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| 2012/07/02 12:42:40瀏覽5502｜回應26｜推薦181 | |
馬其頓奧赫里德小城故事 請別跟我一樣，瞧不起馬其頓哦!雖然台灣人對她的印象並不好，但是當我與她見了面後，才發現她的文化底蘊是深厚的。奧赫里德還是舊南斯拉夫東正教的發祥地，很值得探究。圖中是阿爾巴尼亞與馬其頓共同擁有的奧赫里德湖，1979年被聯合國科教文組織登錄為自然遺產。
從阿爾巴尼亞首都直奔馬其頓，車子經過阿爾巴尼亞山區小鎮街景。
阿爾巴尼亞全國一半務農，沿途穿越除了農田，遇到的小村小鎮就是如此寥落景象。
一早，阿爾巴尼亞村鎮小販已經就位，沿著馬路街邊擺攤，晨市是熱鬧得好比中東市集。 阿爾巴尼亞鄉間沿途，興建新屋者眾，單薄的建材，還真教人替它擔憂。窮嘛!只要能遮風避雨就心滿意足了。
往馬其頓的阿爾巴尼亞山區沿途，是一幅野趣十足的農村景色，很讓人迷戀。
離開亞德里亞海後，車子盤旋在馬其頓與阿爾巴尼亞的巴爾幹山脈間，一條高架鐵路穿越山谷。
阿爾巴尼亞出境處，一名老者在車下兜售阿爾巴尼亞傳統樂器，看他期盼的眼神，無助的在車旁打轉，心中不禁一陣愁憫。
出境阿爾巴尼亞，入境馬其頓，巴士依然在巴爾幹山嶺迂迴盤旋。秋染黃了溪谷漂亮極了。
巴爾幹山脈圍抱了馬其頓，海拔約700公尺，係屬喀斯特地貌，所以少見高大喬木。
前往馬其頓第二大城奧赫里德，車子在巴爾幹山脈奔馳，沿途處處是迷人風光。
為國而戰，因戰爭馬其頓犧牲了數以萬計無辜的生命與戰士。街邊經常能見到如此為國犧牲者的大海報，都是年輕人，看了還真教人心酸。
到達馬其頓第二大城奧赫里德後，才將錯植心中對馬其頓不佳觀感改變。
古色古香的馬其頓古城奧赫里德，人人都驚嘆她的優雅與古老。
『Ohrid』有『建立在山丘小城』之意，您瞧!上上下下，一點都不假。
跟著當地導遊，在石磚道上，往山上的奧赫里德古城攀登，還是挺累人的。
從斜坡上俯瞰奧赫里德小鎮的教堂與房舍，紅瓦與尖塔，詩意而美妙。
登上古城斜坡，一幢幢的教堂與老建築，讓人快門按不停。
撒母耳要塞東坡的上城門，我們從此城門進入奧赫里德古城。
進入奧赫里德古城有好幾入口，此入口是撒母耳城堡要塞東坡的上城門。
撒母耳要塞東坡的這處上城門，汽車不受管制，可以自由進出。
撒母耳城堡要塞至高點，一面巨幅馬其頓國旗迎風飄揚，山麓是奧赫里德古城。 遠方白色塔狀建築，就是建於1295年的聖克里門教堂，教堂內藏珍貴濕壁畫而聞名。
因為山坡地，所以奧赫里德古城的建築也跟著很畸型。
歪歪扭扭的建築，活潑而逗趣，只可惜天氣不好，技術不佳的，拍出來的影像，失敗的比成功的多太多啦!
奧赫里德古城的建築很奇特，1樓狹窄，2樓寬胖，有頭重腳輕，一推就倒的感覺。
奧赫里德古城的建築，1樓都以石砌作基底，2樓再用木頭搭蓋。
奧赫里德湖與岬角上的聖約翰教堂。碧綠的湖面，蒼翠的林木，精巧的教堂，美呀!
突出湖中的岬角，因為建有一座俏麗聖約翰教堂，而迷倒眾世人。
馬其頓有名的電影『暴雨將至』就是以這座岬角上的教堂當場景。
建於13世紀，岬角上的聖約翰教堂，是遊客必訪景點。這座教堂美嗎?!我說當然美啦!
古城到處是小巷，幸好城小，指標清楚，不會讓人迷路啦!
古城中處處讓人驚豔，古意盎然的石砌屋宇，也讓人快門猛按。
從古羅馬劇場俯瞰，古城與遠方那座有完整溼壁畫珍藏的聖克里門教堂。
建於2千多年前的古羅馬圓形劇場，座落在奧赫里德古城的撒母耳要塞山麓。
19世紀末，古城的古羅馬劇場才陸續出現有關它的記載與資料。
三大男高音，就曾在這座古羅馬劇場內演唱過，夏天到此一遊可是一宿難求哦！
這座古羅馬劇場在2001年才整修開放。自古羅馬劇場可以居高臨下，遠眺漂亮的奧赫里德湖。
石磚小道，紅瓦屋頂，破舊與原始，是奧赫里德古城的特色。
奧赫里德古城的每條斜坡巷道，都被裝扮得多姿多采。
讓人難忘又歡喜的奧赫里德古城，您也覺得她漂亮吧?!
小巷迂迴，風光無限，奧赫里德古城處處充滿綠意。
秋天的古城，人呢?遊客呢?人兒是稀稀疏疏，雖然清幽，但若加點熱鬧的人氣會更好。
2002年，才興建的聖潘泰來盟教堂（新聖克里門教堂），前方正在作考古的挖掘。
聖潘泰來盟教堂（新聖克里門教堂）附近，據說有座建於5世紀的Basilica大會堂。
考古學家們相信，Basilica大會堂，會是世界最古老的斯拉夫修道院。
許多大學畢業生，選擇到新穎漂亮的聖潘泰來盟教堂（新聖克里門教堂）拍紀念照。
聖潘泰來盟教堂（新聖克里門教堂）前，被考古的師生挖得坎坷高低不平。
聖潘泰來盟教堂（新聖克里門教堂）入口，貼了3個告示：不准拍照、關閉手機、穿著整齊。不過遊人依然故我，快門猛按，就是沒人出來攬阻。
奧赫里德的古城與湖泊，於1979年，被聯合國科教文組織登錄為世界文化及自然遺產。
奧荷里德古城與湖泊，深受歐洲遊人喜愛，成了歐洲遊客夏天廉價的度假天堂。
從山坡俯瞰奧荷里德古城與湖泊，大概天冷，古城少見人跡，是靜悄悄的。
建於11世紀，奧荷里德最具代表的聖索非亞大教堂。
聖索非亞大教堂是羅馬帝國和拜占庭年代的國家中心教堂，直到1403到1912年，鄂圖曼佔領時，被修改為伊斯蘭寺院。
聖索非亞大教堂內的濕壁畫，第二次世界大戰結束，被掩蓋的濕壁畫才重見天日。
奧荷里德古城，跟其他古城一樣，有許多商家販賣紀念品。不過天冷，開門做生意的商店不多。
奧赫里德古城一位富有藝術氣息的店東，喜歡讓人拍照，大概也是做生意的一種手段吧!
古色古香，讓人流連忘返古城小巷風光。
奧赫里德古城小巷曲折迂迴，讓人迷戀。
戰火中度日的馬其頓孩童，以笑容度過每一個苦難的日子。希望往後的時光會是平安與快樂。
馬其頓人純樸保守，因為環境使然，與人的接觸畏懼羞澀，但勇敢堅忍，努力勤奮，古道熱腸讓人印象深刻。
馬其頓！這個國名您是不是覺得很耳熟！沒錯就是她！1999年，拿了台灣3億美元跟台灣建交啦！美鈔放進口袋2年後的2001年，移情別戀投向中國抱懷。這場佔盡台灣便宜的『凱子外交』，使台灣成了國際笑柄，馬其頓之名也在台灣被打響了。從此無底無蘊，見錢眼開是我對馬其頓下的定論。直到身臨其境那刻，才驚覺自己對馬其頓認識竟是如此淺薄，想不到袖珍的她，深擁厚重的文化底蘊！被誤導的印象瞬間修正了。狹隘的觀念裡，巴爾幹半島總在枕戈待旦，哀鴻遍野中，這趟旅途，人，時時都在錯愕驚訝中，觀念天天都在頓悟修正中，『讀萬卷書，不如行萬里路。』是真理！
馬其頓奧赫里德小城故事
阿爾巴尼亞到處備戰碉堡 爬上斜坡的朝陽映照枯萎大地，拉長的樹影跳動在玉米田的枯桿敗葉上，寂寥的田野因樹影忽忽的掠印，多了幾分晨起初醒的躍動。農耕人口佔全國50％以上的阿爾巴尼亞就業困難，超過五分之一的年輕人，偷渡到歐洲各國打工，國家的經濟命脈，全靠這群出外打工的收入。國內教育也不普及，有錢人家都將子女送往鄰近歐洲國家求學。第一次世界大戰後，巴爾幹半島將近有100年在毫無寧日中，不知是戰事頻繁亡者眾多，沿路墓園隨時可見。車子經過一個村落，就出現一次熱鬧的路邊市集，鄉間的買賣還在滯怠中。沿途一直映入眼簾的是荒蕪田野中趕建的屋宅，那孤零零瘦弱的屋樑，單薄乏力的四壁，一副弱不禁風的模樣，心中總是疑惑著，它經得起風雪霜雨嗎？！真教人替它捏把冷汗。經過3個多小時急馳，巴士盤旋在兩國邊界，車被包挾在無趣枯乾的山丘間，極目望向遠方，起伏丘坡上，密集著半圓形球體，正狐疑著是外星人的駐紮地？！領隊開口了，第二次世界大戰結束後，刺蝟般的阿爾巴尼亞領導恩維爾霍查（Enver Hoxha），與義大利、希臘、舊南斯拉夫聯邦交惡；跟蘇俄有宿怨，與美國又有糾葛，成了世界公敵而危機四伏著，為了抵禦眾敵砲火，全民總動員，開始了邊界碉堡的大修建，眼前的半圓球體，原來是戰備用的掩體碉堡！ 密佈公路兩側的圓碉，遠看像口倒扣的鐵鍋，隱匿在山崙叢草中，像盞探照燈監視著往來的敵我。阿爾巴尼亞擁有超過30萬座的碉堡，這些碉堡都用當年最好的鋼筋，最優的水泥當建材。每座直徑3到4公尺的圓碉，造價約250美金，30萬座碉堡花掉阿爾巴尼亞1.75億美元。1954年，孤立困窘的阿爾巴尼亞，有個相濡以沫的中國，供應源源不絕的資金，才有如今壯觀的群碉。現在兩國雖然相忘於江湖，不過凡到阿爾巴尼亞的中國遊客，必會在這滿山遍野碉堡山區停逗、讚嘆、合影、………。中國花錢間接製造的備戰碉堡，成了大陸最夯的旅遊行程。反之，台灣只讓車身匆匆掠過，領隊只是瞬間的輕寫淡描，車中大家也只輕輕一瞥，淡淡一喟：『哦！碉堡！』繼續閉目養神啦！畢竟這群好戰象徵的碉堡，對只懂得用口爭戰的台灣人民是陌生。30分鐘的山丘公路上，星羅棋佈的碉堡是繁不勝數。面積僅2.8萬平方公里，人口不過300多萬的阿爾巴尼亞，卻密佈著30萬座碉堡，令人匪夷所思。諷刺的是共產政體瓦解後，這30萬座碉堡，卻因過於堅固，想拆竟然拆不掉啦！據說曾請北約工兵部隊，動用各式重型機械，才勉強拆除100多座。碉堡成了阿爾巴尼亞的獨特景觀，被稱『碉堡王國』，真不知對阿爾巴尼亞是讚頌，還是詆譭。 宗教古城奧赫里德 翻過群聚碉堡山丘，到了阿爾巴尼亞與馬其頓的邊境啦！兩國出入境竟是紙屑滿天飛揚，簡陋得讓人驚詫。尚存共軍餘威，挺著一張撲克牌臉的阿爾巴尼亞海關上車，收護照，對人頭。入境馬其頓又重複一遍，雙方好比防賊防敵的滴水不漏，車中的大家也被這股肅殺之氣感染。出、入境的1個小時辦理中是噤若寒蟬苦候。入境馬其頓後車子依然在巴爾幹群峰中折繞。海拔最高2925公尺，平均海拔約700公尺的巴爾幹山群，橫亙保加利亞（Bulg aria）全境，在黑海（blacksea）嘎然而止。位於阿爾巴尼亞及馬其頓的山脈海拔較低。沿途那一彎清冽溪河在谷豁間潺流陪伴，因係喀斯特地貌，所以少見高大喬木，時而稀疏的林木掙出裸露岩石的縫隙，時而又見細直的樹林蔭翳蔽日，雖然沒有衝天大樹壯大氣勢，但那份神祕幽深的山林氣氛，也足於讓車中的大家興奮不已。在山區翻來越去2個多小時，抵達馬其頓第二大城奧赫里德（Ohrid）鎮。陰霾天空下，一池典雅的噴泉、一根沖天的拜塔、一排鮮豔的店舍、一地光潔的磚道、一棵千年的老樹、一位當地的導遊，早早在山麓小鎮迎接了。 回式教堂、基督教堂、東正教堂穿插交錯在奧赫里德街區，讓人耳目一新。宗教意味濃厚的小鎮，藝品店、服飾店、餐飲店、民宿、旅館、………是應有盡有。只要一舉頭，回式尖塔、東正教堂、基督教堂就呈現眼前。坐了一整天的車，下車馬上又得跟著腿長的導遊在高低起伏的石磚道上迴旋蹬高，麻木癱軟的雙腿，一時間還有些適應不良。『Ohrid』有『建立在山丘小城』之意，說得一點都不假。沿著街區斜坡登高，狹窄路旁隨坡而築的教堂、屋宇、老宅、店家、………，那扇扇古雅的門面，讓人有年代錯植的誤亂。自坡上俯瞰，山腳下不同宗教教堂的尖塔，在嫣紅瓦頂揚眉吐氣相互競飆，現代建築與傳統屋舍是遠近糾結交錯。攀登20分鐘後，一堵石砌城牆阻斷了視線，斑駁的城牆沿著山坡無盡綿延。我們從這處東坡上城門的撒母耳要塞（Tsar Samuel`s Fortress）進入古城。入城是參差不齊，大小不一的石舖地磚，經過1000多年的踐踏，凹陷油亮得光可照人。城牆邊不遠的聖克里門教堂（St.Bogorodica Perivlepta Church）首先相迎。該教堂是為了紀念聖徒克里門自西元886年，在奧赫里德傳道30年，對基督教貢獻卓越，於1295年修建。這座派頭不大的石砌教堂內，因藏有完好珍貴的濕壁畫，而吸引眾多喜愛宗教藝術的遊客。 逗趣民居與古羅馬劇場 步出教堂往一旁的撒母耳要塞走去，撒母耳要塞是馬其頓保存最完整的要塞之一。 西元976到1014年，馬其頓還是保加利亞屬地時，由保加利亞皇帝Samuel下令修建。1395年，被鄂圖曼土耳其佔領，一度成了馬其頓東正教徒的囚禁地。長達3公里的城牆，幾乎佔據了古城的整座山頂，城牆四周築有塔樓和突出城垛。城牆外有古舊石階讓遊人豋城，不過大部分遊客都利用城內的鐵梯登上城頂。我們一樣從鐵梯登城，戰戰兢兢走在狹窄城牆上，深恐一陣風來，人就被吹落城底。舉目四望，要塞城牆維護得宜，保存完好，但塞內的古建築都已傾圮四敗。立於堡頂，古城的湖光山色是一覽無遺。將視線拉回要塞，一面巨幅馬其頓國旗迎風高颺。再怎麼誘人的美景，也抵不過徹骨冰涼的颯颯秋風，僵硬著身子步下城牆，躲入丘坡房舍密集的小巷。巷子兩旁隨坡修築的屋舍，長相怪異，底層的1樓以大小不一的石塊堆砌，2樓則用木頭建蓋，瘦窄的1樓挺著寬闊的2樓建築面積，2樓寬出部分的屋牆，以幾根浮懸木頭斜撐，有頭重腳輕的突兀，有一推即倒的驚覺。 不論房子是如何的凹凸跌宕、前傾後仰、歪七扭八、半懸半撐，但畸型又無法方正的屋子，當地居民依然努力打扮它們，那扇扇的透明玻璃格子窗、那一屋妍麗的蒔花綠草、那狹小庭院的綠松花圃、那小巷石階的蔓藤綠簾、………人人都用心的勻脂抹粉。這些斜坡畸零地上的幢幢屋子，以它的怪誕逗趣，替代了高貴的華麗，巷弄斑駁的面面石牆，用歲月的泛黃，述說著絢麗的過往，這就是古城令人賞心悅目的百般風雅。座落在撒母耳要塞山麓的古羅馬劇場（Roman Amphitheatre），一直到19世紀末，才陸續出現有關它的記載，這座建於2千多年前的古羅馬圓形劇場，也在馬其頓安定後的2001年才得以整修。每年夏季邀請世界知名藝術家在此劇場舉行國際性的演出，三大男高音，就曾在這座古羅馬劇場演唱過。夏天到此一遊可是一宿難求哦！另一座2002年，才興建的聖潘泰來盟教堂又名新聖克里門教堂（Plaosnik (St.panteleimon Church）雖然是一座嶄新的教堂，但也是建在12世紀舊有教堂的遺址上，因為遺址沒有蛛絲馬跡可循，又因戰禍連年被人遺忘了。現在每天都有一批師生在教堂前方挖掘，找尋5世紀建於該地的Basilica大會堂。考古學家們相信，Basilica大會堂，會是世界最古老的斯拉夫修道院。沿著教堂前被考古挖得高低不平的泥路，走到教堂入口，教堂牆上張貼了3個告示：不准拍照、關閉手機、穿著整齊。不過入內參觀的遊人依然故我，快門猛按，鎂光燈閃個不停，奇怪，就是沒人出來攬阻。 聖約翰教堂與聖索非亞大教堂 走向聖潘泰來盟教堂後方，遼闊的奧赫里德湖（Ohrid Lak）展現眼前。從教堂懸崖下望，綿延的步道沿著湖岸蜿蜒伸展，夏天這條明媚的步道充塞了望山、看城、觀湖的遊人。時值深秋天氣寒冷，只見零星的遊人倚欄駐足。離開教堂，沿著山坡繼續往下，山下的湖水一會兒被紅色屋瓦遮蔽，一會兒又被樹林綠蔭阻擋，天飄起雨來，忽隱忽現的湖面，在細雨輕跌中掀起了微微的漣漪。一座建於13世紀，矗立在懸崖岬角的聖約翰教堂（St.John Kanneo Church）突現眼前。1994年，獲得威尼斯金獅獎的馬其頓電影『暴雨將至』（Before the Rain）就是以這座教堂為場景而迷倒了眾世人。小巧俏麗的聖約翰教堂，不以雄偉壯麗取勝，而以優越的地理環境傲人。無論是乘船遊湖、山上參訪及湖畔漫步的旅人，無時無刻都會看見它的身影。這座教堂成了馬其頓的象徵，成了奧赫里德鎮的地標。沿著斜坡步入教堂，教堂裡的濕壁畫脫落嚴重讓人失望，不過那飄送滿教堂的陣陣聖樂，彌補了心中的那份缺憾。 走出教堂，步向懸崖岬角，孤立娟秀的教堂，浸在絲絲細雨的朦朧裡，美啊！奧赫里德古城與湖泊，能深受歐洲遊人喜愛，能於1979年被聯合國科教文組織登錄為世界文化及自然遺產不是沒有原因的。緩緩走下斜坡，坡底一座建於11世紀，奧赫里德最具代表聖索非亞大教堂（St. Sofia Church）。該教堂是羅馬帝國和拜占庭年代的國家中心教堂，1403到1912年，鄂圖曼佔領時，被修改為伊斯蘭寺院。教堂內富含基督教義的濕壁畫，也被穆斯林塗漆掩蓋，1912年，鄂圖曼撤退，改成東正教堂。直到第二次世界大戰結束後，被粉刷掩蓋的濕壁畫才又重見天日。小小的奧赫里德鎮在拜占庭年代，就已經擁有360多座教堂，但因長年的戰亂與各宗教的紛爭，大多數教堂毀滅無跡可尋無法還魂，如今屈指一算古城只剩23座教堂。聖索非亞大教堂就是其中最受重視的一座遺留，教堂內也珍藏了聖經故事的濕壁畫，只可惜一樣嚴禁拍照。只得珍藏在自己的心中，私藏在自己的腦海。 綿綿細雨中，登上教堂高處眺望，巴爾幹山脈被皚皚白雪覆蓋、層層紅瓦屋宇錯落斜坡、水波瀲灩中岬角教堂矗立、湖岸步道鎏金黃葉翻飛、湖面點點船影被山水環抱、………此刻，人迷醉在古城、教堂、明湖及秋的儀態萬千裡。
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