18/JUN/2011

今天是這趟「托斯卡尼威尼斯漫遊」行程的最後一天，而我把最後這個下午留給了燦爛奪目又一派悠閒的聖馬可廣場。

歐洲最高雅的客廳～聖馬可廣場 (Piazza San Marco)

聖馬可區是威尼斯政治與司法中心，自共和國早期起即是威尼斯生活的核心。最能展現共和國昇平景象的莫過於聖馬可廣場，它是特別為總督府(道奇宮)及聖馬可教堂營造景觀與氣勢而建。拿破崙形容其為「歐洲最高雅的客廳」，只有它配稱為「廣場」(piazza)，其他的就只是「場」(campo)。

在悠悠歷史中，聖馬可廣場是各種政治活動、節慶盛會及無數嘉年華慶典的舞台，歷史在此嬗遞，輝煌歲月的餘暉依舊在此閃耀著。除了總督府及聖馬可教堂這傲岸的歷史建築，西側的拿破崙邊房有博物館，南北兩側行政大樓拱廊下全是引人的商店，其中還有兩家非常著名的咖啡館─「花之咖啡館」（Caffe` Florian─是拜倫、狄更斯和普魯斯特等19世紀文人最愛流連之處）及「油畫咖啡館」（Caffe` Quadri─奧地利佔領期間軍人經常光顧）。全世界觀光客蜂湧至此有如朝聖，廣場上熙來攘往的遊人與「駐場」群鴿嬉戲的歡樂景象，永遠是聖馬可廣場最經典的畫面！

希臘正十字形的聖馬可教堂(Bacilica San Marco)巍峨矗立在廣場東邊， 9世紀時為安置聖馬可遺骸在此建立第一座教堂，毀於祝融後於11世紀重建，之後陸續改建，1807年取代堡壘區的聖彼得教堂成為威尼斯的主教堂。由於威尼斯與拜占庭的密切往來，教堂有著濃厚的東方色彩，五個大圓頂即是最鮮明的特徵。正面的12世紀鑲嵌畫，描繪基督徒從埃及亞歷山卓偷回聖馬可遺體的故事 (當時的威尼斯人也太土匪了─搶錢搶糧也就罷了，竟然連遺體都搶！)；第四次十字軍東征由君士坦丁堡掠奪回來的四匹銅馬躍動在二樓廊前 (真跡保存在內部博物館) 。聖馬可教堂無疑是廣場上最燦爛奪目的聚光體。

建於15世紀晚期的文藝復興式鐘塔(Torre dell’Orologio)，座落在聖馬可廣場北面通向購物街的拱廊上方。在飾金與藍色琺瑯的鐘面上，標示著月亮周期和星座，原是為航海人所設計；其上的聖馬可之獅，雄踞在繁星點點的藍色背景前睥睨著仰望的人群；最頂端有二尊青銅人像，因為覆滿深色銅綠而被稱為摩爾人(Mori)，每逢整點他們就會敲鐘報時。

總督府(Palazzo Ducale)原是建於9世紀的防禦堡壘，原建及重建物皆毀於祝融。現存的外貌是14和15世紀時，建築師掙脫傳統以粉紅色的維洛那(Verona)大理石作為府邸主體，中層輔以伊斯特利亞石(d’Istria)的花窗迴廊，最下層則是尖拱柱廊。如花邊似的精緻雕花窗格讓門面顯得輕巧，仿效之作城內四處可見。總督府是威尼斯哥德式建築的極致之作，粉白色建築端坐在潟湖岸邊，一派亞德里亞海粉妝華麗的女王姿容，美得不可方物！

威尼斯由君士坦丁堡掠奪的戰利品中 (不知哪件東西不是偷來搶來的)，有兩支花崗石圓柱立於小廣場上。西邊的圓柱頂上立著聖特歐多羅 (西元828年聖馬可遺體自亞歷山卓港偷運來之前的威尼斯守護聖徒─San Teodoro)，另一邊則是聖馬可之獅。18世紀中期，兩柱之間是處決犯人的刑場，時至今日有些威尼斯人仍忌諱行走其間。遠來的遊人不明就裡，在此進進出出走得不亦樂乎！

聳立於聖馬可廣場上的鐘樓 (Campanile) 直指天際 (98.5公尺)，今貌可溯至16世紀初一次地震後由Bartolomeo Bon所修復的外觀。前廊是珊索維諾(Sansovino) 於16世紀興建，其古典風格雕塑與共和國的榮光相互輝映。1902年7月14日鐘樓毫無預兆突然倒塌，幸未造成傷亡！重建的捐款大量湧至，1912年4月25日(聖馬可日)原地原樣重建的鐘樓重新啟用。1609年伽利略辛苦爬上鐘樓，向當時的總督示範他的天文望遠鏡。1962年內部裝設電梯，自此遊人可輕鬆登頂俯瞰威尼斯。鐘樓頂的5座鐘在共和時代各有所司：工人鐘(marangona)聲響起代表一天工作的開始和結束；喪鐘(malefico)表示將處決犯人；午鐘(nona)於正午響起；三點半鐘(mezza terza)召集參議員到總督府；馬蹄鐘(trottiera)則宣布大議會開始。

現在每逢整點鐘聲齊鳴，那鐘聲是如此的莊嚴神聖、祥和光明、溫暖而感動人心！在歐洲旅行，每聽到教堂鐘聲響起，我總會停下一切活動讓自己淨空，癡癡地用全心去感受那彷如天籟般的聲音！

潟湖鳥瞰  風光旖旎氣象萬千

利用最後僅有的時間搭乘電梯登上鐘樓，攀爬之苦可免，但排隊等候與門票 (8 euro，較5年前又貴了2歐元)還是必須的。因為俯瞰威尼斯的印象非常難忘，所以毫不遲疑再次登頂重溫美好記憶。

電梯內的樓層顯示板

登高俯瞰，潟湖上的遠近島嶼盡入眼簾，紅色的屋瓦在本島連綿鋪陳、在離島則錯落有致地跳躍在綠色的潟湖上，威尼斯彷如一幅漂浮在海上的大拼圖，風光旖旎氣象萬千！天上飄著微雲，亞德里亞海風習習，俯視總督府、聖馬可教堂、廣場、運河口的安康聖母教堂、悠悠佇立於潟湖上的聖喬治教堂…，眼前這一切讓我感動莫名！我感激造物的神奇、我感激歷史文化的堆疊、我感激前人的餘蔭、我更感激讓我二度站在這裡的諸法因緣！

究玳卡島(Giudecca)，帕拉底歐所建的救世主(Redentore)教堂臨水而立，是島上的文化焦點。

大哉聖喬治教堂(San Giorgio Maggiore)建於1559至1580年，是帕拉底歐(Andrea Palladio)最偉大的成就，充分表現仿古羅馬的古典風格。美麗的身影靜靜佇立在水一方！

堡壘區(Castello)斯拉夫人河岸大道及聖撒卡利亞(S.Zaccaria)碼頭區

堡壘東區公共花園 (Giardini Pubblici) 碼頭區

堡壘區及聖撒卡利亞(S.Zaccaria)教堂

堡壘區(Castello)

堡壘區的至美聖母教堂 (Santa Maria Formosa)鐘樓及聖約翰暨保羅(Santi Giovanni e Paolo )教堂

聖馬可教堂圓頂

聖馬可區

卡納雷究區(Cannaregio)

歐洲最高雅的客廳～聖馬可廣場

大運河出口及安康聖母((Santa Maria della Salute)教堂

威尼斯是以不可思議的想像力構築的幻想之都，她的誕生是一個神話─在一片潟湖沙地上建起這座偉大的城市！數百年後的今日，人類要以另一個神話─【摩西計畫】─讓威尼斯這個神話屹立不墜！祈望蒼天垂憐，讓我們的子子孫孫能繼續見證威尼斯這個獨一無二的夢幻之都！

從鐘樓下來剛好鐘聲齊鳴，我在聖馬可廣場上踱步飄移，用盡全心去領受那可上達天聽的神聖而美好的聲音！

就要告別了！由聖馬可廣場慢慢走向聖撒卡利亞(S.Zaccaria)站，預計搭乘4:01的《1》路水上巴士返回羅馬廣場的旅館。還有些時間，不想太早去碼頭等候，在斯拉夫人河岸大道的餐廳買了杯Gelato，問服務生多少錢，他竟然面不改色地回「Ten euro!」，我只好配合演出「搶劫啊～」的驚嚇狀讓他開心一下！事實是2歐元，真是…一天不搞笑不找點樂子就不是義大利人了！

離愁漸遠漸無窮  迢迢不斷如春水

享受完最後的冰淇淋，甘願走回碼頭。但是，糟糕了…人好多…上不了同一班船！只能等下一班了，開始有點小緊張，因為5:25要離開旅館去火車站搭5:55的歐洲之星前往米蘭。10分鐘後下一班4:11的水上巴士來了，和老姐亦歩亦趨緊跟著前人步上船，算算只要不誤點，我們可以在5:00前回到旅館，這才鬆了口氣！

我在歐洲最美麗的大客廳─聖馬可廣場向威尼斯告別，相見時難別亦難，我雖不若奧森巴哈(托馬斯曼【威尼斯之死】的主人翁)情牽美少年，但要離開威尼斯卻同樣艱難！我想若要自行走開會舉步維艱，然而現在…蘭舟催發！水上巴士載著我不顧我的依依離愁兀自緩緩前行，潟湖岸邊的總督府、聖馬可廣場、珊索維諾圖書館、鑄幣廠、鐘樓…，從左邊依序進入我的視野，又緩緩地消失在右邊遠方！念去去、千里煙波，暮靄沉沉楚天闊...

乘船是美麗的經驗，但乘船的離別卻是如此具體而鮮明─船載著我往前航向大運河，兩旁的景物一一退向身後，每一分每一秒物我都在相互道別，停不下也留不住！多情自古傷離別，我努力地想把眼前的一切看進眼裡、烙進心底，但我知道我有所不能，我只能在心裡款款地向運河道別、向威尼斯道別─珍重啊…後會有期…！

此去經年，應是良辰好景虛設。便縱有、千種風情，更與何人說？

【註】柳永的【雨霖鈴】詞句，恰是此刻離愁別緒的最好註解！

寒蟬凄切。對長亭晚，驟雨初歇。都門帳飲無緒，方留戀處、蘭舟催發。執手相看淚眼，竟無語凝噎。念去去、千里煙波，暮靄沉沉楚天闊。
多情自古傷離別，更那堪、冷落清秋節。今宵酒醒何處？楊柳岸、曉風殘月。此去經年，應是良辰好景虛設。便縱有、千種風情，更與何人說？

威尼斯運河航行，將再專文記述，待續……