柬埔寨《暹粒》-【吳哥攻略】被地雷紋身,在叢林深處沈睡的廢墟【世界文化遺産】崩密烈Beng Mealea - 言不及義的流浪癖

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柬埔寨《暹粒》-【吳哥攻略】被地雷紋身,在叢林深處沈睡的廢墟【世界文化遺産】崩密烈Beng Mealea

2022/11/03 09:44:57瀏覽2961｜回應0｜推薦30

當代對於「崩密烈」Beng Mealea的了解相當的有限。它雖然是目前在吳哥最大的寺廟遺址之一，但是它的建築年代不詳，建立它的君主也不詳。它因為建築的式樣和規模都和「吳哥窟」Angkor Wat相當接近，所以一般相信它是在「吳哥窟」建成之後陀羅尼因陀羅跋摩二世Dharanindravarman II在位的1150-1156年期間建造出來的。陀羅尼因陀羅跋摩二世傳世的史料本來就少，大家目前大多也只知道他是後來「吳哥王朝」最出名的君主闍耶跋摩七世Jayavarman VII的父親。「崩密烈」原來的用途到底是印度教的神廟或是佛教的佛寺一樣也是不詳。它廟裡的山牆上刻有佛教的故事，但在其它地方也不缺印度教神祇的雕刻，再加上遺址裡一直没找到建廟的銘文，所以它主祀的神也一樣未知。

它不僅是年代和用途均没有定論，在地點上也一樣的神祕。它的位置離其它吳哥主要的神廟蠻遠的，從「吳哥窟」一帶過來的話大概有50公里左右的距離，車程超過1個小時。但是它處於叢林深處，長期下來參天的巨木與亂石共生共存，更增加了它的神祕感和吸引力。吳哥現在出名的寺廟遺址大多已經整理得很完善，19世紀時法國的探檢家亨利·穆奧Henri Mouhot初來吳哥時在叢林裡發現「吳哥窟」的那個震撼感早就不存在了，這應該也是為什麼光是在「吳哥窟」和「大吳哥城」Angkor Thom附近的遺址就已經多到不可能看得完的情況下很多人還是願意大老遠跑來看「崩密烈」的原因之一，因為它是一座仍然在叢林深處沈睡的廢墟，依然還保有著吳哥遺址在被觀光客橫行之前那個被叢林吞噬了的古王國神祕感。

很多觀光客現在來吳哥玩已經不記得其實柬埔寨目前的和平時期還只是個剛起步的新發展。柬埔寨自從波布Pol Pot和他的「紅色高棉」Khmer Rouge政權於1951年掘起之後，連年的內戰將它帶向1975-1979年期間由「紅色高棉」政權所建立的「民主柬埔寨」Democratic Kampuchea以及惡名昭彰的「紅色高棉大屠殺」Cambodian genocide，直到越南在1979年進軍柬埔寨才告終。越南政府雖然推翻了「民主柬埔寨」並且建立傀儡政權「柬埔寨人民共和國」Peoples Republic of Kampuchea，但是並没有終止「紅色高棉」的活動，只是將它轉為地下化。柬埔寨雖然在1993年時頒布新憲法，恢復君主立憲制，並且恢復國名「柬埔寨王國」Cambodia而成為當今的柬埔寨，但是「紅色高棉」組織却一直到1998年時波布死於心臟病，其他的首領或是投降，或是被捕，才於1999年正式解散。半個世紀以來的內戰外戰讓柬埔寨滿目瘡痍，吳哥遺址所在的叢林裡到處都是連年戰爭留下來的地雷紋身傷痕。事實上「崩密烈」附近的地雷一直到2000年初期才被清除完畢，也讓它得以再度對外開放。

目前「崩密烈」的主要神廟區域裡築有棧道讓一般遊客依著棧道在這座廢墟裡上上下下漫遊。棧道的作用倒不是因為怕你亂走而誤觸地雷（驚），而是「崩密烈」裡樹根亂石穿空，没有棧道的話也是蠻難走的。而且棧道的設置限制了遊客的活動範圍，這對保護古蹟來說也是有益的。

建造年代：第12世紀中期初期

在位國王：陀羅尼因陀羅跋摩二世Dharanindravarman II（1150-1156年）（?）

寺廟用途：印度教，佛教混合

「崩密烈」Beng Mealea外的護城河在旱季裡一片一望無際的荒草蔓蔓。

「崩密烈」的規模很大，它有四個入口。現在一般觀光客走的大多是南邊的入口。

南邊入口的引道上有著典型的那伽Naga蛇神護欄欄杆，引道中間右手邊有一座雕刻一直被埋在土裡，一直到了2009年才被出土。但是也正因為它長期被埋在土裡免受風吹雨打，反而被保護得很好，成了吳哥遺址裡少數雕刻細節完整地保存下來的那伽蛇神雕刻。

「崩密烈」主要廟區的建築格局，它真的很像「吳哥窟」的建築設計，連在第二層和第三之間的那座十字型的寺廟，以及它兩側的兩座library都一模一樣。唯一的差別是「吳哥窟」坐東朝西，但是「崩密烈」坐西朝東。

「崩密烈」的外圍，現在只剩亂石堆。

「崩密烈」最厲害的地方在於它既便是亂石堆也是宇宙級別的亂石堆。從這些亂石你大概也可以想見它往昔的規模有多大。

一座殘存的迴廊。

一棵四數木Tetrameles nudiflora巨大的板根和遺址共生共存。

這種當地人也叫作spung tree的四數木可以長得相當的巨大，它的根部牢牢地捉住吳哥遺址建築的影像也是這些隠身在叢林中的吳哥遺址令人印象最深刻的一個影像。

「崩密烈」的東側。

東側也是也是以前的大門。吳哥的遺址裡除了「吳哥窟」是很少數坐東朝西的神廟之外，大部份的神廟都是坐西朝東的。

很孤獨的石柱在遺址裡矗立著。

以前進廟的石橋。

如今的亂石千里。

一座已經無法辨認出原來雕的是什麼的雕刻。

東側的一座大門遺址。

這座有爬進去探險。

遺址裡巨大的拱門。

光和影在遺址裡跳躍。

「崩密烈」是少數吳哥遺址裡你没有辦法自己亂逛的一座寺廟，在寺廟的中央地帶你基本上要沿著廟裡所修築的棧道前進。這條棧道從廟的東南方進去，在廟的中心地帶轉一圈。

從東南方進去之後可以見到的幾座石刻。這座石刻有點意思，數個皇家成員和一個躺在水面上的人。這個躺在水面上的人很多人推測是一個叫作Shyavana的智者，傳說中他在聖水裡打禪。後方那一座雕刻是因陀羅（帝釋天）Indra坐在祂的座騎三頭象Airavata之上。

這座石刻描述的是「羅摩衍那」Ramayana裡「楞伽之戰」The Battle of Lanka的後續故事。在「楞伽之戰」中毗濕奴Vishnu化身的王子羅摩Rama借著猴王須羯哩婆Sugriva的幫助從魔王羅波那Ravana的手裡救回了被綁架的妻子悉多Sita，但是羅摩在救回妻子之後開始懷疑她的忠誠度。為了自清，悉多跳入熊熊烈火之中以証清白。悉多最後為梵天Brahma所救。這座雕刻下面是悉多跳入火堆之中，上面是羅摩，在「楞伽之戰」幫助羅摩的神猴哈奴曼Hanuman，和羅摩的同父異母的兄長大力羅摩Balarāma。這段故事的悲劇結局是悉多這次被救之後再度被羅摩所拒，她最後受不了丈夫無理的質疑便自盡永遠消失於人世。

棧道進入廟的心臟地帶。

這條棧道有意思的是它上上下下，有時候還會從遺址的屋頂橫跨而過。

從棧道上很難得地可以看見以前的屋頂在没有鐡釘的時代是怎麼一塊一塊堆疊砌成的，真的很厲害。

以前的寺廟內部現在也長出叢林來了。

陽光灑落斷垣。

從高處看院落裡的落石。

這座跌落在地上的石刻已經殘缺不全，但是它很明顯地講的是「攪乳海」The Churning of the Ocean of Milk（Samudra Manthan）的故事，因為下面那隻烏龜便是毗濕奴化身的巨龜俱利摩Kurma在乳海裡作為支撐點。左側那些人影是惡神阿修羅們手持巨蛇那伽Naga的蛇頭，右邊原應有的善神提婆Deva已經全都不見了，連巨龜俱利摩上應有的毗濕奴也不存了。