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| 2014/03/24 02:04:00瀏覽3043｜回應3｜推薦39 | |
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Meknes lørdag 24. november 2012
梅克內斯（Meknes）是我們在摩洛哥投宿的第三個都市，無論置身何處，每日天剛破曉的早禱叫拜比公雞的啼聲還準時，誠屬寧靜好眠美中不足之處。
出門前我們不忘到頂樓觀賞一番。摩洛哥人喜歡在樓頂種植花草，而且備有水池提供酷暑時節泡澡用。我們在馬拉喀什和拉巴特都參觀過旅館的「空中花園」，於梅克內斯的Riad yacout自然也不願錯過。 頂樓花木扶疏，九重葛、仙人掌熱帶氣候型的植物尤其茂盛。天氣相當好，蔚藍晴空下聳入雲霄的清真寺叫拜樓，應該是擾人清夢的罪魁禍首。但見鳥兒悠翔空中，叫拜樓左下方若隱若現的綠色屋頂，是我們今日欲探訪的景點之一。
沒多久我們已下樓步出旅館，開始在老城漫步。梅克內斯是摩洛哥史上繼費茲（Fes）、馬拉喀什（Marrakesh）和拉巴特（Rabat）之後的第四個皇都，乃當今第六大城；名氣上雖不如費茲和馬拉喀什響亮，但我們在日前駛入中心時便相當喜歡梅克內斯所呈現的感覺，更加強決心放棄歷史首都費茲的行程。 於中古世紀流傳下來、高牆圍繞的老城區遊走極為愜意，居民的穿著參雜傳統與現代，為此古色古香的帝王之都魅力更添。觀光用的復古馬車立於街道的角落，古牆上有摩洛哥式的塗鴉，騎樓外的空地堆放著毛料曬太陽防潮，看似商家的店面門可羅雀，不知是尚未開張營業，抑或正值觀光淡季？
續往前走至廣場，左轉穿越一座拱門（Bab Moulay Ismail）後，我們來到稍早於旅館頂樓遙望的綠色屋頂建築，此乃Moulay Ismail蘇丹的陵寢，拱門以他命名。身穿紅衣的賣水人坐在入口右側的階梯，等待生意上門之時與一位跨坐腳踏車的居民閒談。老公和我快馬加鞭走進門內，省得賣水人過來糾纏。
踏進屋內不久，通道引領我們直抵有噴泉的中庭，周遭鴉雀無聲，除了我和老公倆，未見其他遊客足跡。正前方三扇拱門廊柱的右邊有階梯通往室內，一位老先生聞聲探頭出來立於一旁，示意我們脫下鞋後便可入內參觀。
陵寢（Tomb of Moulay Ismail）是血腥蘇丹Moulay Ismail安息之所，他首先將王都由費茲遷移至梅克內斯，在位五十五年間（1672 - 1727）四處征戰、劫掠破壞，馬拉喀什現存的宮殿遺址El Badi Palace則是他焚毀後而成的廢墟（詳見摩洛哥行 - 第二天 Marrakesh (三)）。 內部的廊柱風格，對我們這種門外漢而言，感覺和馬拉喀什的Saadian王朝陵地（Saadian Tombs）大同小異（詳見摩洛哥行 - 第二天 Marrakesh (二)）。精工雕琢的磁磚拼鋪而成的馬賽克屋頂、牆面與地板，無不呈現摩洛哥風味藝術之結晶。
蘇丹王陵墓位於鋪以紅毯的隔間，以欄杆擋住入口，我們只能在外遠觀。儘管這位暴君惡名昭彰，奇怪的是其遺骨竟未遭破壞保留迄今。遺骨祠堂乃五○年代國王穆罕默德五世在位時重新修繕，和拉巴特穆罕默德五世本人以及兒子哈珊二世的墓地（詳見摩洛哥行 - 第四天 Rabat - Fes），同為摩洛哥境內少數非回教徒可參觀的遺骨殿堂。此處亦為吸引摩洛哥本國朝聖者的景觀之一，大概是人們相信他的陵寢可為信徒招來「baraka」（運氣或奇蹟，luck or magic）。
參拜完穿上鞋子離開前，我們向守門人點頭感謝他的大略介紹，同時在附近的箱子投入錢幣後才轉身走出。賣水人依然在門外的廣場徘徊，見我倆出來即上前詢問是否要拍照。老公問了價錢，認為合理就付錢給他讓我拍；豈知老公竟也用手機按下快門，馬上被眼尖的賣水人再次索費，絕不吃虧。
走出陵寢後，我們想看Heri el Souani，必須順沿兩面高牆各據一方、「走廊」似的道路直行。走著走著身後突然傳來馬啼聲，緊接著有人開口對我們說話，原來是馬車伕企圖說服我們搭乘觀光；任他緊緊尾隨一旁力勸半天，我倆仍無動於衷，他不得不放棄，然後驅車前進。 「無力氣走完這路？」車夫離去後我對老公說：「那迎面而來的人以及前面拄著拐杖的老先生該如何？」「為達目的總是誇大其辭。」老公笑答：「人能動時若不多走動，長腿幹麼？」這就是我們旅行時特愛走路的原因。
根據地圖顯示，圍牆高聳的兩側皆是Moulay Ismail蘇丹執政時期宮殿的位址，和其陵寢位於同側的左方高牆內區名為Dar el Kebira，是他在世的主要皇宮，卻被繼位的兒子破壞成廢墟。高牆右方僅存一處十八世紀末期完工的宮殿Dar el Makhzen，整修後為當今摩洛哥王室的備用住所，無怪乎我們行經之處皆警戒森嚴。 步行約莫二十分鐘，我們終於抵達Heri el Souani建築前，懸掛牌子的門戶緊閉，必須從另一旁買票入內。
買完門票準備參觀之際，一位老先生自動靠過來以英文為我們展開解說。到摩洛哥旅遊五天以來，遇到太多設法撈錢或不請自來的人物，不勝其擾。老公故意以德文推說我們不懂英語，沒想到對方立刻改以流利的德語滔滔不絕講下去。我們不得不斬釘截鐵對他表明「不希望導覽」的立場，他繼續討價還價周旋一番，直到確定拿我們沒辦法才轉頭回到售票口去。 「摩洛哥人真『盧』！」我受不了這種死纏爛打的民情，忍不住跟老公說：「祕魯人可愛多了。」回想七月的祕魯行，所到景點也都有導遊欲招攬生意，但絕不會直接「附身」過來；摩洛哥人做生意完全不透明化的風俗，令人難以領教。
我們在屋內隨意走動觀看，Heri el Souani乃蘇丹Moulay Ismail囤積穀物糧食的基地（granaries for the royal household），為預防乾旱天災或被敵軍圍攻受困愁城而建蓋。挑高的拱形圓屋頂、偌大的空間分隔成二十三處通道，全部作為儲藏室和穀倉。 當年這位暴君下令建蓋浩大的糧倉，想必勞民傷財，百姓苦不堪言。儘管Moulay Ismail生前殘暴好戰，但他遷都梅克內斯，廣興土木的結果意外留存不少觀光遺產，和秦始皇不分軒輊。或許這是Moulay Ismail遺骨得以保存下來，甚至後世子孫還不時前來梅克內斯參拜之故吧！功過與否，終將由歷史學家蓋棺定論。
Heri el Souani戶外遺址 相關相片：摩洛哥 - Meknes |
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