Oct/18/2014

二度來到斯普利特（Split），熟悉中又摻著些陌生。清早的港邊停滿了大小渡輪、遊艇、仿古船…，這裡是斯普利特城市東邊最繁忙的商港和渡輪碼頭，前往外海島嶼或沿岸城市都由此出海。朝陽中船隻與桅杆在海面投下美麗倒影，隨著波浪搖曳的影像，就像我腦海中正在拼湊的6年前關於斯普利特的記憶！

克羅埃西亞西南方的達爾馬齊亞海岸（Dalmatia，亦即大麥町犬Dalmatian的原產地），隔著湛藍的亞得里亞海與義大利遙遙相望，同屬古羅馬帝國文化圈，因此留下不少古蹟。

斯普利特（Split）是克羅埃西亞第二大城，也是整個達爾馬齊亞海岸的核心。西元293年，因為羅馬皇帝戴奧克里先（Diocletian，西元245-316）在海灣築起一座奢華的皇宮而開始發展。戴奧克里先皇帝死後，這座巨大的石造皇宮繼續作為羅馬統治者的渡假別墅。直到7世紀，鄰近的羅馬城市沙隆納(Salona)遭斯拉夫人入侵，大批難民湧入斯普利特躲進皇宮高大的城牆裡避難，皇宮自此逐漸成為一座有平民百姓出入的小城。

後來拜占庭帝國、克羅埃西亞國王繼續統治這塊區域，斯普利特在12至14世紀時享有較大的自治權，城市發展不再侷限於皇宮內部。1420年威尼斯人入主，導致斯普利特發展停滯，16、17世紀為了防範土耳其人攻擊，城市再度築起高大城牆；1797年起，奧匈帝國接續超過一個世紀的統治直到20世紀初。二次世界大戰之後，斯普利特發展為工業大城，隨著克羅埃西亞旅遊業的發展，成為串聯達爾馬齊亞南北海岸及島嶼的重要出入口，進出頻繁的渡輪、遊輪、商船使得斯普利特呈現一片繁華榮景。1979年，戴奧克里先皇宮、普列提維切湖國家公園、杜布洛尼克老城一起成為克羅埃西亞的第一批世界遺產。

經過一千多年後，戴奧克里先皇宮裡原本崇拜羅馬諸神的會所已經被天主教堂和民宅所取代，然這座巍然矗立在海岸邊的宮殿，其規模及象徵意義在今日看來仍然令人敬畏。它既是斯普利特的靈魂所在，當然成為今天的主要導覽重點。

戴奧克里先皇宮 Diocletian Palace

戴奧克里先皇宮，是克羅埃西亞境內最重要的古羅馬時代遺跡。羅馬皇帝戴奧克里先（Diocletian，西元245-316）出生於達爾馬齊亞貧寒之家，本人行伍出身，西元284到305間出任羅馬皇帝，是3世紀時最偉大的軍人皇帝。他以一座傳說中的堡壘為藍本，在出生地附近(Spalato，即今天的Split)為自己打造了退位後的居住宮殿，而這座宮殿幾乎等同一座城市。皇宮以布拉曲( Brač)出產的光澤白石建造，耗時10年，動用2000位奴隸，同時不惜耗資進口義大利和希臘的大理石，以及埃及的獅身人面像和石柱。整座皇宮東西寬215公尺，南北長181公尺，城牆高26公尺，總面積3萬1千平方公尺，四個角落有四座高塔，四面城門裡有四座小塔，兼具防禦守衛功能。四座城門以街道相連，把皇宮分成幾大區塊，銀門、鐵門以南是皇室居住以及進行宗教儀式的地方，北邊是士兵、僕役居所，以及工廠、商店所在；金門、銅門以東是皇帝陵寢，西邊則有神殿。戴奧克里先死後，皇宮變成行政中心及官員住所。經過數個世紀的變遷，拜占庭、威尼斯、奧匈帝國接連統治，皇宮城牆裡的原始建築基於居民的需求，已經改建翻修了好幾回。今天歷史遺跡、神殿、陵墓、教堂、民居、商店共聚城牆內迷宮般的街道裡，乍看雖雜亂，卻有自己的發展邏輯，錯落有致。

地下大廳 Basement Halls of Palace 

從銅(南)門進入皇宮，幽暗的地下大廳讓人誤以為墨鏡忘了取下！地下大廳其實是與港邊平行的地面樓，昏暗的室內擠滿販售紀念品的商家。銅門的左手邊是皇宮地下大廳的入口，儘管地下宮殿已空無一物，但屋室規劃、迴廊，幾乎與地面樓層一樣，今天所見的地宮，就是千年前地面屋舍內部空間的模樣。

皇宮南邊還有一些羅馬建築遺跡，例如羅馬浴室、皇室餐廳等，但都是不完整的殘蹟。

皇宮前廳 Vestibule

皇宮前廳入口，這是目前保存最完好的皇室居所，石砌的牆壁古樸渾厚，如今塌陷的穹頂過去貼有彩色鑲嵌畫及灰泥壁畫。古代皇帝即天子，戴奧克里先同樣自命為眾神之王朱比特在人間的兒子，因此每年會有四次祭神時間，他就站在這前廳的入口，望向列柱廊中庭，跪地祈神。

克拉帕之歌 Klapa Song

經過皇宮前廳，忽聞嘹亮的歌聲傳來，但見多位身穿黑白服飾、腰間繫著紅腰帶的男歌手圍成弧形，以無伴奏的完美和聲唱著一曲曲的聖歌、民謠…，皇宮前廳的音效極佳，天籟般的歌聲直達穹頂升向天空，神聖而優美的歌聲觸動我最柔軟而易感的心弦讓我熱淚盈眶，這也是我重遊斯普利特最美麗而感動的邂逅！

這種克羅埃西亞的民謠及演唱方式名為「Klapa」，詞意是「一群朋友」。源自沿海地區的教堂聖詠，伴著優美旋律和豐富和聲，歌曲主題多半圍繞在愛情、美酒、故鄉及大海。通常以無伴奏的各聲部合唱演出，偶而會加入吉他或曼陀鈴。Klapa的傳統至今仍十分活躍，不僅在斯普利特，在達爾馬齊亞海岸城市都有機會與不同合唱團體不期而遇。

列柱廊中庭 Peristyle

列柱廊中庭位於皇宮正中央，長寬各約35、13公尺，長的一面各有6根花崗石圓柱，柱與柱之間串連著拱門與雕是的檐壁，列柱廊東面就是聖多米努斯大教堂。今日的此處是一個極佳的集會廣場、表演舞台、露天咖啡座。6年前與6年後，可以看出皇宮建築維修翻新明顯有成。

聖多米努斯大教堂 Katedrala Svetog Duje

教堂所在的位置就是戴奧克里先皇帝的陵寢，7世紀時皇帝石棺及遺體被移走，當時的斯普利特主教把它改為天主教堂，直到這座仿羅馬式的鐘樓(建於12-16世紀，並於1908年重建)豎立起來之前，陵寢建築的外觀都沒變過。我們因為時程倉促，並未進入教堂參觀。

聖多米努斯教堂高聳的仿羅馬式鐘塔，鐘塔基座的鎮守大門的兩頭石獅子，以及西元前1500年以黑色花崗岩雕刻的埃及獅身人面像，特別吸引眾人目光。這座鐘塔不僅是斯普利特的地標，攀登183層階梯到最高點，也能眺望整座斯普利特城及海港。

6年前初訪斯普利特時曾奮力攀登鐘塔，整座城市及海港盡收眼底，藍色港灣、遊輪小艇、皇宮古蹟、紅瓦城池構成如畫美景。

下圖是2008年登上鐘塔所見的斯普利特城市風光

皇宮的四大城門  金、銀、銅、鐵門

皇宮的北、東、南、西各有一座城門，分別是金、銀、銅、鐵門。

東邊的銀門仿造自金門，銀門之外是一整排手工藝品攤商及露天市集。

南邊的銅門面向大海，船隻入港後可以由銅門直接進入皇宮，現今來看這座城門最不起眼。

西邊的鐵門是目前保存最完好的一座城門，鐵門左側是一座可以顯示24小時、造型別緻的鐘樓，右側建築壁龕裡雕著守護神聖安東尼(St.Anthony)的雕像。

導覽過程有點匆促，因為整座皇宮內擠滿了遊客，整團人員很容易就被截斷沖散。好友們在教堂附近多按了兩下快門，我擔心她們脫隊乃自動當起路標等候，導覽耳機傳來領隊的聲音斷斷續續，表示我與團體隊伍的距離越來越遠收訊越來越差了，最後聽到領隊的的一句話是「我們現在要前往”金門”」。整團人已不見蹤影了夥伴們卻仍未出現，最後變成我一個人落單。皇宮中狹窄的棋盤式巷道彎來拐去，只緣身在皇宮中、不識東西南北向！

想了三秒鐘當機立斷決定自力救濟，這地方什麼不多就是導遊最多，隨便問一個正在導覽的外國導遊「金門」(Golden Gate)的方向，然後自己沿著皇宮外圍走過去，順利與從皇宮內巷道出來的團員們在「金門」會合。在國外曾有兩次脫隊的"丟人"經驗，好笑的是帶團的人都不知不覺，而我都是在領隊發現少了一頭牛之前就自己想辦法歸隊！

北邊的金門是皇宮的主要出入口，可以通往另一座羅馬城市沙隆納(Salona)。

金門同側的高聳城牆固若金湯

教皇寧斯基 Grgur Ninski 雕像

金門之外，立著著名的教皇寧斯基（Grgur Ninski）的雕像，寧斯基是克羅埃西亞10世紀的主教，勇於挑戰羅馬教廷，爭取以斯拉夫語及文字取代拉丁語進行宗教彌撒。而這尊雕像是克羅埃西亞20世紀最偉大的雕刻家伊凡‧梅什托維契（Ivan Meštrović，1883-1962，領隊翻譯成「伊凡‧沒死拖回去」）1929年所作，也是他最著名的作品。1957年起被豎立在此後，已成為斯普利特的地標之一。傳說觸摸寧斯基的大腳趾會帶來好運，並保證可以重遊斯普利特，這種傳說與遊戲雖了無新意，但他的大腳趾依然被摸得亮金金！

2008年我入境隨俗撫摸了寧斯基的大腳趾，6年後我果真重遊斯普利特。只是這回來時雕像正在維修，被密密實實的包圍起來，初來乍到的遊客難免要搥心肝！不過斯普利特當局很貼心地讓寧斯基的大腳趾露出來，遊客不識寧斯基真面目，但依舊可以摸腳趾祈願，來日或許可以重遊斯普利特呢！

2014年整修中的教皇寧斯基雕像(圖右)

寧斯基的大腳趾─2008年(上)、2014年(下)

2008年的教皇寧斯基雕像

人民廣場周邊 Around Narodni Trg

從「鐵門」走出皇宮範圍，面對的是一座開闊廣場，斯普利特人稱這裡為Pjaca，也就是義大利語的Piazza─廣場之意。當年戴克里先居住在皇城的時候，城外也開始聚集羅馬人形成村落，到了中世紀逐漸發展為一座城鎮，這裡就是舊城的主要廣場，周圍商店、餐廳聚集，遊人如織。

雷克兄弟廣場(Trg Braće Radića)，廣場上一座醒目的雕像也是梅什托維契的作品，那是克羅埃西亞16世紀的一位詩人Marko Marulić，他是第一位以克羅埃西亞文創作文學作品，而被譽為克羅埃西亞文學之父。

山丘上的觀景台

二度來到斯普利特，心中琢磨著要走點不一樣的路、做點不一樣的事。昨晚好友Dennis已經事先勘查過地形路線，早上導覽結束後，我們數人把握自由時間快步往城市西邊移動，目的地是山丘上的觀景台。前往觀景台的遊客相對稀少，山坡上的步道清清爽爽，只見我們數人行走其間。沿著階梯步道一路往上爬，大約15分鐘後登上觀景台，艷陽高照加上時間的壓迫性，到達時已是氣喘吁吁香汗淋漓！

在觀景台上的咖啡座點了飲料咖啡，主要是借用洗手間。然後在珍貴的時間裡既要悠閒喝咖啡、也要抓緊時間拍照。觀景平台擁有絕佳視野，居高臨下向東眺望，斯普利特就和其他達爾馬齊亞海岸城鎮一樣，背倚著連綿的青色山脈，面向清澈湛藍的亞得里亞海，奢侈的自然美景對這些城鎮而言卻是唾手可得的理所當然，怎不叫人欣羨！白牆紅瓦的城市依偎在青山碧水之間，大小遊艇渡輪停泊藍色港灣，濱海大道上成排的棕櫚樹，讓這座古羅馬城市洋溢南國的渡假風情。

斯普利特港灣 Split Riva

港邊大道的西邊是斯普利特漁夫們的基地，名為Matejuška，幾個世紀以來一直是斯普利特的漁港，清晨時分，最新鮮的魚獲都從這裡上岸。自觀景台下來之後，順路遊走斯普利特漁港，由漁港的海堤回望斯普利特，美麗多彩的城市建築迤邐在藍色的海岸邊，成排的漁船與棕櫚樹妝點得風景畫面完美無瑕！

皇宮南邊的銅門面向大海，成排的油綠棕櫚樹沿著寬闊筆直的散步大道散開，這條港前大道有個冗長的官方名稱：Obala Hrvatskog Narodnog Preporoda，意思是「克羅埃西亞國家復興海堤」，但當地人還是喜歡用義大利語簡單稱之「Riva」，就是「海港」之意。近年大規模重新整建過後，造型現代的明亮街燈，光滑平整的路面，整齊一致的咖啡座椅，線條變得乾淨俐落，與皇宮內侷促擁擠的古老街道相比判若兩個世界。遊客們在此或悠閒散步、或坐下來喝咖啡、或在棕櫚樹下享受拂面海風與南國驕陽，徜徉在這座港灣城市的閒逸氛圍之中。

南國的藍天與驕陽，秋意全然不上心頭！

↑ 港邊散步大道的夏日風情(攝於2008年) ↓

綜觀歷史上許多羅馬人打造的城市，都有高瞻遠矚的城市規劃，而他們使用的上等石材更讓這些偉大建築歷經千年而不墜！戴奧克里先皇宮是無數人的血汗所共同締造的偉大奇蹟，斯普利特的人們應該會感謝戴奧克里先這位羅馬皇帝造福了許多後世子民！

6年的時間對於一座千年古城不啻滄海之一粟、永世之須臾！二度造訪斯普利特，千年的建築遺跡散發著古老的歲月氣息，而這遺跡因為和當地居民的生活緊緊相連而充滿活力，她繁華如昔、美麗依舊！而我選擇在有限的時間裡去開拓不同的空間，避開人群探尋城市角落、自在漫步港邊大道最是悠閒寫意，與她安靜獨處中發掘她更美麗動人的一頁！

感謝好友 Dennis 慷慨贊助的攝影佳作（Bianca 未簽名）！