走，到旭本尼克看海去！ 

克羅埃西亞南方的濱海古鎮旭本尼克，那湛藍的海水，朗朗的晴空，多麼誘惑人呀！

麗日碧空的港邊秋涼了人煙稀少，不過寂靜的亞得里亞海，依舊不畏寒風，依舊光彩奪目璀璨誘人。

濱海古城旭本尼克的陽光與海洋，美得教人窒息。陽光灑滿了廣闊海面，岸畔紅瓦白牆建築您說像不像一幅畫。

秋涼了，停在岸邊的帆船等著主人。岸邊的露天咖啡座也是寥寥幾人，亞得里亞海的萬種風情讓人愛戀。

晴空永遠萬里的濱海古城旭本尼克，此刻沒有車馬喧囂，沒有人聲鼎沸，只有歷史與海洋的對話。

1066年創城主政旭本尼克是克羅埃西亞國王Petar Krešimir IV，之前未曾被希臘人、伊利里亞人及羅馬人統治過，12世紀後被威尼斯王國統治到18世紀末。

濱海公路沿途現代旅館與露天咖啡座處處，道旁石灰岩壁的古城，古建築是層層向上爬伸。

午餐的濱海餐廳雖然雅致，但是餐食並不出色，瞧，這種的乏味的菜色，猜想您看了也不會有食慾啦！

濱海公路人行道是草木繁榮，一旁古建築綴點，徒步其上，眼前明澈的天地，寧靜小鎮怎不教人心曠神怡呢！

共和廣場上，建造聖雅各大教堂功勞最大的建築師Juraj Dalmatinac銅像，在陽光下的矗立。

聖雅各大教堂規劃始建於1402到1432年，完成於1555年。教堂三座長方形殿堂及後堂三座圓拱設計，真是不同凡響的結構。

 聖雅各大教堂正面大門的三葉狀山牆、三堂式的教堂規劃及三片筒型拱頂立體又獨特。

聖雅各大教堂後堂小巷中的部分人像浮雕。穿出這條石階街小巷，就是亞德里亞的濱海公路了。

聖雅各大教堂內外全用石灰岩，而內部與外觀型態完全一致，是歐洲的獨一無二的石頭教堂建築。

教堂內沒有華麗的裝飾，只有一塊塊大小不一的石灰岩，整齊劃一互砌的筒狀拱頂、梁柱、牆壁和聖壇。室內透過玫瑰花窗採光。

洗禮堂象徵聖靈恩賜，耶穌與天使的立體浮雕最是經典聞名，那巧奪天工，繁複細膩的雕刻讓人嘆為觀止。

共和廣場建於15世紀，二層九個拱門的老敞廊，從前是市政廳，現在成了四處飄香的咖啡廳。

教堂側門外牆，是3個雕工細膩的獅子頭雕像；及71位人頭浮雕，妹張臉龐表情各異，是栩栩如生，妙趣橫生。

71張表情迥異的臉龐，聽說是旭本尼克當年的望族及居民。人類所有情緒表現，都在這71張臉孔上。

教堂側門口， 有2尊石獅矗立，所以被稱為獅子門。石獅上方邊各立表情羞愧亞當與夏娃的逗趣雕像。

芭芭拉教堂二次大戰遭受嚴重破壞後，如今改成聖喀爾旭文藝術展覽館。該教堂的牆上一面24小時制的老鐘，別看她老態龍鍾，還很準哦！

旭本尼克老城巷弄狹窄彎曲，階梯是折轉迂迴。窄巷中有一家家紀念品商店，會讓人逛到腿軟，也看到眼花。

沿著岩坡崖壁修建的矮小房舍，成了招攬遊客的商家，是忽上忽下，忽隱忽現，稍不留神友伴就從眼前消失。

像迷宮般的巷弄很容易讓人迷失方向，不過也有柳暗花明的驚奇啦！歐洲所有古城好像都是同一個模子打造出來的。

特羅吉爾北面短短海溝停滿了小遊艇，寧靜而優美。大家別小看這一小潭藍水，她可是赫赫有名的亞得里亞海哦！

一般旅客都從這個陸門進入，就是北門啦！穿過這條10公尺的跨海石橋，就進入特羅吉爾島城，就開始參觀活動。

陸門前10公尺的跨海石橋下，這小小海港，停泊了許多小遊船，寂寞的艘艘遊艇大概也在等夏天的到來吧！

跨過跨海石橋，進入了特羅吉爾島，一座17世紀，灰白石造拱狀城門上，那尊特羅吉爾守護神的聖艾文雕像等在路口相迎了。

島城的城內一樣是石砌的道路，石造的屋宇，曲曲折折的巷弄，一樣是一家接著一家的爿爿商店。

繼續往前走就是聖若望保祿二世廣場了，所有特羅吉爾知名景點全部齊聚在此。

若望保祿二世廣場上的鐘塔，被四周的歷史建築圍困，肥短的她真好認。

您瞧！廣場上的鐘塔是不是笨笨肥肥的呢？！給人的感覺是不是很敦厚又老實呢？！真是可愛呀！一旁的市政廳那扇扇窗戶美麗優雅也十分討喜。

有『城市之光』美譽特羅吉爾的聖羅倫斯教堂，雖然有些陳舊，但依然是生氣勃勃。她也是遊客到此必訪的重要景點。

若望保祿二世廣場，高47公尺融合了威尼斯式、歌德式與文藝復興式建築風格的鐘樓。

從另一角度遠眺特羅吉爾的聖羅倫斯教堂與鐘樓，雕工精細，雕飾細膩。

聖羅倫斯教堂入口，鄂圖曼人和蒙古人，扛著教堂沉重的門拱浮雕。

達爾馬提亞區最早、又最大膽的是亞當與夏娃的裸體雕像啦！各立門樑兩側的亞當與夏娃雕像。

建於15世紀的市政廳內中庭，林立著雕工精細的各式石雕！這一口水井上雕了一隻奄奄一息，無精打采飢渴的獅子。

市政廳哥德式的中庭，是古色古香優雅而甜美。好不容易等到人走光，離開前，快快按下快門補上一張。

若望保祿二世廣場露天咖啡座前的笨重鐘塔，一旁就是建於14世紀的敞廊，是古代法官審訊犯人的地方。

敞廊內牆壁上有兩片1471年由Nikola Firentinac雕刻的法官審判場景浮雕，中間空白，原有威尼斯飛獅的雕像，可惜被摧毀了。

走出古城，又見亞得里亞海的寶藍與青天。不過天將黑，我們也很快的就要揮別露天城市博物館的特羅吉島了。

穿出了小古城，城牆邊上的老建築是空無一人。我們已經到了島城南邊的海門囉！

這兒就是海門啦！也是海風陣陣的濱海大道。在這兒，我又與亞得里亞海再相見。

濱海大道最前方就是卡瑪蘭蔻堡壘。突兀貼在溫柔海岸畔，是當年威尼斯人防禦鄂圖曼入侵修建的，至今仍保留完整，依然忠心耿耿護衛著特羅吉爾。

袖珍的特羅吉爾，洋溢著濃厚的中古風情。棋盤式的街道雖然狹窄，卻是希臘文明時期的遺留。

跨海島城南邊海門的跨海橋梁，亞得里亞海水永不止息滔滔川流，看了之後，您也喜歡這座島城嗎？！

特羅吉爾是那散落於亞得里亞海數千顆珍珠的其中一顆。城牆包繞了面積250平方公里全島，居民約12000人的整座島，於1997年被列入世界文化遺產名錄。

秋陽下的濱海古鎮旭本尼克，亞得里亞的海中珍珠特羅吉爾。歷經多少戰亂，多少滄桑，多少悲涼、………如今事情都已經過去了。忘掉從前的苦難吧！看海、釣魚、閒坐、曬太陽、………是心靈沉澱的時候了。初遇旭本尼克和特羅吉爾，給了我歷史的省思，休閒的平靜，這種感覺真好！

走，到旭本尼克看海去！  

  巴士停在克羅埃西亞南方的濱海古鎮旭本尼克（Sibenik）。

溫柔婉約亞得里亞海

  正午，柔軟的浮雲，悄步在澄淨無塵的天空，亞得里亞海的寶藍與青天相互映照，是水天相連，海天一色，麗日碧空的港邊秋涼了人煙稀少，寂靜的亞得里亞海，依舊是光彩奪目璀璨誘人。岸邊成排棕櫚列隊挺立隨風翻揚，海上點點白帆上空鷗鳥翔聚；石骨嶙峋，陡峭如削的海中孤島吞波吐浪，陽光灑滿了廣闊海面。此情此景，不禁想起張九齡詩句『海上升明月，天涯共此時。』只可惜我們等不到月明夜深，午餐後短促參觀結束就得離開，這樣浪漫的詩境，就留給有福留宿的旅人吧！亞得里亞海靜靜地護衛著達爾馬提亞海岸（Dalmatian coast）的座座古城，護衛著浮沉於波濤間的百千島嶼。平易近人，湛藍無波的亞得里亞海，多少世紀來強者愛慕她，詩人追尋她，旅人迷戀她而醞釀出沿岸豐厚的文化底蘊，激盪出海邊奔放的熱情詩境。我，已經在亞得里亞的濱海古城旭本尼克了！港灣海風陣陣，崖邊古厝層疊，我嗅到了中古世紀威尼斯強權殘存的氣息，現代化旅館精緻餐廳在綠意中招手，我也嗅覺到夏天海濱遊人的喧嘩。想認識她嗎？！走，跟著我到美麗亞得里亞海看海去！

此刻的旭本尼克，沒有車馬喧囂，沒有人聲鼎沸，只有歷史與海的對話。碼頭上等待魚兒上鉤的寥寥釣客、海港邊看海起伏的幾名人兒、棕櫚樹下孤獨閑坐的老人、花圃旁觀草看花的嬉戲孩童、地圖前漫不經心的讀圖遊客、露天咖啡座陽光下慵懶的零散客人、………哇！一種難於言喻的緩慢讓人羨慕！多少戰亂，多少滄桑，多少悲涼、………都已經過去了。看海、釣魚、閒坐、曬太陽、………從前的苦難終結了，現在是心靈沉澱的時候了。秋陽下與旭本尼克初遇，給了我歷史的省思，休閒的平靜，這種感覺真好！怎麼老愛胡思亂想！我又殿後啦！快趕上去。在政局不算清明的國度變成失蹤人口，麻煩可就大啦！懦弱的我是沒有流浪街頭的本事。看見了，友伴們正陸續走進餐廳。旭本尼克的這家濱海餐廳布置不俗，可是季節不對是冷冷清清的。

接力修築教堂150年

  餐廳老闆見到魚貫而入的一串食客，立於店門熱心誠懇咧嘴相迎，過於熱情的他讓人有受寵若驚的彆扭。據說夏天等一餐飯，得三請求四拜託哩！靠海當然以海鮮為號召囉！海鮮飯、墨魚炸、………我不懂吃，也不在意，倒是飽食了餐廳窗外亞得里亞海的美姿。濱海公路人行道是草木繁榮，道路旁石灰岩壁古建築層層向上延伸。隨著導遊徒步慢行，明澈的天地，寧靜古城讓人心曠神怡。從路旁狹窄石階拾級而上，一座白色石頭教堂的圓拱指向蒼穹。遊客到旭本尼克唯一拜訪的就是這座於2000年，被登錄為世界文化遺產的聖雅各大教堂( Cathedral of Saint Jakov)。走近細瞧，高低錯落3座長型圓拱頂各立一尊聖者雕像，而以手持長矛的St.Mihovil守護神雕像最為突出。1066年克羅埃西亞國王Petar Krešimir IV在旭本尼克創城主政，之前未曾受希臘人、伊利里亞人(Illyrians)及羅馬人統治過，直到12到18世紀末，才被威尼斯王國入侵統治。聖雅各大教堂規劃始建於1402到1432年，完成於1555年，不但具有克羅埃西亞文藝復興式的獨特，也兼具了歌德式、威尼斯式、托斯卡尼式多種建築風格。長38.5公尺，寬14公尺，高32公尺的聖雅各大教堂是以當地白色石灰岩砌築，也是世上唯一不用木榫與磚頭修建的最大石灰岩教堂。耗時150多年才完成的艱巨建築，不獲得青睞與垂愛，不被收錄為文化遺產也難呀！

  策畫修建聖雅各大教堂的先驅安東尼爾（Antonio Dalle Macsegne），他以羅馬十字架為結構，完成了哥德式的底部；接手的Juraj Dalmatinac完成了獅子門、71個人頭雕像、3隻獅子頭雕像、柱頭以及洗禮堂；再由尼可拉（Nikola Firentinac）築建側廊、祭壇、圓柱、筒形拱頂；最後是Bartolomeo和 Gicomo de Mestre兩人收尾完成整座教堂。您說像不像接力賽呢？！這場接力賽程還花了一個半世紀才結束啊！ 19世紀前，歐洲建材是以木頭和磚塊為主，但聖雅各大教堂內外全用石灰岩，而內部與外觀型態完全一致，是歐洲獨一無二。教堂內沒有華麗的裝飾，只有一塊塊大小不一石灰岩，整齊互砌的筒狀拱頂、梁柱、牆壁和聖壇。經過數百年信徒燭火燻染，變得有些灰暗沉重。教堂內利用玫瑰花窗及拱窗引進光源。教堂右側後堂的洗禮堂是整座教堂的菁華。容不下幾人黑暗狹窄的洗禮堂，也是透過拱窗引入光線。地面石造的洗禮台由3位天使石雕拱托，洗禮台上方拱頂，象徵聖靈恩賜，耶穌與天使的立體浮雕，那巧奪天工，繁複細膩的雕刻技術讓人嘆為觀止。瑰寶的洗禮堂是禁止拍照，我還是違規偷偷按了幾次快門，也許是居心不良又光源不足，所以影像模糊不清。

 赫赫有名的獅子門

  驚嘆過艱巨的教堂建築藝術後，走向側邊陽光下的共和廣場(Trg Republic Hrvatske)，聖雅各大教堂的大功臣Juraj Dalmatinac銅像矗立。廣場旁是建於15世紀，二層九個拱門的老敞廊，這幢別緻的敞廊從前是市政廳，現在成了四處飄香的咖啡廳。從共和廣場望向教堂後堂外牆，3個獅子的頭雕像及一字排開71位神情不一的人頭浮雕，那71張表情迥異的臉龐是栩栩如生，妙趣橫生。聽說這些人頭雕像都是旭本尼克當年的望族及居民。同一面牆的教堂側門，因為 2尊石獅矗立，故被稱為獅子門。銅門上是一幅幅聖經故事的浮雕，獅子門之引人側目，是因石獅上方各立了表情羞愧的亞當與夏娃逗趣雕像。離共和廣場不遠，始建於12世紀的芭芭拉教堂(Crkva sv. Barbare)，當年是羅馬式的建築風格，15世紀增添加了歌德式的風格，於二次大戰遭受嚴重破壞後，如今改成聖喀爾旭文(Krševana)藝術展覽館。該教堂的獨特是牆上的那一面24小時制的老鐘，淡紫的鐘面十分典雅，別看她老態龍鍾的模樣，還十分準確哦！旭本尼克老城巷弄是狹窄彎曲，階梯是折轉迂迴，沿著岩坡崖壁修建的矮小房舍是忽上忽下，稍不留神友伴就會從眼前消失，像迷宮般的巷弄很容易讓人迷失方向，不過也有柳暗花明的驚奇啦！遊走在石鋪的街道，迂迴的石階，迷你的石屋與宏偉的教堂相依相偎，懸殊的落差有趣而別具一番滋味。

  望著被踩得光滑凹陷的石版路，想想當年的昌榮繁盛，如今雖然人事全非，但是，榮景熱鬧依舊。匆匆趕完旭本尼克古城，馬上趕往相距不到50公里南方的特羅吉爾（Trogir）。巴士沿著山路往南奔馳，1個小時後，繞出了山谷，看見了大海，密集紅瓦白牆屋舍出現在海濱啦！特羅吉爾是那散落於亞得里亞海數千顆珍珠的其中一顆，是一座島嶼城市。北面有一座小石橋與克羅埃西亞本土連接，南邊還有一條通往奇歐佛（Ciovo）島的開合橋梁，環島而建的城牆包繞了面積250平方公里的島城。Trogir希臘文意指山羊的皮毛，西元前3世紀希臘人先到此建城，之後又被羅馬人佔領，15到18世紀被威尼斯人統治，而影響至深是威尼斯統治時期的文藝復興年代。被讚稱『露天城市博物館』的特羅吉爾，是中歐國家中威尼斯建築風格與人文保存最完整的城市。居民約12000人的整座島城，於1997年被列入世界文化遺產名錄。進出特羅吉爾有兩個城門，一是陸門向北，一是海門向南，一般旅客都從陸門進入，我們也不例外。穿過陸門10公尺的跨海拱橋，一扇重建於17世紀，晚期文藝復興式的石造圓拱城門迎上，狹小城門上一尊特羅吉爾守護神聖艾文（Sv. Ivan Trogirski）雕像矗立，數百年來這尊守護神不懼雨雪，堅守本分不懈的送往迎來。

露天城市博物館的島城

  城內一樣是石砌的道路，石造的屋宇。蜿蜒曲折的巷弄上，一爿爿或開或關的商家。店門不開無所謂，拜訪古蹟才是重點。直直往古城聖若望保祿二世廣場（Trg Ivana II）前進，因為所有知名景點全齊聚於此。首先映入眼簾的是有『城市之光』美譽的聖羅倫斯教堂（Katedrala Sv. Lovre），聖羅倫斯教堂始建於1193年，是由多位建築師與藝術家聯手歷經200多年打造完成的。教堂大門兩頭威尼斯石獅鎮守，這兩隻石獅是當年威尼斯共和國權力的象徵。教堂正門也細雕著耶穌誕生和聖經的故事，最吸引遊客目光，也是達爾馬提亞區最早、最大膽的是亞當與夏娃的裸體雕像啦！各立門樑兩側的亞當與夏娃，手持樹葉遮住重點，還發現亞當的喉嚨好像被蘋果卡住了！看過羞愧與後悔的他倆後，導遊又指向梁柱下方扛著沉重門拱，相貌不揚的人物雕像強調：『他們是鄂圖曼人和蒙古人，雕刻師為一解心中之恨，用雕像讓仇人一輩子扛著教堂沉重的門拱！』若望保祿二世廣場另一側是建於15世紀，外牆上留有當年各富貴家族家徽的市政廳。扇扇窗戶是市政廳的特色。哥德式的市政廳中庭，林立著雕工精細的各式石雕。

  若望保祿二世廣場，那高47公尺融合了威尼斯式、歌德式與文藝復興式建築的鐘樓，鶴立於古建築群中，儼然成了特羅吉爾的地標。爬了鐘樓又鐘塔，那座短又胖的鐘塔有別於其他尖頂鐘樓，給人敦厚踏實的溫馨感。不過外貌給人厚實安心，但爬在老舊樓梯還是很讓人擔憂。小心翼翼攀上樓頂，島城美景盡收眼底，躡著足，吊著膽登頂還是值得的啦！鐘樓邊是由6根石柱支撐，有著羅馬柱頭雕飾的敞廊，敞廊木造天花板上是眼熟的東方圖繪。建於14世紀的敞廊，是古代法官審訊犯人的地方，敞廊外牆上，還遺留套綁輕罪犯人雙手示眾用的數個鐵套。敞廊內牆壁上有兩片1471年由Nikola Firentinac雕刻的法官審判場景浮雕，別以為中間那片留白是故意哦！空白處原有威尼斯飛獅的雕像，因為那年墨索里尼入侵，居民憤怒將飛獅浮雕摧毀，成了現在留白的模樣。袖珍的特羅吉爾，洋溢著濃厚的中古風情。那棋盤式的街道雖然狹窄，但卻是希臘文明時期的遺留。歷史悠久的的石版路、古樸粗糙的粉石牆、古意盎然的建築群、………邊走邊追憶，一會兒工夫穿出了小古城。哇！我們走到了島城南邊的海門囉！遠遠一座粗獷的卡瑪蘭蔻堡壘（Camerlengo Fortess）正咄咄逼人散發著豪氣。突兀於溫柔海岸的堡壘，是威尼斯人為防禦鄂圖曼入侵修建的，至今仍保留完整，依然忠心耿耿護衛著特羅吉爾，現在的卡瑪蘭蔻堡壘已成為藝文活動和音樂表演的最佳場地。