被遺忘札格拉布 浴火重生莫斯塔爾 

您想認識她嗎？！請跟著我的腳步，一起去拜訪被遺忘在內陸，克羅埃西亞的首都札格拉布 。

多拉茲露天市場攤位上，那一把把紅色條紋撐開的遮陽傘，整齊劃一得像首詩。

從杜布夫尼克搭機，往東北方的札格拉布約需1個小時。首先跟我們見面是這座年邁的多拉茲市場，很吸引人。

寒風颼颼，買賣雙方討價還價爭取。該市場早在 1926 年就開始營業了，您說，她是不是也有許多故事要說呢？！ 

蔬菜水果無一缺乏，大部分是當地農民自產自銷。夾在古老建築群中的菜市場，乾乾淨淨，井然有序，讓人流連。

這攤賣的是什麼？！顏色鮮艷又新鮮，應該是甜菜！這兒的人民好像不容易親近，也許是保守，也或許是走出亂世的時間不長，對陌生人有所戒心吧！

將近1個月的行程，見到最多的就是葡萄了，葡萄是處處都賣，葡萄架是家家門前都有，像是傳統，又像是理所當然，她們把屋前房後的葡萄架，當成庭院設計的一部份。

無花果、核桃仁和一些乾果是不是很有中東的伊斯蘭風味呢？！在多拉茲市場繞來繞去，一點兒也不會疲累。

不知道這兒的橘子酸還是甜，不過看見那漂亮的顏色，挺讓人垂涎。在克羅埃西亞不能用歐元，還真是麻煩。

從蔬果市場階梯往下，是一個集中的鮮花市集，這個市場還真有文化氣息，到處矗立跟農民相關與故事雕像，相信您也會喜歡這座菜市場啦！

下城的鮮花市集，鮮豔的溫帶花卉，看了讓人蠢蠢欲動。只是買了沒地方擺，也沒時間欣賞，只能躺在車上讓它慢慢枯萎。

新城鬧區路邊廣場上，矗立一尊西元925年，克羅埃西亞第一位國王Jelacic雄赳赳的騎馬雕像。 

新城有許多古典雅致的建築，說她是新城，您看，是不是一點都不像新的城市。首都的札格拉布看不到喧騰熱鬧，好像被被遺忘般的優閒。

新城區的廣場上，正舉辦一場農產品展覽會，也看不到人潮，聽不見喧囂，札格拉布不慌不忙緩慢的步調，讓人心情愉悅。

札格拉布有軌電聯車呼嘯而過，車中也沒有擁擠的乘客，多麼舒服和諧的一個首都呀！

不言不語的首都札格拉布，像銷聲匿跡般，她也充滿了陳年的歷史故事，也孕育了無數歷史名人，因為沒有顯著的推介，被遊客遺忘了。

不管人或物都必須自我推銷啦？！我就像札格拉布，不懂得經營自己，又不會推銷自我]，老歡喜躲在角落獨自看人想事。

札格拉布！一個極遙遠又陌生的城市名字，一個重傳統又充滿新機的都城。她沒有大都會市儈粗俗的沾染，沒有大城市的緊湊繁忙，也沒有名城古都的高調傲氣，年邁而安健的她，步伐是從容和緩的。

舊城區位於市區的Gradec小丘上，介於新城和舊城矮丘間有部纜車上下。細瞧，遠方斜坡就是上下城區滑行的纜車道。

建城900多年的札格拉布，是歐洲的商旅交匯點，歷經韃韃人佔領、鄂圖曼土耳其人攻城、奧匈帝國統治、蘇聯入侵殖民。

一場地震重創了札格拉布，重建工程就是由規劃布拉格那群建築師設計打造的，所以札格拉布也被讚譽為『小布拉格』。

從札格拉布新城搭纜車到舊城區，舊城的聖瑪利亞大教堂。天主教國家的克羅埃西亞，大大小小教堂遍布整座新舊城。

札格里布舊城中赫赫有名的聖馬可教堂，她的獨特在斜斜屋頂上，那顏色不同馬賽克拼貼成的兩個大徽章。

舊城中心的卡米尼達拱門又稱石門，是重要出入口，蒙古人和鄂圖曼人都曾從此門進擊。

據說這座石門1731年遭逢火災，唯一倖免就是壁上的聖母與耶穌像，從此石門成了札格拉布聖地。

舊稱石門附近，聖喬治屠龍雕像。擁有大無畏精神的聖喬治，是基督教早期殉教者。龍在西方被人嫌惡，總是遭被殺的命運

 聽說領帶是克羅埃西亞人發明的，所以克羅埃西亞有許多賣領帶店家。

從舊城坡下仰望，夾在古建築群裡的聖凱薩琳基督教堂（Jesuit Church of St. Catherine）。

舊城區的最後一眸，就是這座建於13到18世紀，聖母升天大教堂了。直衝天際，超過100公尺新歌德式教堂雙塔，是札格拉布的地標。

看過這座聖母升天大教堂就要離開了，還不到下午3點，天已經是昏沉沉，氣溫已經降到最低點，您看，教堂前只有我們幾個人。

教堂門上12尊基督使徒雕像和聖母與耶穌像，雕工精細，是栩栩如生，確實漂亮極品，只是我沒好相機及好技術，雙手又凍得發僵，乾脆收工不拍啦！

教堂看來看去都嘛一樣，外面氣溫那麼低，已經快被凍倒了，快進入教堂避風寒。巴洛克及文藝復興式混合的教堂內，成了當天躲避外面低溫的最佳場所。 

聖母升天大教堂外的古老建築，與老而不休，還慢慢爬的壁鐘。這面鐘到底跑多久了，因為我早早就躲進教堂內避寒，根本就沒聽導遊解說，所以完全不知道。

這座教堂的奇特是有古堡，有城牆的護衛，也是歐洲少見的教堂建築型式。

聖母升天大教堂的堡壘城牆很獨特。教堂前就是首都有名的卡普脫廣場。

聖母升天大教堂前後範圍廣闊，建築也有各具特色。

聖母升天大教堂前的卡普脫廣場，因為深秋天氣寒冷，沒有遊客，居民更是少，春夏這兒可是熱鬧非凡，小販、街頭藝人雲集。

聖母升天大教堂前卡普脫廣場)噴水池中，一根雕工精細，頂天立地的圓柱頂挺立一尊金身聖母像，圓柱底也環繞4尊貼金的天使雕像。

聖母升天大教堂前的卡普脫廣場，是札格拉布居民休閒區，只是我們到的季節不對，不過還是有她不一樣的沉靜美啦！

您看，廣場上的野鴿子，也冷到翅膀都硬了，飛都懶得飛了，跟我一樣動都懶得動，隻隻縮頭縮腦和馬路相互取暖。

有沒有跟緊著我的腳步？！是不是不到半天時間，就把克羅埃西亞的首都繞完啦！因為趕路，最後一瞥札格拉布火車站前的馬蹄形廣場（Zrinski Square）只能在車上。

從杜布夫尼克出境，約2個小時車程到達位於波士尼亞．赫塞哥維納，南邊的古城莫斯塔爾。別誤會，難看的相片擺來傷眼！非！仔細瞧她牆上，找到答案了嗎？！是槍林彈雨造成的。

命運多舛的波士尼亞，1992年，一場打了3年半的波士尼亞內戰，將她摧殘成這副模樣，看了讓人心驚膽跳，知道戰爭的無情。

波士尼亞．赫塞哥維納民族複雜，居住了44％波士尼亞人，33％塞爾維亞人，17％克羅埃西亞人。莫斯塔爾古城建築與清真寺塔尖。

巴爾幹半島的斯洛維尼亞與克羅埃西亞，因種族單純，信仰一致，所以日子過得較為平靜，人民生活較為富裕，接下去幾個國家，一直在領土、種族、宗教間生死煎熬。莫斯塔爾古城，聶雷特瓦河畔祥和的石屋。

波士尼亞人係屬塞爾維亞與克羅埃西亞後代，因鄂圖曼土耳其人入侵，信仰全面大翻轉，從此信奉伊斯蘭教的波士尼亞人傳統與習慣不同了，另一民族產生了。莫斯塔爾的聶雷特瓦河水，靜靜流淌在兩岸。

聶雷特瓦河上的老橋分別了東、西兩岸。在巴爾幹半島旅行越久，就越發覺這趟旅程是在探索她們的從前、她們的磨難、她們戲劇化的故事、她們一場災難與重生的循環。活著，是巴爾幹人民最主要的民族特質。

莫斯塔爾是波士尼亞人的驕傲與挫折。不久前，那段創痛與巨變的悲傷歲月，現在是不是已經雲消霧散？！已經心平氣和了？！或是還在浴火重生未完的渴望裡？！我一面在自己的哲理冥想，一面走上老橋。岸邊教堂鐘聲輕輕響起，那岸塔台拜禱叨嚷在耳，是串串，是陣陣、是呼喚、是呢喃更是合奏，是悠悠然的愁滋味。歷史不是遙遠的，只是事過境遷而脫離現實的一場經歷，是延續不斷的文化記憶。回頭往河畔街區，新屋石瓦已是窗潔几淨的店家，不同宗教的人兒，用同樣笑容相迎，一路殘垣斷壁猶存，屋牆累累彈痕深鑿，但我見到的莫斯塔爾，已不是從前沒有光明，只有黑暗的空寂了。

   被遺忘札格拉布 浴火重生莫斯塔爾

  亞得里亞海張狂的迷人風光、海岸線上輝煌的歷史古城、沿路散佈的7處世界文化遺產；海濱、湖泊、皇宮、教堂、建築、………，克羅埃西亞沿海的小城故事說也說不完。

袖珍首都與露天菜市場

  旅人們陶醉在亞得里亞海的旖旎景致，竟忘了克羅埃西亞還有一個名叫札格拉布（Zagreb）的首都。不言不語，銷聲匿跡般的都城，也充滿了陳年的歷史故事，因為沒有顯著的推介，被遊客遺忘了，也孕育了無數歷史名人，因為沒有大肆喧染，被旅人省略了，也有不少歷代的獨特建築，因為默默不語，被訪者屏除了。1992年，位於群山縱橫內陸克羅埃西亞獨立後的首都札格拉布，光環全被分量過重的沿岸古城硬給比了下去。札格拉布！一個極遙遠又陌生的城市名字，一個重傳統又充滿新機的都城。她沒有大都會市儈粗俗的沾染，沒有大城市的緊湊繁忙，也沒有名城古都的高調傲氣，年邁而安健的她，步伐是從容和緩的。札格拉布雖然沒有不看會令人遺憾的景點，但是也請別把這座首府給遺漏了。小小的首都不會花掉太多時間，只要半天就夠啦！陪著我一起認識克羅埃西亞最大的城市，最小的札格拉布市好嗎？！從杜布夫尼克搭機，往東北的札格拉布約需1個小時。雖然札格拉布未獲得世人關愛的眼神，但她卻兼具了各鄰邦的歐洲文化特色，只要您身臨其境，很快地會被她那多元的文化色彩給吸引。

   1880年，一場地震重創了札格拉布，重建工程就是由規劃布拉格那群建築師設計打造的，所以札格拉布也被讚譽為『小布拉格』，現在大家想像得出，這座都城的魅力所在了吧！不大的札格拉布，分有上城的舊城區與下城的新城區，上城有古教堂、市政廳及老建築群，下城區是新穎的商店街、博物館、歌劇院及獨立後新蓋的現代建築，其實稱呼她為新城區，一點兒都不新，放眼望去處處是古意盎然的建築。上城區與下城區都很袖珍，兩城區幾乎連在一塊兒，十分適合步行。司機在新城將我們放下，就要從新城區啟程徒步往舊城區囉！從大馬路轉入巷內的幾分鐘後，一座露天傳統市場呈現眼前，這座菜市場被當地人形容為『札格拉布的肚臍』，是札格拉布市鼎鼎有名的多拉茲市場（Dolac Market）。該市場早在 1926 年就開始營業了，連菜市場都有大把年紀，都有陳年往事，札格拉布更讓我好奇。露天市場攤位上，那一把把紅色條紋撐開的遮陽傘，整齊劃一得像首詩。攤架上的蔬果都是農民運來自售，是物美價廉，還可以討價還價呢！攤上那成堆的無花果、葡萄乾、核桃及不知名的乾果，散發出陣陣的伊斯蘭風情。竭盡所能，防堵伊斯蘭教進入基督教世界的克羅埃西亞，還是堵不住這座市場上滿滿的回教味。

 骨董纜車與繽紛聖馬可教堂

  從蔬果市場階梯往下，是一個集中的鮮花市集，顏色鮮豔的溫帶花卉，看了讓人蠢蠢欲動。有到札格拉布逗留的遊客，這座市場是不會被錯過的。走出花卉市集的小街，馬路邊的廣場上，矗立一尊西元925年，克羅埃西亞第一位國王Jelacic雄赳赳，氣昂昂的騎馬雕像。街心有軌電聯車呼嘯而過，路上行人來來往往，現代化的各種高級商店，設備新穎的各式餐廳，好不熱鬧，這裡就是下城區的鬧區啦！人口不到100萬的札格拉布市內，7世紀斯拉夫民族就已經在此定居，13世紀有了城市的規模，16世紀初，命名為札格拉布，19世紀是奧匈帝國的首都，1991年，克羅埃西亞獨立後也定都於此。建城900多年的札格拉布，是歐洲的商旅交匯點，歷經韃韃人佔領、鄂圖曼土耳其人攻城、奧匈帝國統治、蘇聯入侵殖民，札格拉布在艱困環境中掙扎茁壯，確立了今日的首府地位。舊城區位於市區的Gradec小丘上，重要的古蹟都在這座矮丘上。有趣的是介於新城和舊城那座矮矮山丘間還有部纜車上下。其實搭纜車遊逛上下城區並不比步行迅速方便。

   只是導遊為了讓大家看看，長60公尺，高低落差40公尺，在短坡上、下忙碌的纜車，才刻意安排大家搭乘這趟上山的纜車。原來這部骨董纜車也有歷史的鑿痕，從1890年，纜車就開始送往迎來，早年使用蒸汽，1934年才改為電力。超過100歲高齡的老纜車，卻一點也不服老，還依老賣老日日上下奔馳。該纜車並不是專給觀光客搭乘，而是往來上下城區居民的交通工具。人還未站穩，不到1分鐘就把我們送上山頂的舊城區了，真是短而新奇又不虛此行的纜車之旅呀！從舊城丘頂俯瞰，新城所有建築盡收眼底，雖然沒有布拉格的美麗繽紛，但在隱隱間還是看到了布拉格的身影。舊城石板路旁該有的咖啡座不見了，露天餐廳專屬的一條街上，只剩一棵棵枝葉低垂的老樹，也是空蕩蕩的，大概都沉睡在秋濃的寒意中。街上外來遊客稀少，只見寒風中全身緊裹為現實生活忙碌的市民。大小教堂也乘秋冬的此刻大肆整修。穿出小巷，一座令人耳目一新的教堂突兀眼前，始建於13世紀，歌德式的聖馬可教堂(St. Mark's church / Crkva sv. Marka)。她的獨特在那片斜斜屋頂上，那顏色不同馬賽克拼貼成的兩個大徽章，右邊徽章是一座城堡，代表札格拉布市，左邊是克羅埃西亞的國徽及達爾馬提亞地區的區徽，活潑秀麗的設計，吸住了大家的目光。