您，認識馬里伯爾嗎？！

從阿爾巴尼亞揮別海岸線，轉東北往內陸，位於斯洛維尼亞東北方的馬里伯爾沿途風光，此時旅程已接近尾聲。

斯洛維尼亞第二大城馬里伯爾街景。

沉睡般的馬里伯爾小鎮瀰漫著安逸，瞧！艷紅寬敞腳踏車道多麼讓人神往。

馬里伯爾規劃完善的道路，漆有紅色是腳踏車專用道，您嗅覺到小城的緩慢閑散了嗎？！

酒鄉的酒香，馬里伯爾到處樣板酒桶，不讓人跌在酒的香醇也難呀！

自由廣場狀似章魚黑色球體的雕塑，您說誘不誘人，奇不奇特？！

自由廣場這個修於1975年的球雕，是紀念二次大戰為國犧牲的民主鬥士。

1990年完工的Francisca教堂，兩座 57公尺衝天教堂尖塔，是馬里伯爾最高的建築，現在還在維護整修中。

自由廣場上Francisca教堂的另一面建築。

 主廣場後建於1743年，巴洛克式阿洛伊斯教堂。

馬里伯爾最漂亮Slomšek square廣場上的秋色

Slomšek square廣場上的斯洛維尼亞郵政總局。

秋黃中Slomšek square廣場上眾多華麗古建築

1975年創校古色古香的馬里伯爾大學，矗立在Slomšek square廣場上

主廣場後方建於1743年，巴洛克式阿洛伊斯教堂。

舊城區中的古老建築讓人眼花撩亂，矗立主廣場上的阿洛伊斯教堂。

馬里伯爾老城區裡，顏色鮮豔文藝復興式的建築。

馬里伯爾老城建築與街景。

馬里伯爾老街上的咖啡座與瞬間即逝的陽光。

馬里伯爾老城區粉牆紅瓦的老房舍。

馬里伯爾距首都盧比安娜約2個小時車程，離維也納約有300公里。

請仔細瞧，因建築師沒有拿到應得的酬勞，存心惡整，將塔樓往右偏斜，成了塔樓偏離正門的模樣。

馬里伯爾的魅力在她的古老風華，在她的沉默收斂。

深秋馬里伯爾的舊城是冷冷清清的。

當遊過舊城主廣場，往下行不久，太陽瞬間消失，天一下就沉了下來。

深秋的白天很短，若不掌控好時間，景點很快就被黑夜罩蓋。

老城裡也有不少新建築，倒不會給人有格格不入的感覺。

深秋，因為遊客稀少，所以大部分商的大門是半掩半開。

馬里伯爾主廣場上，黑死病紀念石柱。此刻陽光還充足，很快地天就會黑了。

馬里伯爾主廣場上，黑死病紀念石柱附近建築。

不知是民族性還是過多苦日子，該地居民不擅交際，不苟言笑。

在沉沉天空下，黑死病石柱上那聖母爍爍金光削弱了，被天空暗藍的色彩給澆愁了。

老葡萄藤博物館聞名，是因為這棵400多歲的葡萄樹。雖然年事雖高，但年年還是結實纍纍。

小小鐵欄內掛著一面小小鐵招牌，招牌上雕了一小串葡萄，告訴大家這就是老葡萄樹及老葡萄藤博物館。

老葡萄藤博物館屋前，恰巧有一個農產品展覽會，正在佈置會場的人們。

博物館外，那株爬過一牆越一牆粗壯的老葡萄藤。

德拉瓦河分別了新舊城區，也增添了馬里伯爾的古意與美麗。

左岸是擁有許多日耳曼老建築的舊城區，右岸新城區是氣象萬千新穎的建築群。

這座是最接近舊城區人車共行的『老橋』。1912年初建是座木造橋，曾是奧匈帝國時期美麗的陸橋之一。

德國統治期間『德拉瓦』意指『木筏港口』，當年德拉瓦河水路運輸活絡，沒落後成了遊客觀光處居民憑弔地。

午後4點，天瞬間暗了下來，德拉瓦河老橋上散落著稀疏的路人，河畔被秋催黃龍鍾的垂柳顯得暮氣沉沉，路邊汽車懶洋洋候著主人。行程快結束了，記憶卡用盡了，人也好像病了。還有將近300公里，3個小時的路要趕。上車吧！別了，山城斯洛維尼亞！古鎮馬里伯爾！

您，認識馬里伯爾嗎？！

  11 月了，天空更沉，秋色更 濃，寒意更重，車行沿途，斜坡上只剩枯幹的葡萄梯田，蜿蜒曲折漸層而上，牲畜木欄內是空蕩蕩的，幾縷輕煙下的紅瓦屋頂被前一夜薄霜鋪白了。公路遠方黃楓蕩漾於點點平房上空，曙光驅趕晨霧自地平線冉冉升起，天空早起飛鳥優雅穩健振翅翱翔，微露的秋陽拉開了嶄新的一天。

命運多舛的馬里伯爾

  10 月中旬，我們從斯洛維尼亞，沿著亞得里亞海岸南下，直到 11 月上旬，北上折返斯洛維尼亞的馬里伯爾（ Maribor ）這已是旅程的尾聲了。馬里伯爾距首都盧比安娜約 2 個小時的車程，離維也納約有300公里。唸起來艱澀拗口的『馬里伯爾』，是斯洛維尼亞第二大城，雖稱是第二大城，但認識她的人大概不多，還是先敘述一下她的簡史吧！馬里伯爾於石器時代就有人居住， 6 世紀時羅馬人與斯洛維尼亞人的祖先斯拉夫民族在此駐足， 6 到 8 世紀，日耳曼人入侵。 1164 年，以德文『 Marchburch 』之名首度出現在歷史文獻上， 1836 年，斯洛維尼亞詩人 Stanko Vraz 才將之改名為 Maribo 至今。而快速發展該城是 1278 年的哈布斯堡王朝，馬里伯爾在 1918 年之前，都在哈布斯堡王朝的控制之下。早期馬里伯爾居住著多數的日耳曼人及少數的斯拉夫民族，在這 800 年間遷入了猶太人，但因宗教不同，猶太人被當時神聖羅馬帝國驅離。 1532 到 1683 年被鄂圖曼軍隊佔領，此時日耳曼人紛紛離開。第一次世界大戰結束後，斯洛維尼亞成了南斯拉夫聯盟的一份子。 1941 年，二次大戰期間，德國再度佔領了馬里伯爾，強迫居民只能說德語，許多斯洛維尼亞人被迫遷往鄰國塞爾維亞（ Srbija ）及克羅埃西亞 （ Croatia ） ，當年希特勒還親臨馬里伯爾巡視。

  1945 年，二次大戰結束後，斯洛維尼亞人與南斯拉夫聯手對抗德軍，馬里伯爾又重回南斯拉夫聯盟。馬里伯爾在二次大戰盟軍轟炸下成了廢墟，為了戰後重建，馬里伯爾成了斯洛維尼亞的重工業區。直到 1991 年，斯洛維尼亞從南斯拉夫聯盟獨立，而深受工業污染的馬里伯爾在環保意識抬頭當時，總算擺脫了重工業污染的困擾，著手恢復城市舊觀。我們會到這個名不見經傳的馬里伯爾並非刻意，只是趕返維也納時路過，順便在此一遊。當巴士進入沉睡般的小鎮時，那瀰漫著的安逸讓人舒暢，寬敞腳踏車道就嗅覺到小城的緩慢閑散。深秋的午後，隨著當地導遊走進舊城區。 19 世紀才與維也納互通火車的馬里伯爾， 座落在海拔 500 公尺 的丘坡上，多瑙河支流德拉瓦河（ Drava river ）緩緩穿越市中心。不知是民族性還是過多了苦日子，該地居民不擅交際，不苟言笑，友善但卻冷漠，給人難以接近的距離感，連當地導遊講解時也是一臉嚴肅。

市政廳的軼聞趣事

  緩坡上舊城區鵝卵石道旁的露天咖啡座，空蕩寂清在寒風中，晚秋天涼的冷落，讓人有份淒楚的蒼涼。延伸青石小巷中幢幢排屋矗立，商家是門可羅雀的冷清，雖然衰微落魄，但依然嗅到小鎮底蘊的深厚，內涵的豐富。在低沉的陰霾裡，我心靈的惆悵，感官的滿意正矛盾交織著。走到了馬里伯爾被稱最老最大的主廣場（ Main Square ），說『老』稱得上啦！若說『大』嘛！也許這座古鎮太袖珍了，如此的廣場在這裡應該算是大的了！廣場中一根擎天雕花石柱頂，挺立一尊金色聖母雕像，在沉沉天空下，那聖母爍爍金色的光芒削弱了，反倒被天空那暗藍的色彩給澆愁了。高聳石柱下有 6 尊聖徒雕像護衛。這根建於 1680 年聖母石柱，是馬里伯爾黑死病紀念柱 (Plague Mounument) ，是紀念 17 世紀馬里伯爾三分之一因瘟疫死亡的居民。主廣場旁幢幢文藝復興式建築，已成了新潮的商店。廣場後一座建於 1743 年，巴洛克式阿洛伊斯（ Aloysios ）教堂，高聳耀眼的外貌，搶盡附近排屋不少光彩。

  馬里伯爾市政廳就夾在這爿爿商家間，始建於 1515 年的市政廳是後哥德式建築， 1563 年，才改建成如今文藝復興式建築。平凡的市政廳被圍困在花枝招展商家間。這座市政廳有個軼聞趣事，傳說修建塔樓時，建築師沒有拿到應得的酬勞，盛怒下存心惡整，故意將塔樓往右偏斜，成了如今塔樓偏離正門的模樣。從主廣場石道隨坡而下，沿路或屋或樓、或道或巷；或明或暗、或隱或現，都讓人感受到小城那曾經的繁華。馬里伯爾小鎮的清妙獨具、秀色可掬，將於 2012 年被歐盟指定為『歐洲文化之都』，現在誰也看不出她曾經命運是多舛的！在寒意中體會小鎮的細膩，感受古跡的神韻。邊行邊思，下坡短短的石弄突然覺得格外悠長，起伏不定的青石路、隨坡而立的老房舍、半掩半開的小商家、昏黃燈光下的咖啡廳、………，一路雖然寂寥，但卻是和諧、悠遠、靜謐、恬淡。

德拉瓦河上的老橋

  繁華如過眼煙雲，小鎮千年恍若南柯一夢，憶當年，思往事，馬里伯爾的魅力在她的古老風華，在她的沉默收斂。走著想著，到了古巷盡頭，剛剛的靜寂瞬間從眼前的豁然開朗消失了，寬闊的街道是車水馬龍，一旁盈盈河水緩緩流瀉，老態垂柳與往來人車互襯倩影，石樑拱橋與潺潺流水相映爭輝，才走出了精雕細琢的古建築群，馬上又醉在自然山水的境界中。陰霾天際雖然沒有霞光的托拱，還是讓人驚艷留連。德拉瓦河分別了新舊城區，也增添了馬里伯爾的古意與美麗。我們佇立的左岸，是擁有許多日耳曼老建築的舊城區，對面右岸新城區，是氣象萬千新穎的建築群。橫跨在德拉瓦河上有 7 座造型各異，功能不同的橋樑，眼前這座是最接近舊城區，人車共行的『老橋』。 1912 年初建是座木造橋，曾是奧匈帝國時期美麗的陸橋之一，二次大戰被炸毀，現在看到的鋼製拱橋，是 1990 到 1998 重建。老橋旁另一座鐵橋上一列火車正賣力前進著，這座建於 1886 年鐵路拱橋，也在二次大戰炸毀，眼見是 1945 年重修。居民出入新舊城區最常走是這座老橋，而遊客最愛佇立老橋上，眺望舊城櫛比鱗次，粉牆紅瓦排屋作一番懷古憑弔。

  德國統治期間『德拉瓦』意指『木筏港口』。當年德拉瓦河的水路運輸活絡，沒落後成了遊客觀光處居民憑弔地。德拉瓦河南邊至今還遺留兩座與當年水路營運有關的建築，一座是建於 1555 年的水塔 （ Water tower ），另一座建於 13 世紀的裁判所（ Judgement tower ），不過裁判所於 1540 年毀損，現在看到是 1830 年重修。當年的水塔也用來連接馬里伯爾城牆捍衛入侵的外敵，如今成了儲存葡萄酒的酒窟，只留下水塔邊一塊古牆供人緬懷。異族摧殘，戰禍不斷，那老建築、舊橋樑、古教堂一次次的遭毀，馬里伯爾人再再整修，總是念念不忘的選擇從前，次次的重建，還是回到原始起點的樣貌。這大概因為血液裡有著厚重的德國精神。德國在二次大戰也遭毀滅性破壞，如今的德國古老依舊，風韻猶存，誰都嗅覺不出重建的鑿痕。若時間充裕，沿德拉瓦河兩岸綿長的單車道與步道漫行，欣賞河畔新潮與古老的房舍、河上誇張與典雅的橋樑、河面垂柳與水鴨的嬉鬧、………是多麼賞心悅目呀！

喝采不懼老的葡萄樹

  遊客除了參訪舊城內遺留的那一段中古世紀的小城牆、水門、裁判所與猶太教堂外，老葡萄藤博物館更是必訪。袖珍的博物館內只要走入幾名遊客就會動彈不得。老葡萄藤博物館的吸引人，不在博物館內珍稀的葡萄酒、巧克力及紀念品，而是博物館外那株爬過一牆越一牆粗壯的老葡萄藤。毫不招搖老屋前的小小鐵欄內，掛著一面小小的鐵招牌，招牌上雕了一小串葡萄，告訴大家這就是老葡萄樹及老葡萄藤博物館了，這座博物館是因有這株老葡萄樹而聞名。聽說這棵 400 多歲的葡萄樹是世界最高壽的，年事雖高，但年年還是結實纍纍。我心裡吶喊，老葡萄樹！我，為你強韌的生命力喝采！這棵看盡馬里伯爾盛衰的葡萄樹已被列為受保護的成員了，每年春天還為它舉辦一場隆重的修剪活動， 10 月葡萄採收時，更大肆宣傳招引觀光客。老葡萄樹採收的葡萄數量少，製成的葡萄酒十分珍貴，據說一年只能釀造 100 瓶 0.25m l 的葡萄酒，所以不販售。這些葡萄酒被馬里伯爾市政府用來致贈國賓，聽說日本明仁天皇、教宗聖保羅二世及柯林頓總統都收到過此珍貴的葡萄酒。

  老葡萄藤博物館內，有賣馬里伯爾出產的各種葡萄酒，遊客能買一杯馬上品嘗，年份不長的一杯約 3 到 5 歐。有機會到此一遊，別忘了走進去嚐嚐馬里伯爾的葡萄酒哦！帶著幾分酒香的人人走到馬里伯爾最漂亮的 Slomšek square 廣場。偌大的廣場是古樹參天，但濃蔭下遊人寥落，讓人有著幾許的孤單，幸好那座座姿態各異主教雕像熱鬧了噴池與廣場。方方正正的Slomšek squar 廣場四周是幢幢華麗建築，值得一提是建於 1248 的大教堂、斯洛維尼亞郵政總局及 1975 年創校的馬里伯爾大學，這幢幢古色古香的建築群也熱鬧了大家的心。走著看著到了自由廣場（ Freedom square ），這座廣場之受歡迎，是因有座狀似章魚（ Kojak ）黑色球體的雕塑。這個造型奇特球體上，有圖有文，深具美感。這座修於 1975 年的巨型球雕，是紀念二次大戰為國犧牲的民主鬥士。因為標物獨特，如今已成當地居民相約會面的地方。離自由廣場不遠，一座 1990 年完工的 Francisca 教堂，那兩座高57 公尺衝天的教堂尖塔，成了馬里伯爾最高的建築，也成了馬里伯爾的地標。

  人口約 15 萬的馬里伯爾，長期受到異族侵略統治，一直處在動盪不安中，唏噓坎坷的命運醞釀出小鎮的多元，與眾不同的民族個性、抹煞不掉的異族文化、持久不褪的傳統建築、守舊守陳的堅毅精神、………成了歐洲極具特色的中古城鎮。沒有渲染張揚，只有悠遠含蓄的馬里伯爾，那一縷幽幽的恬淡，是旅人的渴望。和善帶點冷漠的馬里伯爾人，等著您細細體會！內斂又古老的馬里伯爾城，等著您用心品味！