快速郵輪Hurtigruten第四天 - Svolvær - 童言的部落格

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快速郵輪Hurtigruten第四天 - Svolvær

2013/09/21 01:21:33瀏覽1174｜回應4｜推薦27

Svolvær fredag 05.juli 2013

我們回艙房卸下笨重的外衣，於八點半前來到五樓餐廳門口，撞見安妮瑪格麗特和亞歷山大倆人，於是就閒話家常起來。他們告知所分配到的一號桌很小，另一對夫婦與之同桌吃飯，幾乎無多餘的空間可放置碗盤，因而詢問是否可換其他座位，今晚剛好拿到新的桌號。等餐廳大門打開、四人分兩批依循桌號入座時，驚喜發現他們的新位置就在我們後面，僅隔一桌，彼此離得更近了！

等待上菜之際，我們由餐廳窗戶瞥見另一艘快速郵輪擦身而過，依據隨船領隊所給的行程說明，這艘船名為「Richard With」。

Richard With是挪威知名的企業家、船長兼國會議員，素有「快速郵輪之父」的享譽，因而當今現行十一艘快速郵輪中，除了一艘以挪威國王Kong Harald命名外，只有這艘以Richard With的姓名稱之，其他九艘船則分別以挪威北方的地名（Nordkapp、Nordnorge、Finnmarken、Trollfjod）、島嶼（Vesterålen、Lofoten）及自然現象（Midnatsol、Polarlys、Nordlys）為名。截至目前為止，我們每天遇見兩艘南下的快速郵輪。撇開今天上午約莫八點十五分錯過的「Nordlys」（極光）不談，幾天以來我們幸運地依序捕捉到「Vesterålen」、「Nordkapp」、「Nordnorge」、「Polarlys」的船影，加上現在的「Richard With」，一共五艘型式不等的快速郵輪。而我們為自己所搭乘的「Midnatsol」拍攝更多的英姿留念，則是不在話下。

前菜終於端上桌，是一道豌豆濃湯，並點綴培根碎肉片和豌豆顆粒於其上（Grønn ertersuppe serveres med finhakket bacon og fløteskum）。

就在我們享用湯品期間，一排排層層疊疊的曬鱈魚木架由餐廳窗口映入眼簾，原來已快到Svolvær，船隻逐漸進港準備靠岸，停留一小時。但我們正在吃晚飯，最快九點半才能結束，頂多可上岸走馬看花二十分鐘。但乾著急無濟於事，在歐洲用餐的最大特色，就是時間充裕、慢慢享受，不會將菜火速上桌，無形中暗示客人趕緊囫圇吞棗、買單離開，好做下一攤生意。

主菜與前菜間隔約二十分鐘後才上來，這是以香料和義式帕馬森乳酪微火燒烤的鱒魚排，搭配小茴香（fennel）、菠菜和馬鈴薯、奶油醬汁（Urte- og parmesanristet ørretfilet med fennikel og spinat, amandinepotet og smørsaus）。挪威以出口鮭魚聞名，但人工大量養殖生產的結果，味道反而無法媲美鱒魚。不知這是否與主菜的選擇有關？

時間一分一秒地過去，但見隔壁幾桌客人匆忙用完主菜後立即起身離席，寧可放棄甜點，也不願錯過參觀Svolvær的良機。我們正猶豫是否跟進時，甜點jordbærmousse med limestenger已然端至跟前。

老公和我將精緻的草莓慕絲粗魯地大口吞嚥入肚，即三步併作兩步地衝下船去，企圖做最後的衝刺。

約莫四千兩百多位居民的Svolvær，一向被視為羅佛敦羣島（Lofoten）的首府，是每年一月到四月期間全球最大的鱈魚捕獲產地，過去的平均漁獲量在四、五千萬公斤之間，現在則每年有所不同，由兩千五百萬到五千萬公斤不等。快速郵輪進港前路經的大批曬魚架區，遠遠顯現在「午夜的太陽」輪船背後，讓人臆想捕獲旺季鱈魚大批羣掛的盛況，魚腥味同時也隨風四處洋溢飄散吧！

挪威文鱈魚的通稱是torsk（英文cod），但在羅佛敦羣島一帶海域所產的鱈魚名為skrei，另外還有一種名叫hyse或kolje的鱈魚家族。三者的體型以hyse最小，最長可達110公分，重20公斤；skrei居中，頂多169公分，55公斤；而一般慣稱的鱈魚torsk體積最大，每條魚的平均長度是130公分，重量40公斤。每年三月起是挪威人吃skrei的旺季，全國大小專賣魚店、生鮮市場乃至餐飲業界，皆推出skrei鱈魚特價或特餐供應，從鱈魚排、鱈魚子、鱈魚肝、鱈魚卵，甚或鱈魚舌，應有盡有。挪威人的鱈魚之於臺灣人的烏魚，誠可謂不分軒輊。

我們在港邊沿岸快步繞行一圈，手不停止地直按快門，深恐錯過觸目所及每一處韻味暗藏的角落。