2023年 喀納斯秋色

    2023.09.18.疫情後，首次出遊新疆。

     4年窩居日子，人變懶散。經過4年疫情煎熬，深居簡出，一層不變，日復一日度日，好像也適應了。懶散無腦，不出遠門居家的日子，也挺好，挺安逸的。

    疫情肆虐的恐懼，早就變淡變薄，跟旅行疏離了幾年，對遠遊的渴望不再深切，不出門總會戰勝走出去。

  出發前還猶豫，還拋不開出遠門的不安，為整頓被冷落一千多個日子的部落格，終於提起勇氣振作起來，重回遠遊，也看看疫後，人與景的變化。

新疆真大

     幾年不見，機場變得好陌生，傻呼呼，晃了幾圈才找到航空公司櫃台。搭乘中國南方航空到廣州轉機，當天抵達烏魯木齊已是凌晨，直航班機不飛真累人。腦中的新疆遼闊，卻從未深入了解到底有多大。新疆面積有166萬平方公里，相當於台灣46倍，難怪旅遊這段日子，天一亮，人就在車中，在車的一路上，到旅館夜深了。

景區人真多

   新疆太大了，每個景區也夠大，『禾木』觀光園區，每天早上8點開園，下午20點關園，景點錯落散佈，相距遙遠，還得翻山越嶺，遊客非得以園區區間車代步不可。每個園區內，無時無刻都是滿坑滿谷的遊人，或在轉運中心，或在各個景點。

   天天都在景區上下車，追趕行程。每換一處景點，就得換一次區間車，每趟車程都得花20-30分鐘。車班雖然多而頻繁，卻永遠有載不完的遊客。遊人趕車、等車、換車耗費了大把時間，而停留在景點的時間，卻寥寥以分計算，遊程如此匆匆，旅客只有驚鴻一瞥，行色匆匆，到此一遊，拍照幫助記憶，返鄉當炫耀的證據。

2023年 喀納斯秋色

2023.09.19.午後，爬了 450階木棧道，到達視野遼闊『哈登觀景平台』，俯瞰湍湍奔流『禾木』河畔；禾木村『圖瓦人』的聚落。位在『阿爾泰』山中麓，隸屬新疆『布爾津』縣的『禾木』村、『喀納斯』村和『白哈巴』村，是是中國境內現存最大最遠，保留最完整的圖瓦人村落。隨著時間流逝，未被列入中國56個民族裡，現在全國僅存約二千多名『圖瓦』人，逐漸被世人淡忘了。中國史籍記載，圖瓦人從前被稱『唐努烏梁海』人，為蒙古族的支系，世居於阿爾泰山脈原始森林中，長年以狩獵維生，砍伐松木修葺木屋。

從烏魯木齊沿著216國道，前往『富蘊』『可可托海』，穿越『古爾通班古特』沙漠。荒涼的戈壁，一片火紅，這不是吐魯番的火燄山，她是新疆『吉昌』回族自治州『奇台』縣『奇台火燒山』。

沿著216國道，一路往北，穿越，中國第二大沙漠『古爾通班古特』沙漠，又稱『準噶爾盆地』沙漠。該沙漠因冬季積雪，春季大量雪融化後，花草齊生，花草生命雖然短暫，但也讓荒漠瞬間生氣盎然。路經古爾班通古特沙漠的『卡拉麥裡』自然保護區。

2023.09.20.前往距離『富蘊』縣城65公里的『額爾齊斯』大峽谷，『可可托海』國家地質公園入口處。

搭乘區間車，進入可可托海園區，『額爾齊斯』河從兩岸山體潺潺穿過。

可可托海園區遼闊，乘坐區間車一路欣賞園區景致。

可可托海風景區，是額爾齊斯大峽谷大景點，翠山、綠谷、岩石、森林、溪流，清新而幽靜。

可可托海的額爾齊斯河兩岸樺樹林，不因秋風吹換衣裳，還是鬱鬱蒼蒼，等看黃葉飄飄遊人失望了。

額爾齊斯河穿過樹林，清澈潺潺河流，生生世世，伴隨額爾齊斯大峽谷。

坐在區間車裡，看額爾齊斯大峽谷景致。

可可托海國家地質公園值得一探？！時間充裕當運動，我覺得乏善可陳

車到終點站，首先映入眼簾，是迎面而來一座呈U型巨大『神鐘山』。額爾齊斯河在山體下川流。乏善可陳的景區，還有一景『卡拉先格爾地震斷裂帶』，1935年一場8.3級地震造成的斷裂帶。時間倉促，也沒興趣沒去。

額爾齊斯河從神鐘山腳下穿流。新疆是中國距離海洋最遠的省分沒有海，『可可托海』不是海，蒙語音譯『可可』藍色，『托海』為彎曲，蒙古族語意為『藍色的河灣』。

額爾齊斯河水在並聯水泥橋及吊橋間穿流。可可托海不是海，是一座地質公園，該座公園是由『額爾齊斯大峽谷』、『可可蘇里湖』、『伊雷木湖』、『3號礦坑』和『卡拉先格爾地震斷裂帶』所組成。

額爾齊斯國家地質公園另一景點，位於額爾齊斯大峽谷附近的『可可托海稀有國家礦山公園』。別看毫不起眼的她，就像路邊乏人問津的休閒公園。該座公園是中國人的驕傲。公園內一座『3號礦坑』，珍藏著許多世界稀有礦石。於60年代，從此開採出來的礦石，為中國償還蘇聯47％的債務。

可可托海『3號礦坑』，發現於1930年，雖然不是聞名景點，該礦坑在60年代，曾聚集了中國和蘇聯的科學家。這座深200公尺，寬240公尺，長250公尺，礦坑邊壁盤山道呈螺旋狀，坑內盛產140多種礦物，其中稀有礦物鈹、銫、鋰、鉭、………儲量更是豐富。難怪這座省城會被命名為『富蘊』。

可可托海國家礦山公園。雖然遊客稀少，景色貧乏，但因礦坑盛產稀有珍貴礦石，這座公園成了中國人的驕傲，被人民津津樂道。而額爾齊斯大峽谷因是主景區，谷內山水交錯，沿岸羣峯對峙，河水潺潺，河中也蘊藏豐富礦石，所以吸引眾多遊客。

『可可蘇里湖』為額爾齊斯國家地質公園另一處景點，距離富蘊縣城25公里，因夏秋雁鴨群聚，又名『野鴨湖』，景色秀美。雖已進入秋季，湖面卻未見雁鴨們。

可可蘇里湖因地震地層斷陷，所形成的湖泊，湖面面積約1.8平方公里，水深約2公尺，湖中有20多座大小浮島。景區小，遊人稀疏，靜謐而宜人。

可可蘇里湖中生長的蘆葦沒有根，長在水上，風一吹就四處漂泊，飄到哪，就長到哪兒，十分奇特。

蘆葦隨風牽動，綴點了湖面奇特景致。每年夏秋，成群結隊雁鴨齊聚，在此繁衍。

2023.09.21. X852縣道是從『布爾津』往『禾木』必經之路，車在該縣道上得翻越4座山脈。秋季觀『』光季，自駕車、遊覽車在曲折迂迴公路奔馳，十分危險。

早上自布爾津出發，到『賈登峪』190公里，預計7個小時到達禾木鄉，由於秋天旺季，不寬的縣道被各家車輛塞爆了，車子停的時間比啟動的時間還長。

在山谷中塞車了，大小車輛動彈不得，車子一輛接著一輛，大排長龍。山路彎道上，不能下車，只能焦急的等待，望著路旁逐漸變黃林木出神發呆。

等太久了，又毫無開動跡象，發現有遊客冒險下車，找地方小解，這在高山公路上，看似平緩，路邊是深深坡坎，是水流湍急的深溝，路面又窄，一不小心會發生危險。但按耐不住車中遊客見了，有樣學樣，也紛紛下車找地方，這下引來路警，嚴重告誡司機，會記下車號懲處。

從布爾津往禾木X852縣道大塞車，一彎接著一彎的窄道上，全是往禾遊玩的車輛。有多長往前看，往後看，都看不到盡頭。外面的車！塞！塞！塞！車裡的人！等！等！等！

塞呀!塞的，總算塞進了禾木景區入口處！天啊！停車場也大爆滿，停車位沒啦！經園區指示，沒停車位，可不必持票，從入口進入景區，直接將車開進景區內的投宿處。

車開進禾木景區的沿途，天氣不好，雲霧繚繞，林木朦朧。

車行間欣賞雨後，禾木村景區沿途的山色。

丘坡上綠林間，僅綴點著些許金黃，跟自己期待的景色差很大，很是失望。

9月21日車行間拍攝，努力尋找心中黃燦燦的『禾木』秋葉。早晚溫差不夠大，樹沒黃幾棵，早到幾天了，10月初，才是秋黃時候。

禾木9月21日的秋景，不是我想像中的樣子。

從禾木景區往投宿一路上。夜晚住宿處，就在禾木景區內。

這裡的小木屋，都建在依山傍水處。

花了198人民幣（約台幣800元）搭纜車，上海拔2800公尺的『雲霄峰』，纜車是今年2023.05.19.才開放營運。天氣晴朗，可看見連綿的『阿爾泰山』及『哈薩克斯坦』、『蒙古』和『俄羅斯』交界處，海拔4374公尺的『友誼峰』。

登『雲霄峰』要搭2段纜車，在第一段海拔2150公尺『望雲台』轉搭第二段纜車，登上海拔2800公尺『雲霄峰』。

爬升緩慢的纜車，第一段爬升到海拔2150公尺『望雲台』，許多乘客並不知此站，也可下車停留。在此可俯瞰夏季是大草原，冬季為滑雪場的『吉克普林』大草原。

第一段纜車到『望雲台』，在此可俯瞰秋天『吉克普林』黃色大草原。

第一段纜車的『望雲台』，為『吉克普林』國際滑雪度假區，

第一段纜車在海拔2150公尺，換乘第二段纜車間，『望雲台』這處沒有護欄，沒安全措施的鞦韆，做個樣子拍張照，人在海拔2150公尺處不敢盪呀！山下是『吉克普林』大草原，夏天則成了亞洲最大的滑雪場。

登頂當天，天氣極差，忽晴忽雨。抵達峰頂，四周山峰被烏雲遮蓋，氣溫又低，能見度極差。窄小的峰頂，擠了一堆遊客，搶拍也困難。聽說天氣晴朗，可看見連綿的『阿爾泰山』，立於山巔，向東、西、南、北遠眺，『中國』『哈薩克斯坦』、『蒙古』和『俄羅斯』交界處，海拔4374公尺『友誼峰』也會展現眼前

『雲霄峰』上一座木頭指示台，清楚指向『中國』、『哈薩克斯坦』、『蒙古』和『俄羅斯』4國交界處的方向指標。

剛剛露臉的陽光和藍天瞬間消逝了，周圍的景物全被吞噬，人和4國方向指標也在濛濛雲霧中。

雲霄峰頂的轉經筒

雲霄峰頂被秋雪覆蓋，高處矗立一座掛滿經幡的敖包。

瞧!只剩一方藍天，厚厚雲層覆蓋了眼前的一切，『中國』『哈薩克斯坦』、『蒙古』和『俄羅斯』交界處的主峰，海拔4374公尺友誼峰在哪呀？！只能自由空想囉！

等待吧!看能否撥雲見山，不料才幾分鐘，僅存的這方藍天及那幾許明亮，被濃重烏雲給吞噬，然後呢？！什麼也看不到。接著下雨了，又下起雪來了，真掃興，好景不在，這拍的是什麼？！那塊藍天？還是雲層裡隱隱約約山脈？自己也搞不清楚。

搭纜車上雲霄峰，靠天氣，也要靠運氣，當天兩樣都欠缺，花了198人民幣，確實很冤，很不值。雖然爛天氣，還是吸引眾多遊客上山。等到手腳僵硬，才搶拍到這塊石碑，還拍得歪歪斜斜。

手腳如果不夠快，連這座山峰馬上會被雲層覆蓋。只要不被烏雲蓋掉，看得見的就拍，失望中的隨興，太好笑了。前方應該是纜車搭乘站和咖啡店吧!

朦朧中只看見中哈俄蒙的方向指示立牌，『中國』、『哈薩克斯坦』、『俄羅斯』和『蒙古』交界處的友誼峰牌子，哈!哈!友誼峰藏在那兒，茫茫雲海中，誰看得見呀!

讓遊客站上去拍照的空框，大陸男女老少出遊，總喜歡攜帶各式各樣拍照物件，在景點披掛上陣，搔首弄姿擺姿態，一拍再拍不嫌煩，倒是等待的人會很煩。不過，還真佩服她們的勇氣，她們大方，她們的快樂與放開。

遊客只要上了框架，就下不了框，拼命的拍，什麼姿勢都要擺，一定要拍到滿，拍到飽。長長的隊伍在一旁拼命的等，不滿雖然全寫在臉上，但好不容易輪到自己時，一樣，站在框架拼命拍，不下來就是不下來，你奈我何。如此槍位佔位的拍照方式，一直循環著。我只想拍張空框架，就是等不到機會，因為拍完下框的人，怕位置被他人佔據，就站在框架旁不離開，大聲呼朋引伴，換裝繼續拍，一場沒完沒了惡質拍照方式，在大陸每個景點流行著。

掃興離開『雲霄峰』，搭區間車來到『禾木』老村。經過刻意裝扮，老村雖然花枝招展，但樸拙原始風味，被壓縮掩蓋了。

今天天氣多變，下雨時閜比陰天還長，禾木老村小木屋都改成各種商店，這裡的食物價格昂貴，處理也不合胃口，深山中小村落，無法比較，不吃也找不到其他地方。

禾木木屋，是利用松木板鋪蓋，人字形斜屋頂，屋牆用直徑30-40公分木頭堆壘築高。小木屋就地取材修建，木屋前後植花種草，為每年6-10月觀光季節，能花開草盛，大概是觀光紅火後，刻意美化種植。

好不容易在老村能避開人群，別以為很寧靜，其實秋天觀光旺季，老村沒有這般情景，是突然發現這一方塊，遊客恰好離開，按下快門。當時人聲、歌聲、叫賣聲，聲聲入耳，吵雜混亂。一波人群才過，另一波人群馬上湧入。疫情後禾木遊客大爆發。

禾木老村。熙熙攘攘遊客，熱鬧滾滾，恍若過年。疫情後禾木成了旅遊熱點。住宿飲食齊飆漲。還怪都是閒閒沒事做的『夕陽紅』給擠爆，打亂的。但一路上發現青年人不亞於老年人呀！

新疆的燒烤最聞名，禾木路旁也是一家家串燒攤，走到哪煙都追隨著飄散著，躲都躲不掉。

木屋小小的，庭園卻不小，禾木橋畔家家戶戶，都在做生意，找不到圖瓦人的純住家。

木柱的圍籬，木造的小屋，嗅到幾許圖瓦人從前的古況。

一群又一群遊客湧向同一方向，把禾木老村小道和大路擠滿了，原來老村網紅景點『哈登觀景平台』就在前方不遠處。

每個店家，都將小木屋前後庭院，打理得美輪美奐，栽種的花草在庭園裡競相奪艷。已經10月底了，再過幾天禾木就會被大雪覆蓋，要欣賞禾木的秋色，只待明年囉！

從枯草園遠眺禾木河岸邊的白樺樹林，青黃交錯，白雲浮貼山腰，煞是好看！

高山、白雲、芳草、白樺林秋天的氣息濃重。禾木占地總面積3040平方公里，位在喀納斯湖與禾木河交匯的山間斷層盆地中。

突然抬頭，發現橋頭『禾木』二字，才知道這座平凡無奇的木橋，原來是網紅讚美頗具知名度的網紅橋。

禾木橋不但知名度高，更是禾木老村的象徵與標誌。

禾木河靜靜川流著，看似平靜的河水，也有暴漲的時候。每年春季高山融雪，河水暴漲越出河道，淹上橋面，此時，禾木橋就得暫時關閉。

下雨了，從橋上望向河面，夾岸的白樺林綴點，禾木河看來更有生氣。

禾木河是流入額爾齊斯河的第二大支流，也是中國唯一一條流入北冰洋的河流。禾木河水哪裡來？！是『中國』、『哈薩克斯坦』、『俄羅斯』和『蒙古』交界處，海拔4374公尺友誼峰的融雪。

禾木河水時而深邃湛青，時而清澈冰藍；水流時而濤濤湍湍，時而緩緩流淌。岸畔白樺林密密匝匝，春夏秋冬，不離不棄依偎著禾木河。獨坐岸邊，看樹的翻飛，聽樹的獨白，看山與水的交流，聽水與風的對話，此刻，人融在大自然情境裡。

越過禾木橋，往哈登觀景平台，路邊丘坡上，幾棵白樺樹搶先迎向秋天，換了黃燦燦的新衣裳，招搖在剛露臉的陽光下。

從老村穿越禾木橋，不遠前方，一條450階木棧道，隨時等著遊客的攀登。上下木棧道遊客，個個是氣喘吁吁，再辛苦也要爬上哈登觀景平台看個究竟。哈登觀景平台是禾木的重點景點，遺棄了她，就枉費到禾木一遊。

自哈登觀景平台俯望，上山的木棧道和密密匝匝的白樺林。雖然懊惱只見青黃不接的白樺林，但也是漂亮，數大就是美嘛！

自哈登觀景平台遠眺圖瓦人居住的斜頂小木屋，小木屋是禾木村的特色，老村小木屋錯落在禾木河畔，在白樺樹林襯托中。

冰藍的禾木河，滾滾奔流，穿過古村、越過白樺林，人在平台上，默默沉思著:，眼前古村，那一幢幢散落的小木屋，是圖瓦人祖先安身立命之地，如今村全卻改成民宿，心有戚戚焉啊！

阿爾泰山包圍中的禾木景區，草原遼闊，河水冰藍，白樺樹成林，真是所謂的『中國第一村』、『神的自留地』；稱圖瓦人是『神的自留地的守護者』真是貼切。

據說圖瓦人是『成吉思汗』的後裔，靠狩獵半遊牧為生。在中國56個民族中，獨缺圖瓦族，現今她被編列為『蒙古』族。

阿勒泰布爾津縣的禾木鄉，位於喀納斯湖東岸30公里處，居住著哈薩克人和圖瓦人。禾木是一座古老的村落，雖然人事已非，唯這兒的老屋，這兒的老樹，依然靜靜看著；這兒的河流默默流淌著，這兒的山脈高高聳立著。她們說不完的故事，正一代一代傳誦著，請遊人放慢腳步，細細聽她說故事。

圖瓦人雖然搬離古村，但木屋不可隨意修建，得按照古屋樣貌重整。木屋外觀不能變，以原木板鋪蓋人字斜頂，以直徑30-40公分原木堆壘屋牆，外觀不容破壞，保持古老原貌，屋內設備融合科技做修繕。改建後的木屋，能與屋外的原始森林，浩浩雪嶺、廣袤草原、滔滔河流融合交織。

聽聽這座古村一幢百年木屋的故事：104年前，一名從俄羅斯逃難到禾木的貴族，在禾木河畔，修建木屋。貴族眼光獨特，在木屋牆上設計一扇窗，面對屋外白樺林，觀看屋外四季的變化。秋看樺樹轉黃，冬看大雪紛飛，春夏欣賞白樺的繁茂。這位貴族真有藝術眼光，真懂得享受。這幢百年木屋是禾木古村，唯一一間擁有觀景大窗的小木屋。物換星移，屋主早已遠離，現已成民宿。但，外觀及觀景大窗依舊保持原貌，僅將小木屋內部設備，整修方便遊人住宿。朋友！有機會到禾木，拜訪這處古村時，別忘了拜訪這幢百年小木屋喔！

百年前，第一幢木屋在禾木修建後，一幢幢獨立的小木屋，就星羅棋佈在禾木河畔白樺林裡。從前圖瓦人安身立命的木屋群，如今成了旅人探究圖瓦人文化的古村。

一幢幢原始孤單小木屋，獨立散落的古村在禾木畔，白樺林裡，有些木屋都超過70年了，古村中，那一幢獨特原始老屋，蘊藏著圖瓦人的文化涵。。

112.09.22.來到喀納斯，跟禾木一樣，雨停停下下，天陰晴不定。抵達入口大雨剛過。喀納斯蒙古語意為美麗富饒、神祕莫測、或是峽谷中的湖。

喀納斯風景區很大，重點遊覽路線有4條；喀納斯可360度俯瞰全景觀魚台、神仙灣、月亮灣、臥龍灣。

在喀納斯湖畔等搭遊船，最乏味的行程。

雨猛下不停，雨濛濛間，喀納斯湖畔白樺樹黃綠相間，樺樹林後的群山被雲遮了大半。說真的，搭達船遊湖最不建議，浪費時間。船繞湖航行，距離湖岸遙遠，景色一致，看不出湖的美與浩瀚，搭船是最糟的選擇。

到喀納斯老村，圖瓦人做家訪，當然要買票，就在圖瓦人家中木屋裡，由他們自己親人合組成，表演圖瓦傳統樂器、歌唱、舞蹈等。其中傳統呼麥、吹蘇爾，馬頭琴都有精湛的演出。

喀納斯景區的圖瓦人，用他們以生俱來的天分，各有所長一家人，分擔圖瓦另類的傳統藝術表演，招攬遊客。遠來的遊客都非常捧場，小木屋是座無虛席。

喀納斯景區包含白哈巴、喀納斯、禾木、賈登峪，大小共有55處景點。

阿爾泰山谷中，這座喀納斯老村，傳統的屋舍，木頭圍籬內的木造小木屋，居住著蒙古族的圖瓦人。

圖瓦人只有語言，沒有文字，相關她們的歷史，都是口耳代代相傳，因沒有文字記載，許多未解之謎，也讓圖瓦人蒙上了一層神秘的面紗。

圖瓦人屋牆以原木堆壘，木板人字木屋斜頂，堅持木屋外觀不容破壞，保持古老原貌，內部可依生活必須，增添現代及科技設備。

圖瓦人現存在中國境內，僅有2000多人。幾乎都定居在白哈巴、喀納斯、禾木這片原始森林的3個村中。

圖瓦人是『突厥』語系的民族之一，清朝稱『唐努烏梁海人』是現今的『圖瓦共和國』。『塞翁失馬焉知非福』，你大概不知道，句子中的『塞翁』指的是誰？！就是圖瓦人喔！現在圖瓦人，主要聚居地在蒙古西北邊上的『圖瓦共和國』。聽說圖瓦人是成吉斯汗西征時留下來的人民。

喀納斯老村，有一項目家訪，是到古村圖瓦人家中，觀賞『呼麥』、『蘇爾』，『馬頭琴』舞蹈與歌唱等，圖瓦人的傳統藝術表演。表演時間約45分鐘，每人收費人民幣100元（約台幣450元）。表演開始前，桌上擺放圖瓦人的點心乾果給遊客品嘗。

『呼麥』被列入國家級非物質文化遺產名錄。『呼麥』是用喉音，吟出曲調。『呼麥』字意是咽喉，利用喉嚨緊縮唱出雙聲，透過聲帶產生低音，應用口形大小、嘴唇閉合，舌頭轉動，產生曲調。『呼麥』源於阿爾泰山脈的蒙古遊牧民族，模仿自然界的聲音。「呼麥」的字面意思是咽喉，據說學自鳥類。

喀納斯本地人家家訪中，表演吹『蘇爾』圖瓦長者。『蘇爾』是一種草笛，模樣似笛，草笛沒有重量，空心，呈淡褐色，上粗下細。一件簡單的草管，記學卻十分困難，草笛中空，利用三個圓孔，吹奏樂曲。『蘇爾』是圖瓦人的傳統樂器，如今面臨傳承無人的困境，圖中這位吹『蘇爾』的圖瓦老人，憂心忡忡。

家訪表演的年輕圖瓦人，以現代樂器『吉他』，配合傳統樂器『呼麥』、『馬頭琴』、『皮鼓』合奏、輪奏及圖瓦語輕唱。當馬頭琴那一曲『故鄉』，如泣如訴，哀怨低沉溫潤樂音揚起剎那，心頓時一陣酸楚，這股油然而升莫名酸楚，一直到離開表演場，還在心中徘徊迴盪。

喀納斯老村，每幢小木屋並不陳舊，大概不久前經過整修。都依據圖瓦人傳統建築方式修葺，人字屋頂，原木堆疊四面屋牆，木頭圍籬。

喀納斯、禾木與白哈巴的圖瓦人，人稱是一群『流浪在新疆的原始部落』也有人稱『正在被世人遺忘的民族』。

喀納斯圖瓦人的木屋建築。

喀納斯圖瓦人居住的老村，少數圖瓦人分布在蒙古及中國新疆阿勒泰布爾津的喀納斯、喀納斯湖畔的禾木及白哈巴。圖瓦人過著半遊牧及狩獵的生活，住白樺木建造的木屋。

自1980年，有人無意間人拍到喀納斯湖巨型湖怪，喀納斯有湖怪開始被繪聲繪影傳說著。據說喀納斯湖怪，應該是藏在喀納斯湖底，鮭魚的一種『哲羅鮭』。紅色的『哲羅鮭』性喜冷，棲息在水質清澈，常年水溫不超過20度的湖底，魚身可長達3.37公尺，重量可高達500公斤。是真？！還是假？！姑且信之!

早上離開禾木，進入喀納斯，搭船遊喀納，大雨一直不停，湖上湖邊灰茫茫什麼也看不見，說是看3灣，什麼灣也沒看到，倒是在船行中，補了眠。靠岸了，雨還是猛猛繼續下，若午後，雨還不停，天還不晴，連觀魚台也會關閉上不了。到陰晴不定喀納斯與禾木旅遊，真得靠運氣啊!

上觀魚台得爬1068個台階，一早搭船遊湖後，接著本應要去觀魚台，到購票處因天候不佳，觀魚台暫時關閉，停止售票，什麼時候賣票，要看天氣。只好先看圖瓦人家，家訪的表演，再次詢問，觀魚台依然關閉。看完表演直接到購票處，終於開放，買到票了。此時已是下午5點多了，匆匆趕往轉運站搭區間車。

區間車在蜿蜒曲折山間盤旋往上攀爬，沿途景色極為漂亮。路過一處草原，看見遠處一幢幢整齊新建小木屋，原來這是喀納斯的新村。約30分鐘區間車程，抵達觀魚台半山腰的終點站。

區間車到達觀魚台已是下午5:30分了，雨雖暫時停了，但天色不佳，時間匆促，急急忙忙踏上木棧道，埋頭往上。天啊!1068個台階，再如何努力，都得停下腳步，喘口氣。隨然腳停了，卻換手忙啦!東張西望，找沒人空隙拍照，邊爬邊喘邊拍照。爬完1068個台階登上觀魚台已經6:30分了。雨又開始下了，沒時間多待在觀魚台，好好欣賞喀納斯湖的湖光山色。當天天氣不好，天色、山色、水色、黯淡無光，無一出色。

爬爬停停，費時耗力1小時，才蹬完1068個階梯，登上觀魚台，俯瞰喀斯納湖風光山色。

遠古就形成的喀納斯湖，會隨著季節和天氣改變色彩，或湛藍、或碧綠、或黛綠，天候欠佳，我只能用想的。

喀納斯風景區面積10030平方公里，包含喀納斯、禾木、白哈巴。

快到觀魚台了，加油!雖然爬到山頂，時間倉促，還是匆匆一瞥，慌忙下山。烏雲密布，天昏地暗，拍照技術欠佳的我，不幸碰到惡劣天氣及逆光，觀魚台被我拍成烏黑小閣樓啦!

喀納斯湖（喀納斯河）形成，約20萬年前，經由四周冰川萬年侵蝕，所形成的高山湖泊。喀納斯湖面在海拔1375公尺，湖狀像彎月，湖長24.5公里，平均寬1.9公里，最寬處2600平方公尺，平均水深90公尺，最深處188.4公尺，湖水面積約45平方公里，是中國深水湖之一。聽說湖水會隨著季節和天氣改變色彩，我天氣和運氣不佳，沒看見，也沒感覺。

終於爬到喀納斯湖最高點的觀魚台，觀魚台修建在『哈拉開特』山頂，海拔2030公尺處。

從觀魚台後方下山，又濕又陡的木棧道，走起來還挺驚險，唉呀！要是有錢又有閒，投宿前方小木屋，就不需如此辛苦了。瞧瞧！木棧道前方約200公尺處，是一間民宿『雲頂閣』，若天氣好住宿的遊客有小車接送，雪雨天路滑就騎馬，連馬都無法上山，只好自己徒步爬上民宿了。位置好，視角佳，賞景、拍照、喝咖啡、看雪山、看草原、……。住宿條件好，一家很用心經營的民宿，唯一缺點就是價格太高。若不花大錢住宿，買杯咖啡喝喝帶賞景也行，一杯普通咖啡88人民幣（將近台約400元），你會去喝嗎？！

自觀魚台回頭望向來時路，1068個階梯，爬爬歇歇蹬了1小時。

若是晴天，能遠眺喀納斯湖上的藍天和阿爾泰山脈的雄偉。運氣和天氣都欠佳，只能迎接烏雲覆蓋，朦朧的景色。

從觀魚台趕著下山，整天沒露臉的太陽公公，硬是將自己擠出厚厚雲層，散放萬丈光芒，雖然無法灑落遍地，照亮那片方寸之地，也算給到此一遊，心懷掃興的遊客，些許回報與振奮。

喀納斯湖穿過山澗低緩處，水勢趨緩形成一處淺灘，因湖面平靜，湖畔是密密匝匝樹林，常年雲霧繚繞，景色幽美，恍如仙境，故被讚譽為『神仙灣』。

『臥龍灣』是因喀納斯河，長期沖刷侵蝕形成曲折河灣，河水在此轉緩，逐漸形成兩處彎月狀的淺灘，淺攤就像一雙巨獸的腳印，因而被稱『臥龍灣』。喀納斯景區下午8點關園，自觀魚台下來再到轉運站，已經7點多了，匆忙趕上最後一班區間車。

遊人離開，原本人車眾多，紛紛擾擾的園區，瞬間寂靜，一部車在大雨中孤獨奔馳，因為車上全是遊過3灣，準備離開園區的乘客，在神仙灣下車乘客只有幾人。好心的司機在候車站牌讓遊客下車，又深怕遊客沒車搭出園區，稍在路邊等候。幾位未到過景點的遊客，迅速下車在雨中以百米賽跑，跑到景點，根本沒時間看清景點長得圓還是扁，按了快門，馬上衝回車上。神仙灣是如此，另一臥龍灣也如此。當全部遊客都上車，已經是8:10分超過關園時間了，月亮灣就這樣被放棄了。兩灣遊程用不到10分鐘就被打發完成。問題不在園區，這是規定。頭一遭遇到如此狼狽，離譜又糟透的旅程。