黑山古城科托爾 度假天堂布德瓦

建於1166年，羅馬天主教的聖特勒弗教堂，他那兩旁雙塔成了科托爾的地標。

從海門進入科托爾古城，必須跨越這座狹窄港灣短短水泥橋。15 到18 世紀這裡歸屬威尼斯共和國。

科托爾這堵面向大海，長4.5公里，寬15公尺，高20公尺古城牆，遠遠就能看見。

幾艘巨型郵輪停在不大的港灣，歐州人喜搭郵輪遨遊亞得里亞海，更愛探望科托爾峽灣古城。

從黑南門古城牆，就可知道它的老邁 ，遊客大都由南門進入科托爾古城。

海門橫楣，浮刻著『21-XI-1944』，是第二次世界大戰，科托爾脫離德國掌控的日子。 

石砌的海門內壁，立有數尊聖母與耶穌的雕像，黑山從前是天主教國家。

古城內的牆邊一座三角石錐，是當年罪犯刑台，是處決囚犯和懲罰宵小的地方。

這座雙塔聖特勒弗天主教堂，是紀念科托爾守護神St Tryphon修建。

 夾在雙塔間的聖特勒弗教堂，是遊客的最愛，附近有許多露天咖啡座。

聖特勒弗教堂兩旁塔樓，浮雕有始建與修建不同年份。一座是修於809年代，一座是2009年修。

建於6世紀的鐘樓挺立廣場，樓頂那面鐘，自1602年開始運轉，算算看有多老。

深秋陰雨天，科托爾主廣場上鐘樓旁，人煙稀少，咖啡座也等不到遊人。

科托爾古城內，有不少大小廣場，建築也古色古香很誘人。

建於17世紀，格谷琳納宮原來是富豪宅第，現在改成海事博物館。

古意盎然科托爾建築，尤其在靜悄悄的深秋更教人沉迷。

年輕當地導遊，在聖特勒弗教堂內認真講解。

別看袖珍，相貌不揚的聖特勒弗教堂，裡面有許多珍藏哦！

古城有許多小廣場，也有許多不同年代的建築，都十分吸引人。

科托爾城內有許多天主教堂，現今有70％黑山人信奉東正教，但西元1900年前，天主教信徒在黑山是佔大多數。

 科托爾舊城蜿蜒曲折的小弄小巷，有許多遊客喜歡遊逛的商家。

下雨讓科托爾古鎮喘一口氣，寂清無聲，真舒服。

 隨著導遊一步步穿巷走弄，在時光隧道中找尋古人的足跡。

雖然黑山人信奉東正教，但在科托爾舊城中，依然保留了6座，12到13世紀的古羅馬天主教堂。

 科托爾舊城的盧卡斯廣場上，稀稀落落打著傘的遊客和居民。

盧卡斯廣場上，一幢建於1195年，聖盧卡斯天主教堂，有著濃濃羅馬建築風格。

盧卡斯廣場另一邊，與聖盧卡斯天主教堂相互對望的聖尼古拉東正教堂。

 一看就知道盧卡斯廣場上的聖尼古拉東正教堂，已經過精心打理過。

 歐洲任何古城裡，都有眾多小巷弄，也是古城的迷人處。

雨中，遊走在古城巷弄，別有一番滋味。

 遊客稀少，漫步在科托爾舊城，讓人心情愉悅。 

科托爾舊城的小巷風情，您也歡喜吧？！

 石造的屋牆，石起的屋，迂迴穿越，有柳暗花明的驚奇。

撐著傘，在雨中，和舊城居民共遊科托爾。

陰雨中，科托爾的古意盎然，使人懷念。

科托爾雖然經過整修，但是完整保持舊觀，才能被登錄為世界文化遺產。蒙特內哥羅的科托爾灣，深入內陸約32公里，沿岸有奧爾延及洛夫琴山脈的岩崖夾峙，形成了壯麗的海灣風情。海灣出入口寬有3公里，最深處約有18公尺，少淤泥是天然良港。始建於12世紀的威尼斯帝國。 

 離開科托爾古城，也離開了科托爾峽灣，又回到了亞德里亞海濱了。

黑山的度假勝地，亞德里亞海濱的布德瓦古城外，停滿了遊船。

距離科托爾約40公里的南方，黑山另一座城市布德瓦。遊客入城前，海邊停靠的遊艇，真是好看。

布德瓦古城就在海岸畔，亞得里亞海與古城相依偎。

 布德瓦古城有小杜布夫尼克雅號，有漂亮的海灘是遊客度假天堂。

 沿著海岸遊艇停靠處往古城布德瓦前行，瞧！古城就在前方不遠處。

也許是深秋天氣寒涼，艘艘遊艇休息在岸邊。布德瓦古城有大海和遊艇相陪不寂寞。 

也是海岸山城的布德瓦， 小巷一樣蜿蜒曲折，小城也是娟秀美麗。

布德瓦老城，依然保留著威尼斯與羅馬式的建築格局。

 布德瓦古老石造的建築，是古情古意讓人陶醉。

布德瓦小巷風情，夏天不可能有如此清幽的清境。

布德瓦小巷，綠意盎然的宅第，是賞心悅目。

布德瓦城樸拙聖約翰教堂，矗立在寂寥城中。1828年前，教堂一直是布德瓦主要的天主教堂。

紅瓦石墻也是布德瓦古城建築的特色，亞得里亞沿海古城，都有一致性的共同。

布德瓦古城一座建於1804年，有著濃重希臘風味的聖三一東正教堂 。

雨雖稍停歇，但布德瓦寂清街巷衖道上空，天沉到讓人慌心。

寂靜老屋石階孤獨等候遊人，才步入古城就被她的寧靜閒適迷倒。

 終於爬上古城至高的堡壘，只見一隻孤單的海鷗發出沙啞的哀啼。

布德瓦城堡一邊是浩瀚大海，一邊是青翠山嶺。

布德瓦城堡上烏雲密佈，沒有遊客，寧靜得讓人害怕。

這兒是布德瓦古城臨海的至高處，古老的城堡與一邊的大海相映成趣。

布德瓦古城，跟杜布夫尼克一樣，有塊伸入海中的岬角。

尼斯海岸的現代時髦，亞得里亞海岸的古老樸實，都有蔚藍亮藍如畫的風光。一是富豪堆砌的天堂，一是百姓追逐的夢境。不論喜歡奢華，或是喜歡淡泊，不論是愛深長，或是愛淺薄，她們散放的光彩都很難讓人離開，很難讓人忘懷。離開科托爾，揮別布德瓦，從此一場與海的約會遠離了。落幕得好像匆匆，收場得好像嘎然，一股淡淡愁緒，讓我鬱鬱落寞。

黑山古城科托爾 度假天堂布德瓦

   沿著黑山共和國的科托爾峽灣（Kotor Bay）東行，雖然在雨中，卻沒有令人倦怠的枯燥。人工島上孤零的教堂、谷澗奔流入海的溪水，海中雙峰夾持的小島、濃霧迷濛墨黑的山巒、若隱若現海上移動的孤帆、灣裡養魚人家漂動的浮球、隨波衝擊海上層層的浪花、紅頂石牆濱海錯落的房舍、………一路上是目不暇給的新鮮與驚奇。

峽灣海岸城市科托爾

  還來不及收拾雀躍的心情，海的身影被熙來攘往的人車阻斷了，停泊港灣，幾乎就要擠上碼頭的幾艘郵輪，比下了一旁山的氣勢。古城之聞名，之能受旅人鍾愛，由那艘艘港灣停靠的豪華郵輪可見一斑。約1個多小時，我們抵達了古城科托爾（Kotor）。下車，雨停了，但厚厚的雲層還在低空翻滾，串串車燈驅逐了些許天際的陰雲。西元前1世紀，羅馬人已活躍在科托爾灣，1185年塞爾維亞人也來了，逐漸發展有了城市的雛形。1979年，一場大地震科托爾古城嚴重受損，在聯合國教科文組織的奔走下，又恢復了古城的原貌，同年，被登錄為世界文化遺產。科托爾位於波卡科多斯卡峽灣（Boka Kotorska bay）的最深處，地形複雜，高山阻隔，自古就是海上軍事要地，擁有歐洲罕見完整的防禦工事系統，是中古世紀貿易與航海頻繁的城鎮。徒步穿過寬短的跨海水泥橋，一堵浸泡海中石造護城牆映入眼簾。

  始建於4世紀的古城牆，長4.5公里，寬15公尺，高20公尺，面向藍藍大海，背依濯濯童山。是達爾馬提雅沿岸（Dalmatian coast），保存較完整的中古世紀城牆，也是科托爾古城的招牌景觀。擁有3扇城門的古城牆，從9到18世紀就不斷補強、增建和擴建，最早修築的是向海的南門，又稱海門（Vrata od Mora）。另兩扇城門則修於16世紀初期。古舊漆黑，石塊疊砌的城牆，有著銅牆鐵壁般的紮實堅固。被城牆環抱的古城，不但阻擋了海水，外敵也無隙入侵，連當年強悍的鄂圖曼土耳其軍隊，也被抵擋牆外。遊人都從狹窄的海門進城，海門拱狀橫楣，浮刻著讓人疑竇的奇怪數字『21-XI-1944』，原來是第二次世界大戰，科托爾脫離德國掌控當天的日子。舉步入城，抬頭仰望，拱門內壁有數尊聖母與耶穌的雕像。今日，有70％的黑山人信奉東正教，但是西元1900年之前，天主教信徒在黑山佔了大多數，當時科托爾還是天主教會的駐區地。

科托爾地標是雙塔

  穿過城門，進入主廣場（Trg od Oruzja），一座建於6世紀，石造的鐘樓（Clock Tower）中規中矩挺立廣場。鐘樓頂那面鐘，自1602年就開始運轉，4百多年了，長短兩針毫不懈怠，分秒不差，相互追逐競走。鐘樓下倚著一座奇特的三角石錐，是當年罪犯刑台及懺悔台，是處決囚犯和懲罰宵小的地方。雖然時過境遷已失功能，但也留給後人無限的省思。鐘樓旁，一座建於1166年，羅馬天主教的聖特勒弗教堂（Katedrala Sv Tripuna）  ，該教堂是紀念科托爾的守護神St Tryphon。追溯西元809年，信徒Kotor遠從君士坦丁堡將St Tryphon遺體運回，於科托爾建院祭祀。11世紀，寺院改建成聖特勒弗教堂。夾在兩座高塔間的聖特勒弗教堂雖然聞名，但遊客步入古城，最先映入眼簾，不是那座教堂，而是教堂旁那兩座厚實笨重的雙塔建築。聖特勒弗突兀的雙塔，成了科托爾古城的地標，成了所有參訪遊客的聚焦。只見主廣場上一批批遊客，聚了又散，散了又聚的更替匯集，個個導遊領隊，佔據最佳位置，用各種語言講解與翻譯。此起彼落，各說各話的陌生語言；黃、黑、白不同膚色的遊人，好比一場人種與語言的大會串，好不熱鬧！

  乍看那兩座塔樓好像相同，但仔細一瞧，雙塔長相並不完全一樣。8百多年來，科托爾經歷過無數的大小震災，教堂及雙塔屢遭摧殘，屢經修築，最後因資金籌湊困難，修了教堂及一座塔樓後，找不到財源，捉襟見肘下，另一塔該修築部分被減省了，形成如今兩塔不對稱的缺憾。教堂外貌雖然參差不揚，但教堂內的石柱、石雕、壁畫、聖者遺留、………等珍貴文物卻保存完好。袖珍的聖特勒弗教堂內，擁有不容小覷的文明古物，值得進去參觀。主廣場上，林立著餐廳、酒吧與咖啡屋，露天咖啡座是遊客最佳的歇腿處，悠閒啜飲著香醇咖啡，望著古老雙塔教堂，緬懷老城、看著附近建築，回味當年民情餘韻、想想現代黑山，究竟何去何從、………。只可惜當天雨是忽停忽落斜飄，咖啡座躲不掉趕來湊熱鬧的細雨，桌椅一直濕答答乾不了。煞風景的雨讓一旁穿戴整齊的服務人員，個個是眉頭深鎖，笑不出來。雙塔旁巷弄間，一幢建於17世紀的格谷琳納宮，是當年富豪的宅第，如今風光不再，闢成海事博物館（Pomorski Muzej），館中展覽科托爾航海的興衰史。博物館外，還遺留一座中古世紀汲水幫浦，據說是當年古城唯一的取水處。

小杜布夫尼克布德瓦

  一步步隨著導遊穿梭在巷弄間，從時光隧道找尋古人的足跡。盧卡斯廣場上，矗立一幢建於1195年，聖盧卡斯天主教堂，該教堂是當時治理者Nemanja與其兒子Vukan聯手打造，有著濃濃的羅馬風格。同在盧卡斯廣場相距不遠的另一座風格迥異，建於1909年，裡面收藏了許多珍貴畫像的聖尼古拉東正教堂（Crkva Sv Nikole），兩座教義不同的教堂對立廣場，有互別苗頭的意味。雖然古城絕大部分居民改信東正教，但是舊城中依然保留了6座，12到13世紀的古羅馬天主教堂。從古城中那拜占庭、羅馬、哥德、文藝復興、………式的多種建築可知科托爾當年的繁華。走在石板狹巷，無意間就穿進建築相異的廣場、就見到花傘下列隊的咖啡座、就遇見招展誘惑的商家、就看見花開草翠的民宅、就、………總之，古城隨時有奇遇，到處有驚艷，一直讓人在耳目一新的興奮裡。穿梭在古城，不必花太多心思，也不必擔憂迷路。午餐後步出古城，雨又輕打巷道，寒風也盪颺廣場，撐起傘，在雨中古城漫步。心，不被細雨掃興，身，不讓寒風逞威。數世紀古人、戰士、水手、商旅不也為了生活、征戰、駐足、交易，風雨無阻，穿梭在這石板小巷弄？！如今旅人的我們，為了探奇，也在風雨中，循著古人的足跡，重蹈覆轍親身體驗。

  瞥一眼，窄巷裡頂著赭紅屋頂，砌著泛黃石牆的酒館，古雅微弱燈光下，稀落的客人，在古老的空間裡，舉杯啜飲，相互傾訴。是今？！是昔？！理不清錯雜的心，紊亂了思緒。很快的穿出了城牆，雖然陰雨，海灣的海水，依然透著翠綠的湛藍，科托爾！不愧為世上最美25個峽灣之一。午餐前，心曾想著，餐後要登上城傍山頂，一覽峽灣創造出的古城。不料，餐未了，雨來了，雷響了………我那登頂美夢破滅啦！依依不捨揮別海岸山城科托爾。車子繼續東南前行，半小時出了峽灣，回到亞得里亞濱海黑山的另一座城市布德瓦（budva）。有『小杜布夫尼克』雅號的布德瓦，跟克羅埃西亞的杜布夫尼克一樣，有塊伸入海中的岬角，岬角上也建了一片古城，也是一座誘人的度假都城。下車走入布德瓦古城區(Stari Grad)，雨雖然稍停歇，天卻沉到讓人慌心。寂清古城街巷衖道，那爬出屋牆的蔓藤翻飛跳躍，葡萄枝葉探頭撲面迎來，巷間招牌有氣無力招徠遊人，老屋石階孤獨等候主人，狹窄弄道將天擠成了一線，才步入古城就被她的寧靜閒適迷倒。

雷雨交加水淹布德瓦

  布德瓦老城依然保留了威尼斯與羅馬式的建築格局。比科托爾更袖珍的古城，遊人少，我們的腳步加快了。一座樸拙聖約翰教堂(Crkva Sv Ivana)矗立在寂寥城中，平凡簡樸的教堂，在1828年前，一直是布德瓦主要的天主教堂。1867年，教堂旁增建的尖塔鐘樓，讓平淡的教堂憑添了不少雅氣。沿著斜坡上登，建於1804年，有著濃重希臘風味的聖三一東正教堂 (Crkva Sv Trojice)挺向寒風。教堂圓頂豔紅屋瓦，及一身紅白相間條紋，與那高懸拱塔的銅鐘，抹淡了天空沉重的陰霾。登上堡壘（Citadel），立於城牆遠眺，一隻發出沙啞鳴啼孤單的海鷗盤旋海面，讓人倍感蒼涼。前方海上聖尼可拉(St. Nikolas)島是若隱若現，遠處錯落屋宇貼近山邊是朦朦朧朧。白浪衝岸沙灘上的花傘不見，遊人缺席了。轉身再望，應該是遊人雲集的海岸步道，涼颼颼，陰沉沉的是空無一人。夏天，步道上有林立的海鮮餐廳、咖啡座、夜店、………是座無虛席；冰淇淋店、小販、藝人表演、………是萬頭鑽動，遊客如織，現在卻是寥落得悽楚。將視線拉回，海背負了過重的烏雲，發出了聲聲的怒吼，被激起的浪濤拍向腳下的城岸，岬角古城在驚滔駭浪中。

  好天氣在此看海景，吹海風，有多麼愜意，天不做媒，讓人失意。此時，觸手可及密佈的烏雲，籠罩了天地，閃電一次次劈亮了四周，不及掩耳的迅雷，不甘罷休連番重擊。雷越敲越接近，雲越聚越起勁，導遊尚未解說完，斗大的雨霹靂啪啦飆下來，唯一一群立於古城至高處的我們，心慌意亂了，沿著海岸步道往下飛奔。出了古城，擋不住的滂沱大雨，不論打傘或不打傘遭遇都相同，鞋子成了進水的遊船，全身從外濕到裡，淋得透徹，濕得徹底。無傘無遮的導遊在豪雨中，得招呼照顧大家找地方躲，得左顧右看，擔憂有人迷途失散不知返，得指揮司機，巴士進入禁區，讓大家少淋一點雨。才從首都趕來的導遊，沒任何替換衣物，上了車全身直滴水。開了暖氣的車上，稍稍驅走車外個位數的氣溫。雖然豪雨雷鳴是驚天動地的恐怖，但還是得往南繼續未完行程。從車窗掃描市街，道路被水淹沒不見了，紅綠燈斷電不亮啦！雷雨中行人抱頭鼠竄，車輛喇叭的震天價響與天上轟隆雷鳴，是一搭一檔輪唱共鳴著，整座城市泡在豪雨大水中。

  告別布德瓦的霎那，我看到了水淹古城，看見了美麗的度假天堂亂成一團的醜態。