾旱天災或被敵軍圍攻受困愁城而建蓋。挑高的拱形圓屋頂、偌大的空間分隔成二十三處通道,全部作為儲藏室和穀倉。 當年這位暴君下令建蓋浩大的糧倉,想必勞民傷財,百姓苦不堪言。儘管Moulay Ismail生前殘暴好戰,但他遷都梅克內斯,廣興土木的結果意外留存不少觀光遺產,和秦始皇不分軒輊。或許這是Moulay Ismail遺骨得以保存下來,甚至後世子孫還不時前來梅克內斯參拜之故吧!功過與否,終將由歷史學家蓋棺定論。 Heri el Souani戶外遺址 相關相片:摩洛哥 - Meknes |
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