聽！海上長城說故事

從新城區的派勒城門進入古城，石橋下的公園，可直達海濱這座歐洲最古老的波克爾碉堡 ，波克爾碉堡也是城牆的一部份。

大部分遊客都從派勒城進入古城，派勒城門有兩層分別為內城門和外城門，城門上一尊杜布洛尼克的守護神聖布雷瑟雕像。

建於1438，古老的歐諾弗利歐水池，有16具浮雕出水口，已斑駁頹敗，依舊楚楚動人。

從派勒門登上城市之牆。昂望往上直衝25公尺陡直的登牆石階，心就累了一半。一旁是建於16世紀的聖薩維爾教堂(Crkva Svetog Spasa)與聖方濟修道院並排。

登臨城牆步道，俯瞰古城中的遊人與圓拱16邊形歐諾弗利歐大水池。

從城牆步道遠眺，俯瞰都讓人驚嘆，古城光滑潔淨的路面，在陽光中閃爍。史特拉敦大道遠方舊港口上是老鐘塔，較近前方是聖母升天教堂。街邊顏色鮮艷的建築幾乎都是商家。瞧！點點人兒像螻蟻。

歐諾弗利歐水池除了供水，還兼具解厄功用，進了城們都必於該水池洗手解厄。

建於13~14世紀，聖克萊爾女修道院，1432年政府改為孤兒院，拿破崙大軍改為彈藥庫和畜舍。不過現在從城牆俯望，好像是露天咖啡座和餐廳。

想跟我一樣，登上古城牆，體驗一下被古城吸引的悸動嗎？！請到克羅埃西亞南方海岸的杜布夫尼克！

從古城牆眺望對岸波濤中的羅維里耶納克碉堡 ，瞧！城牆邊還有一座對準海上的砲台耶！

起伏不定的城牆步道，像昂首巨龍，蜿蜒起舞伸入波瀾壯闊的滄海。

長約2公里的城牆建於不同年代，也各有不同的外觀和防禦功能。

登臨城牆步道，讓人目瞪口呆，雙腳像被釘住般忘了移動。

步道前方就是城牆步道的最高點，25公尺的明闕達守望塔，從塔頂可以俯瞰杜布夫尼克老城全景。

從城牆步道舉目四望，屹立海邊孤峰，一邊是碧波萬頃沖激牆壁的遠古大海。

杜布夫尼克城市之牆，於7到8世紀開始修築，12到16世紀，這座曾抵禦鄂圖曼土耳其人堅韌的臨海城牆完成了。

秋天正午烈日中，走在起伏折繞，毫無遮攔城牆步道，讓人是汗流浹背。

圍築於海面巨岩上的杜布夫尼克城牆，長1940公尺，以石灰岩砌築，北面和東面是陸地，西面和南面靠海。

陽剛柔美的城市之牆、浩淼無邊的亞得里亞海。

那藍得不能再藍的青天，連在陽光灑滿的堅實石岩上，壯闊絢麗極了。

約2公里長的城牆邊緣共設14座方形塔、兩座圓塔、兩座尖形的防禦工事和4座堡壘。城牆外石巖上的艷陽中露天咖啡座與遊人。

城牆靠海因有大海為天然屏障，城牆厚度約1.5到3公尺，易攻的陸地則厚達4到6公尺。

顏色濃烈的片片紅瓦及柔和嫩黃的片片牆，輕盈精雅，蘊含著厚重人文美的建築群，讓人嘆為觀止。

古典柔和的老式教堂、美輪美奐的文藝復興建築、浩淼無邊的亞得里亞海，杜布夫尼克最誘人的城市之牆。

往城牆步道下行回到古城，古老錨丁與攤販共生共存。

史特拉敦大道盡頭的舊港邊附近，這座羅札廣場上，所有精華齊聚於此。

鐘塔附近，羅札廣場邊的聖布雷瑟教堂與前方的奧蘭多石柱。

羅札廣場邊的聖布雷瑟教堂，祭祀著杜布尼克守的守護神聖布雷瑟。

史邦扎皇宮對街，另一幢也是結合了哥德和文藝復興風格建築的王公官邸，於1464年完成時，被讚稱達爾馬齊亞地區最美麗的建築。

羅札廣場上的史邦扎皇宮，有著濃濃威尼斯建築風味，一樓是文藝復興式的敞廊。

布雷瑟教堂前，最吸引人是這根修建於1418年，由米蘭雕刻家雕刻的奧蘭多石柱。

秋天天氣寒冷，羅札廣場上的遊客稀少，少了點熱鬧，卻讓古城多了些寧靜。

羅札廣場上，一座建於1444年，高31公尺，每整點會出現敲鐘報時兩銅人的老鐘塔，成了古城的地標。

史特拉敦大道盡頭袖珍羅札廣場，有許多小巷弄，是遊客最喜歡駐足的地方，前方是聖母升天堂。

史特拉敦大道巷弄，什麼商家都有，貨物是應有盡有。

史特拉敦大道兩側的巷弄，林立的商家，吸引眾多遊客目光

史特拉敦大道兩側是數也數不清的條條巷弄，巷弄間林立著服飾店、小酒館、精品店、小咖啡座、紀念品商家。

一邊是石造城牆，一邊是石造屋宅都是堅實的石灰岩起造，多麼古典樸雅。

史特拉敦大道是古城唯一寬闊道路，直通海港，中世紀，是貨物的集散地。大道一邊是商家另一邊是建於14到15世紀的聖方濟修道院。

筆直通往舊港的史特拉敦大道，那光滑亮潔的路面，讓人重踏都會有不忍之感。

貫穿東西兩邊城門，長 292 公尺的史特拉敦大道，輻射出來的巷弄有許多店家。

史特拉敦大道，本來是隔離島嶼和陸地的一條水道，1468年填土鋪成路面。

1468年時是一條水道，1901年，將紅磚的史特拉敦大道，改鋪成亮麗的石灰岩。

史特拉敦大道盡頭就是舊港口，港中停泊點點白帆十分吸引人。

舊港的昌榮繁盛已成過往雲煙，如今只能靜靜望著平靜的浪花。

舊港舟船雲集的榮光雖已不復見，但是港中點點白帆避風的寧靜畫面，讓人喜愛。

從城牆上俯望舊港風光，秋天的老港口，平靜優美得讓人捨不得離開。

堤岸邊浪濤中，一座建於1557年，半圓形的聖約翰堡壘巍峨挺立，物換星移，堡壘功用早已失去。

獨自往港灣上的聖約翰堡壘前行，遊客稀少的秋天，港灣寂靜和諧極了。

舊港畔，聖約翰堡壘下歇歇腳，吹吹海風，享受深秋最後的那一抹熱情的陽光。

繞出了聖約翰堡壘，來到突出的堤岸邊，海風強勁，浪濤洶湧，稀疏的遊人也要享受海風片刻的吹打。

獨自走到聖約翰堡壘後的堤岸，亞得里亞海的激浪沖刷，我終於聽見海洋的怒號聲。

紅燈塔下，一張張休憩座椅，與海對望，與遊人親近， 繞過聖約翰堡壘是海闊天空，又是另一番風光。

湛藍的亞得里亞海，杜布夫尼克山腳下的紅瓦白牆，克羅埃西亞的所有美麗全展現在此，杜布夫尼克古城歡迎大家的到訪。

碧藍的海面，點點的風帆，古老的海港，鮮豔的宅第，妳們會因繁華落盡而嘆息嗎？！

浪濤拍岸中，望向不遠前方，瞧見了嗎？！最誘惑人的天體營洛克姆島，近在眼前，想一探究竟，請夏天來。

雖然舊港已無經濟價值，但她那中古世紀猶存的風韻，還是讓遊客樂於親近。

岸邊的聖約翰堡壘，居民最愛倚在在牆邊曬曬太陽，看看風帆，想想心事啦！

別忘了，除了這座聖約翰堡壘外，海岸另一邊，還有一座防禦港灣的聖路克堡壘，也要去看看她哦！

秋涼中，舊港是寂寂清清，我就喜歡被冷落的她，孤寂的她，我猜她一定是孤獨的，但不會是寂寞的。

寂靜和諧的海面，停泊船上空，俯衝的鷗鳥在輕濤拍岸中覓食，

11世紀初，拉古薩共和國，以這座港口與威尼斯作貿易往來，富賈商旅進出頻繁，商業繁榮是盛極一時。

 繁華落盡後的港口，功能喪失後的城壘，還記得身旁這盞孤獨的燈火？！一盞孤苦燈火無怨無悔，候在寂寥的碧海畔，等待陽光的退隱、鷗鳥歸巢、遊人離散，當暮色烟霞籠罩時，她負起日夜交替的任務。此時，最恣意的大海、最繁華的熱鬧、最放縱的旅人、………都需要她的指點迷津。古城！妳！給了這盞孤燈留下多少地位？！旅人！您！給了這盞孤燈留下多少印象？！亞得里亞海沉沉的浪聲，把我送回從前都城的年代。

 聽！海上長城說故事

    不知是被上天遺漏？！還是受到老天格外恩寵？！讓杜布夫尼克沒有愁滋味兀自靜靜橫臥在亞得里亞海突起岬角。不管老天是有意或是無意，億萬年來，岬角孤島只懂得看潮，只知道聽濤，不懂得如何散發熱量，發揮潛能，直到7世紀末，被遺忘在沙灘上的這顆明珠被斯拉夫人喚醒了，從此她的命運被人類牽引著，開始她起落精彩的一生。

海岬城堡的過往滄桑

  7世紀末，8世紀初，原本定居杜布夫尼克的斯拉夫民族，遭受羅馬帝國屠殺驅趕，逃離國土流亡亞得里亞海上，逃亡期間發現海岸的小海岬，登島落腳結束了海上無根的漂浮，這也注定了杜布夫尼克日後的發光發熱。有了安身立命之所的斯拉夫人，展開了海岬築城修牆自衛戰備的再出發工程。12世紀，獲拜占庭帝國的保護及傾囊相助，固若金湯的海上城牆完成了，勢力也強大了。1205年掙脫拜占庭帝國掌控，建立了自己獨立的『拉古薩』(Ragusa)共和國。13到15世紀是拉古薩共和國的鼎盛期，海上貿易與威尼斯並齊達到顛峰，也造就了杜布夫尼克往後的輝煌歷史。上天雖然眷顧，但也給了杜布夫尼坎坷的命運，1667年一場大地震讓老城嚴重受損，1808年，大敗在法皇拿破崙的武力進攻下，1918年，南斯拉夫聯盟成立又處在內憂外患中，1979年再次遭受另一場大地震的摧殘；尤其於1991年克羅埃西亞獨立前後的那場內戰，整座古城在人類製造的大浩劫中，被毀滅性轟炸摧殘，之間古城還再再遭受祝融凌遲，天災、人禍、內亂毀掉了老城的建築，而唯一倖免全身而退就是海上城牆了。

  1992年，克羅埃西亞擺脫共產自南斯拉夫獨立，也讓戰事頻繁，長久閉鎖的杜布夫尼克，增添了幾許神秘色彩。安穩平定後，杜布夫尼克那絕無僅有的海岬城堡、多元璀璨的文化與前仆後繼的歷史滄桑，讓遊人好奇一探究竟。現在的杜布夫尼克，是由海岬的舊城區和山腳下的新城區所構成。遊客主要參訪是杜布夫尼克的舊城區。舊城區東方與西邊各設一座城門，東邊是靠海的普洛切城門(Ploce Gate)，西邊是連接新城區的派勒城門(Plie Gate)，遊客可自由選擇。而派勒城門是古城的主要入口，大部分遊客都是從該城門進入古城，派勒城門有兩層分別為內城門和外城門。午後徒步從派勒城門邁往古城，越過車水馬龍的新城街道，遠遠石橋前就見到一座建於1537年，文藝復興式半圓塔狀的外城門，城門上一尊手握聖杖杜布夫尼克的守護神聖布雷瑟（St. Blaise）雕像。俯望石橋，橋下的護城河乾涸了，如今已闢成濱海公園，只見三三兩兩沿著公園小徑往不遠海邊走去的遊客，原來是海濱有座歐洲最古老的波克爾碉堡 (Bokar Fort)。波克爾碉堡也是城牆的一部份，從那兒可眺望對岸的羅維里耶納克碉堡 (Lovrjenac Fort)。杜布夫尼克的聞名引人，是擁有歐洲最宏偉防禦工事之一的城牆與堡壘，也是歐洲城牆堡壘建築發展史的最佳典範。

走進古城登上城市之牆

  穿越石橋，一座窄短的開合橋迎面而來，當年用來保衛老城，護城河上的這座橋面，天黑守衛會將其拉上，用於關閉城門，將開啟的鑰匙交由城市王子管控。越過木橋就進入了建於13世紀，哥德式的內城門了。又見鑲嵌門壁的聖布雷瑟雕像，這尊雕像是克羅埃西亞赫赫有名雕刻家梅栩托維契（Ivan Meštrović）的傑作。杜布夫尼克就因為有這兩尊守護神保佑，才讓命運多舛的古城能劫後重生，能有今日的歷史丰采。走進古城，是一條筆直通向東邊普洛切（Ploce）城門舊港的史特拉敦大道（Placa Avenue），那光滑亮潔的路面，讓人重踏都會有不忍之感。史特拉敦大道是古城唯一的寬闊道路，因為直通海港，中世紀，是貨物的集散地，是商賈旅人進出的主要道路。當年大道的熱鬧今日依舊，只是今人古人胸中的目的和企圖不同罷了。大道兩側是數也數不清的條條巷弄，巷弄間林立著服飾店、小酒館、精品店、小咖啡座、紀念品商家、………，古典高雅的爿爿商家那誘人的魅力，絕不亞於周圍陳年的老教堂及古皇宮。派勒城門另一旁，建於1438到1444年，偌大古老的歐諾弗利歐（Onofrio）大水池，那16邊形的池面，有著16具浮雕的出水口，雖已斑駁頹敗，但依舊楚楚動人。這座擋於入城口的巨大水池，是當年那不勒斯水利工程師歐諾弗利歐（Onofrio）設計的。

  該水池原有兩層建築，1667年的一場地震部分建築被震垮，留下如今所見16個牆面和汨汨細流的浮雕出水口。當年修建該水池的目的，除了解決城內居民的重要用水，還兼具除災解厄的功用，為了避免進入古城的人民，將城外的災厄帶入城內，進了城門都必於該水池洗手解厄。想想也對，洗手防病，古人還真有醫療衛生的概念！歐諾弗利歐早已失去當年的功用，成了今日遊客洗手、沖涼、歇腿、閒聊、遮蔭、………的理想休憩處，更成了團體遊客集合不敗的最佳地點。水池對街，建於14到15世紀的聖方濟修道院，除了大門上的聖殤像Pieta及鐘樓還保留外，其餘建築都是翻修重建過的，該教堂的珍貴是院內古迴廊的庭院及描繪病人和治療僧侶的畫像。看過水池，逛過教堂，接著登場的是登杜布夫尼克最誘人的『城市之牆』（Miriod Grada）了。遊客欲登城市之牆，也有兩種選擇，可以從派勒城門登高順著城牆走，也可以由舊港的普洛切城門登牆逆時鐘行。不管從哪個城門登城市之牆，都別忘了先購票哦！我們要從派勒門登上城市之牆。舉頭昂望，哇！往上直衝25公尺陡直的登牆石階，看了人已累了半截。登上城牆步道，讓人目瞪口呆，雙腳像被釘住般忘了移動。舉目四望，屹立海邊的孤峰，一邊是碧波萬頃沖激城牆的遠古大海，及藍得不能再藍連在陽光灑滿沙灘的青天；一邊是顏色濃烈片片紅瓦及柔和嫩黃片片屋牆的建築群，是錯落有致蘊含著厚重的人文美，碧海藍天，層層疊疊的屋宇讓人嘆為觀止；坎坷曲折，起伏不定的城牆步道，像昂首巨龍，蜿蜒起舞伸入波瀾壯闊的滄海。古典柔和的老式教堂、美輪美奐的文藝復興建築、陽剛柔美的城市之牆、浩淼無邊的亞得里亞海………。

體驗被古城吸引的悸動

  亮藍海灣裡的水色，在陽光下閃爍著緞子般的光芒，輕盈娟秀的紅瓦粉牆、凌空騰起的教堂尖塔、樸拙厚實的城牆堡壘、港灣光潔羅列的白帆、………。雄渾闊達的景象，此時的雙眼不知該往何處擺，相機鏡頭不知該對準哪個位置，實在美得讓人舉棋不定。步移景換，一彎一驚奇，一堡一驚艷，唯有親身體驗，真的無法形容被古城吸引剎那的悸動。城牆步道的最高點是25公尺的明闕達守望塔(Minčeta Fort)，從塔頂可以俯瞰杜布夫尼克老城全景，到訪遊客不要錯過哦！圍築於海面巨岩上的杜布夫尼克城牆，長1940公尺，以石灰岩砌築，北面和東面是陸地，西面和南面靠海。靠海因有大海為屏障，城牆厚度約1.5到3公尺，然而易攻的陸地城牆則厚達4到6公尺。面對陸地的城牆有10座半圓形堡壘，都挖有護城河，不過現在護城河不見了，早已闢為公園和馬路了。約2公里長的城牆邊緣共設有14座方形塔、兩座圓塔、兩座尖形的防禦工事和4座堡壘。杜布夫尼克城市之牆，於7到8世紀開始修築，12到16世紀，這座曾抵禦鄂圖曼土耳其人堅韌的臨海城牆完成了。秋天正午烈日中，走在起伏折繞，毫無遮攔城牆步道，不但汗流浹背，我還得時時提防懷有敵意團友的突擊。

  被不願降溫奮力工作的無情太陽折騰了將近2個小時，煎熬中總算繞完了城牆。下了城牆，到了舊港口（Old Port），厚實的城牆，高聳的建築，阻擋了大部分的炙陽，但是此刻又讓人有著顫抖的涼意。碧空麗日下靜靜的港灣上，湛藍海面停泊的艘艘風帆與四周圍繞的建築群是毫無瑕疵絕美的呈現。11世紀初，拉古薩共和國，以這座港口跟威尼斯作貿易往來，富賈商旅進出頻繁，商業繁榮是盛極一時。好景不常，如今遠程航線已移轉到新城區的克魯日(Cruž)港了，繁華落盡後的舊港碼頭，現在只航鄰近的觀光小島。對了！體醒大家，從舊港搭船可到天體營的洛克姆（Lokrum）島，有興趣可來趟另類的旅遊體驗，記住！一定得夏天來才值回票價哦！雖然舊港已無經濟價值，但她那中古世紀猶存的風韻，還是讓遊客樂於親近。堤岸邊浪濤中，一座建於1557年，半圓形的聖約翰堡壘（Tvrda Sv. Ivana）巍峨挺立，物換星移，堡壘功用早已失去，現在上層改成杜布夫尼克航海歷史及古代船隻模型的海事博物館了。別忘了，海岸另一邊，還有一座防禦港灣的聖路克(St. Luke)堡壘，也要撥個冗去看看她哦！靜靜望著平靜的浪花，舊港的昌榮繁盛已成過往雲煙，舟船雲集的榮光已不復見，如今只剩藍天下碧海上白帆點點的寧靜畫面。

揮別古城多舛的命運

  離開舊港口，往史特拉敦大道周邊的巷弄與廣場探奇。貫穿東西兩邊城門長 292 公尺的史特拉敦大道，本來是隔離島嶼和陸地的一條水道，1468年填土鋪成路面，1901年將原本的紅磚道，才改鋪成亮麗的石灰岩。大道盡頭舊港邊有個袖珍的羅札（Loza）廣場，廣場上一座建於1444年，高31公尺，每整點會出現敲鐘報時兩銅人的老鐘塔，這座老鐘塔成了古城的地標，鐘塔雖於1929年重修，但醒目耀眼依然不減當年。鐘塔旁建於1516年，史邦扎皇宮（Sponza Palace）是幢略帶文藝復興風格與哥德式的建築，整座宮殿被典雅娟秀迴廊及拱門環繞，1667年那場地震，該宮殿幸運躲過未受波及，也讓相關杜布夫尼克所有歷史文獻完整保留至今，現在己闢成展覽會場與音樂表演廳。羅札廣場邊的聖布雷瑟教堂(Crkva Sv.Vlaha) 祭祀著杜布夫尼克的守護神聖布雷瑟。聖布雷瑟教堂吸引人是教堂前那座1418年，由米蘭雕刻家雕刻的奧蘭多石柱(Orlandov stup)，石柱頂飄舞著共和國的旗幟，石柱上有一尊奧蘭多勇士的雕像，奧蘭多雖是北歐英雄人物，但因協助過杜布夫尼克擊退了阿拉伯海盜，當地居民感恩豎立雕像紀念他，這根歷經500多個寒暑的勇士柱，成了市民珍寶，也成了遊客必看的景點。

  另一幢也是結合了哥德和文藝復興風格建築的王公官邸(Knežev Dvor)，1464年完成時，被讚譽『達爾馬齊亞地區最美麗的建築』。其精華美妙之處是一樓的廊柱，及柱頭上古典的雕刻。古代王公官邸是杜布夫尼克政治及行政中心，現在改為博物館。杜布夫尼克主要建築都圍繞在小小的羅札廣場上，從前杜布夫尼克政府也都在這座廣場上發布命令，是當年最大的集會廣場，今天新、舊城區的各項慶典活動也都選擇在此舉行。古城的主要景點浮光掠影見面了，都打過招呼了，有了粗略的認識。到歐洲，進教堂，看宮殿，最後留在記憶中的好像都成了一個樣。四散的友伴，都走入商家尋找自己所愛，或躲進小咖啡屋歇歇腿。四下張望，潛伏的危機不在了，回頭再往舊港走去，再次回味我喜愛的那片海闊天空、紅瓦宅第與點點白帆。獨自往港灣上的聖約翰堡壘前行，遊客稀少的秋天，港灣寂靜和諧極了。海面上成群俯衝的鷗鳥在輕濤拍岸中覓食、堤岸邊閉目養神被灑洩太陽曬著的旅人、不管魚兒上不上鈎一心一意專注的釣客、與老人同座成群結隊嬉鬧的肥胖流浪貓、在強風勁浪堤防坐椅上想心事的居民；拍照、閒聊、逐浪、看海、聽濤、談情、………平靜美好的此情此景，教人懷疑眼前的景物是真還是假？！蕭伯納名句：『在地球上尋求天堂的人，應該來杜布夫尼克！』我確證了。

  離開激浪沖刷的聖約翰堡壘，朝著史特拉敦大道蹣跚前進，心追思著：面積979平方公里海岬上的杜布夫尼克，1667年的大地震，將這顆閃亮的珍珠震得粉身碎骨，劫後重生後的1979年另一場地震再來攪局，噩夢連連的杜布夫尼克被蒙上了一層揮之不去的陰影，撒旦之手到底何時會再次降臨？！已躲過了漫漫的人禍，能躲得過難料的天災嗎？！從戰火中走過的杜布夫尼克，已不再沉湎於孤苦憂愁中，已擦乾斑斑點點的淚痕，從此迎向美麗的未來。杜布夫尼克！只有認真努力，誠心奉獻，必能帶來古城的希望，必能化解古城的危厄。