Oct/18/2014

克羅埃西亞西南方的達爾馬齊亞海岸（Dalmatia），隔著湛藍的亞得里亞海與義大利遙遙相望，同屬古羅馬帝國文化圈，因此留有不少重要古蹟。北起札達爾（Zadar），經旭本尼克（Sibenik）、特洛吉爾( Trogir)、斯普利特（Split），直到最南方的杜布洛夫尼克（Dubrovnik），這些古城都是被列入世界遺產保護的迷人城市，也是我們必然走訪的景點。

離開斯普利特（Split）後，中午時分來到另一座達爾馬齊亞海岸的古城特洛吉爾( Trogir)。特洛吉爾是一座四面環水的島嶼城市，北面有兩座小橋跨過寬約10公尺的水道連接克羅埃西亞本土，南面是另一條開合橋通往奇歐佛島(Ciovo Island)。居高俯瞰，小小的特洛吉爾猶如停泊在狹窄水道之間的航空母艦，目前約有3000人住在這座老城之中。

西元前3世紀，希臘人開啟島上殖民，隨後的羅馬時代，特洛吉爾發展城一座主要港口，古老的城市基礎便成為日後的發展核心。接下來十幾個世紀特洛吉爾起起落落，有時獨立自主，強大經濟實力展現在精緻的建築與雕刻；有時又與達爾馬齊亞海岸其他城市的命運一樣，落在不同統治者的手中，克羅埃西亞國王、阿拉伯人、威尼斯、奧匈帝國、法國拿破崙輪番上陣。其中對城市風格影響最深的，無疑是15至18世紀威尼斯的長期統治。許多達爾馬齊亞海岸被威尼斯併吞後逐漸失去活力，唯有特洛吉爾持續誕生偉大的藝術家，使得這座仿羅馬、哥德、文藝復興與巴洛克的混合風格城市，不僅在亞得里亞海、甚至正個歐洲，都是保存最完整的一座。

歷史的鑿痕反映出城市的發展脈絡，希臘羅馬的城市布局、中世紀的防禦城堡、仿羅馬式的教堂、威尼斯哥德式、文藝復興與巴洛克風格的宅邸在狹窄的中世紀街道交錯、外圍環繞寬闊的濱海大道，整座「島城」彷彿露天城市博物館。

進城後直接鑽入古老而狹窄的巷弄餐廳享用午餐，亞得里亞的海鮮料理最是當令而鮮美。

克羅埃西亞許多古城的共同特色，就是大量運用布拉曲島（Brač）生產的白石與義大利的大理石打造街道，經過千年的熙來攘往依然光潔潤澤。特洛吉爾古城內同樣是令人迷走的狹窄石板街道，向左走是古老宅邸，向右走是古樸教堂，拐了幾個彎後就東西不辨迷失在古老的時空之中了！古城中的羅馬遺風、威尼斯色彩依舊鮮明，輕觸斑駁的石牆、踩踏泛光的街道，依稀感覺到清晰的歲月刻痕，縱然斑駁滄桑，卻褪不去那份動人的風華！

午餐後由曲折狹窄的石板巷弄歩入海濱大道，燦爛的陽光、蔚藍的海天亮麗得讓人無法逼視。筆直寬闊的海濱大道旁是古典美麗的城市建築，另一邊的海岸停滿高級遊艇及觀光渡輪，中間林立著成排的棕櫚樹、露天咖啡座，這又是一座迷人的南國古城！

卡梅爾倫哥堡壘 Tvrđava Kamerlengo

特洛吉爾西南角、海濱大道盡頭處，巍巍矗立著一座宏偉的中世紀堡壘。這是1430年由威尼斯人建造，用來抵禦鄂圖曼土耳其的攻擊，也曾經作為威尼斯總督的住所。城堡面海，高大的圍牆把三座高塔與堡壘串連起來，過去曾經與特洛吉爾的城牆及另一側的聖馬可塔(St. Mark’s Tower)相連。夏天旅遊旺季時，城堡轉成成為露天電影院以及音樂會的表演舞台。

特洛吉爾島對外聯絡有兩個重要門戶─海門與陸門。我們由南面的海門(Južna Vrata)進入古城，海門建造於16世紀末，門的兩側有兩列以石塊砌成的石柱，造型非常特別。海門前面就是特洛吉爾的海濱大道。

敞廊與鐘塔 Gradska Loža & Toranj gradskog sata

敞廊與鐘塔就位在若望保祿二世廣場、聖羅倫斯大教堂的對面。14世紀的敞廊由6根有羅馬柱頭的石柱支撐屋頂，敞廊內側牆壁上有兩面浮雕，東牆的那面年代較古老，是尼古拉˙佛羅倫斯(Nikola Firentinac)1471年的作品，刻畫法官審判場景，當年此處是法庭所在地，法官座椅就位在浮雕下，原本浮雕上還有一隻威尼斯之獅，但在1930年克羅埃西亞反抗義大利侵略時被毀了。南牆的Berislavić總督騎馬塑像，是克羅埃西亞20世紀最偉大的雕刻家伊凡‧梅什托維契（Ivan Meštrović，1883-1962）1950年代的作品。不同時代的藝術創作手法在此形成有趣對照！鐘塔就在敞廊的左邊，蛻變自文藝復興式的聖塞巴斯提安教堂(Church of St. Sebastian)，正面的聖塞巴斯提安雕像也是尼古拉．佛羅倫斯的作品。

敞廊與鐘塔旁邊就是市政廳，一家又一家的露天咖啡座，若望保祿二世廣場無疑是古城中不作他想的賞景與休憩之處！

聖羅倫斯大教堂 Katedrala Svetog Lovre

聖羅倫斯大教堂是特洛吉爾的城市之光，這座威尼斯式的建築始建於1193年，透過多位藝術大師之手歷經兩個世紀才建造完成。47公尺高的威尼斯哥德式鐘樓，是走在特洛吉爾任何角落都看得到的地標。

教堂側邊有兩個入口，東側門比較簡單，門楣上只有一隻威尼斯象徵的石獅子。西大門(鐘樓下方)則極其繁複，於1240年由達爾馬齊亞雕刻大師拉多凡(Radovan)所作，這是達爾馬齊亞地區仿羅馬式雕刻的最佳典範；門的兩側兩隻石獅子支撐著亞當、夏娃的雕像，其餘在門柱、弦月窗上還可以看到一年12個月景物變換、聖經故事、耶穌誕生的雕刻。

這座教堂有一座挑高的中殿，中殿與側廊之間以8根柱子構成的拱廊分隔。教堂內部有幾個部分特別值得留意：13世紀的石造八角形講道壇、15世紀的木製合唱席、主祭壇上頭的華蓋及天使報喜雕刻。

其中最精采的是位於教堂左側的「聖伊凡祭壇」(St.Ivan Chapel)，這是由15世紀雕刻大師尼古拉．佛羅倫斯(Nikola Firentinac)所打造，被譽為達爾馬齊亞地區最美的文藝復興傑作；而尼古拉正是義大利文藝復興大師唐納泰羅(Donatello)的得意門生。聖伊凡的石棺就躺在祭壇正中央，他是特羅吉爾首位主教，環繞石棺的有12使徒雕像鑲嵌在12座貝殼狀壁龕，以及超過160 個天使雕像。這座祭壇讓我感覺彷彿身處義大利的文藝復興重鎮─佛羅倫斯！

參觀教堂後還有一點點時間，掙扎著要不要攀登47公尺高的教堂鐘樓，夥伴們毫不考慮直接放棄。而我心裡有個清楚的聲音告訴自己「不上去將來會遺憾！」；而且重遊克羅埃西亞這幾個老城，我期許自己走點不一樣的路、做點不一樣的事；何況義大利西耶納(Siena)市政廳102公尺高的鐘塔我都挑戰過了(百米鐘塔我獨行～西耶納Siena)…我似乎找不到理由退縮了！於是撩起長裙，獨自一人奮力衝上(因為時間有限)鐘塔頂端！

由鐘塔最低層的窗台俯瞰若望保祿二世廣場及敞廊與鐘塔

在四壁環繞的狹窄階梯氣喘吁吁埋頭前進，到了鏤空的頂層階段四顧空蕩蕩，踩在陡峭而狹窄的鐵梯上雙腿無法不發軟！在歐洲有多次經驗都是孤單一人挑戰攀登鐘塔，此時只有不斷在心裡為自己打氣──抓緊階梯扶手、跨穩每一歩，我可以的！！！

終於登上鐘塔頂層，好友Dennis伉儷年輕力盛，已經等在上面迎接我了。360度的無敵視野，讓攀登的艱辛立刻獲得最美的報償與鼓舞！

放眼四望，特洛吉爾這座島城四面海水環繞，陽光下亞得里亞的海水湛藍得令人無語，海岸邊的遊艇與林立的桅杆反射著亮光，氣象萬千的奇歐佛島(Ciovo Island)與克羅埃西亞本土就在眼下，白牆紅瓦的建築鋪陳在翠綠的山巒與藍色的大海之間，教堂鐘塔錯落、棕櫚搖曳掩映，任何角度都可以框出一幅如畫美景。最後鐘塔上只剩我一人獨享開闊的視野、拂面的海風與旖旎多彩的古城美景，然而行程不容我耽溺，只得認真把這絕色美景記錄下來，留待日後慢慢反芻！

從幽暗的鐘塔下來歩出廣場，明亮的光線讓我心頭一驚─遭了～我的墨鏡掉落在鐘塔上面！心裡同時出現許多聲音─衝上去撿回來～實在沒力了、丟了算了～可是那副墨鏡是好幾千元買來的啊？正沒頭緒迎面遇上小雲，我哭喪著臉「我的墨鏡掉在鐘塔上面了！」小雲看著我先是露出一臉困惑，接著捧腹大笑「墨鏡不是在妳臉上嗎？」，我抬手一摸～可不是嗎，立刻破涕為笑！想來是光線的劇烈改變造成我的錯覺，加上急匆匆攀登鐘塔累昏頭了！緊湊的行程之間，想要作個悠閒從容的旅人還真不容易呢！

由於下午還有一個景點，秋天天色暗得早，眾人決定壓縮特洛吉爾的時間儘早到達今天的第三個景點─科爾卡國家公園。看似景點豐富的行程安排，容易留於走馬看花，不管我們如何取捨，都難免顧此失彼之憾！

北邊的拱橋猶如連接本土的臍帶，歩上彎彎的橋拱，藍色的水道與成排的小船，深深烙下特洛吉爾的最後一瞥，就此告別特洛吉爾！

科爾卡國家公園 Krka National Park 

科爾卡國家公園成立於1985年，面積涵蓋142平方公里，以保護科爾卡河(River Krka)中下游為主。科爾卡河全長72.5公里，流經Dinara山脈西麓，在旭本尼克附近匯入亞得里亞海；在河流切穿石灰岩地形時，形成了落差達200公尺的峽谷，而溶解出來的碳酸鈣和著藻類、苔蘚不斷沈澱累積成石灰華台階，水流經不同高低落差的台階形成了一道道瀑布，呈現喀斯特地形河流、峽谷、瀑布及湖泊交融的自然生態美景。

大約下午4點半鐘來到科爾卡國家公園，在入口處遇見所剩不多的遊客正要離開，我們是最後一批入園的遊客。園區林木參天河水淙淙，蓊鬱森林所醞釀出的芬多精立刻讓人精神為之一振，步履似乎也跟著輕盈起來。公園沿著科爾卡河谷延伸，秋日向晚太陽淡出河谷，兩岸的茂密森林不再是盎然新綠，部分枝頭的樹葉已然飄落，光禿的樹枝簇染得森林一片灰綠。

許多克羅埃西亞人總是喜歡拿科爾卡國家公園和普列提維切湖國家公園(Plitvice Lakes)相提並論。同屬喀斯特地形的河流、峽谷、瀑布、湖泊景觀，兩座國家公園確有相似之處，也可以說各有千秋。普列提維切湖之所以能被列為世界遺產，除了獨特的景觀之外，它的動植物生態及維護程度都是關鍵，與普列提維切湖最親近的方式就是踩踏在人工木棧道之間，湖水碰不得；科爾卡國家公園就不同了，Skradinski Buk瀑布周邊的湖區開放民眾游泳戲水，呈現出另一種全然不同的遊憩氣氛。不過與普列提維切湖不同的是，克爾卡河從峽谷穿越出來時水量大多了，每秒55立方公尺的水量形成最大的Skradinski Buk瀑布，清流激湍直洩而下，銀帘交錯濺水成霧。Skradinski Buk瀑布長800公尺，涵蓋17座台階，落差達46公尺。當然必須透過空拍才能見識到這17座瀑布組合的壯觀場面，我們在河岸勉強只能拍到其中小部分。

科爾卡國家公園面積寬廣，河流時而湍急時而靜謐，水勢時而涓涓時而滔滔，一路相伴的是潺潺淙淙的流水聲。我們沿著河岸一路欣賞大大小小的瀑布，到了最常見於風景圖片的Skradinski Buk瀑布才停下來。瀑布周邊的湖區開放民眾游泳戲水，不過眼下除了我們再無他人，而秋日黃昏的此刻也不會有人想要下水嬉戲。在木橋上觀賞銀帘交錯如雪如霧的瀑布水流，看成群魚兒在清澈的河水中悠游，享受水聲轟鳴、蟲鳥啾唧，瀑布濺起的水霧也在空氣中散播負離子，讓人感覺無比清新舒緩。

越過木橋走到河對岸，森林旁邊有一塊休憩區，惟此時餐飲咖啡座都打烊休息了。此處的森林終於展露了秋的顏色，地上舖著厚厚的黃葉，浪漫如詩的景色讓人沉醉不已！秋天旅遊的缺點是日落得早，活動與拍照免不得受到擠壓；好處則是可以避開旺季的人潮，偌大的科爾卡公園幾乎只有我們一團人在裡面活動，向晚時分悠閒漫步在幽靜的森林河谷，靜享千金難買的怡然自得！

走過一座又一座人文華美的大城小鎮，中間若能穿插安排湖海溪流、山林沃野的景色，行程可稱完美地兼顧人文與自然，旅人在大自然的調劑中也不至於產生知性疲乏。就像今天來到充滿水趣的科爾卡公園接受自然洗禮，欣賞層層疊疊的瀑布溪流、沐浴在森林的芬多精之中，紮紮實實享受那份不受干擾的優遊自得，備感滌淨旅途塵勞的心曠神怡！

離開科爾卡國家公園，在漸濃的暮色中來到附近一座小漁村，這是我們晚餐的地方。僻靜的小漁村樸實無華卻又耐人尋味，就和晚餐的菜色一樣，傳統窯烤的雞肉和馬鈴薯是毫無雕飾的鄉村料理，瑟瑟秋夜中別有一番溫馨滋味！

感謝好友 Dennis 慷慨贊助的攝影佳作（Bianca 未簽名）！