柬埔寨《暹粒》-【吳哥攻略】善惡兩邊站,天神巨蛇攪乳海【世界文化遺産】大吳哥城南門The South Gate of Angkor Thom - 言不及義的流浪癖

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柬埔寨《暹粒》-【吳哥攻略】善惡兩邊站,天神巨蛇攪乳海【世界文化遺産】大吳哥城南門The South Gate of Angkor Thom

2022/11/12 08:42:56瀏覽2099｜回應0｜推薦22

東南亞往昔大小城邦王國林立，有點像中國的春秋戰國時期。在越南，寮國，緬甸，泰國，柬埔寨境內的各城邦國征戰不休，不是你滅了我，就是我亡了你，這裡面也不乏類似「毋忘在莒」，「臥薪嘗膽」，「田單復國」這一類灑狗血的歷史大劇。「高棉帝國」在1177年時被來自南越的占婆人Cham入侵，形同滅亡。一直到闍耶跋摩七世Jayavarman VII在1181年帶領高棉人擊退了入侵的占婆人，才讓「高棉帝國」再度復國。闍耶跋摩七世是個没得到皇位的皇子。他的父親陀羅尼因陀羅跋摩二世Dharanindravarman II去世時傳位給闍耶跋摩七世的弟弟耶輸跋摩二世Yasovarman II，耶輸跋摩二世則被特里布婆那迭多跋摩Tribhuvanāditya篡位而謀殺。特里布婆那迭多跋摩自己在1177年占婆人入侵時喪命，同時也讓「高棉帝國」有4年的時間臣居於占婆人的統治，一直到闍耶跋摩七世在1181年的「少康中興」之後才得以復國。闍耶跋摩七世登基為王之時已經接近60歲了，他不但恢復了「高棉帝國」，更於1203年討伐占婆，將占婆併入為「高棉帝國」的一部份。占婆人一直要到闍耶跋摩七世死後的1220年才擊退「高棉帝國」而復國。

闍耶跋摩七世在擊退占婆人之後便著手重建「大吳哥城」Angkor Thom。他重建後的版本也就是現在留下來的「大吳哥城」遺址。在中文裡我們往往把Angkor Thom叫作「大吳哥城」，這主要是因為它的東南方就是「吳哥窟」Angkor Wat。「吳哥窟」往往被稱為「小吳哥」，所以在中文世界裡才會把Angkor Thom叫作「大吳哥城」以示區別。

「大吳哥城」的隔局方正，總共有五座石造城門，城外築有護城河。目前看到的城門上均有四面觀音頭像守護著城門，河上的石橋則有「攪乳海」的石雕作為護欄。「攪乳海」Samudra Manthan是印度教的創世紀神話，在這個故事裡毗濕奴Vishnu率領惡神阿修羅Asura們手持巨蛇那伽Naga的蛇頭，善神提婆Deva們手持蛇尾，以須彌山為軸和毗濕奴自己化身的巨龜俱利摩Kurma為支撐點，不停地攪拌乳海而讓各式各樣的新生命和寶物誕生，最後善神提婆飲下從乳海出現的長生不老甘露而得長生不老，惡神阿修羅則繼續祂們的生老病死宿命。這個故事在吳哥是不斷出現的主題：「吳哥窟」出名的迴廊壁畫裡有這個故事，「大吳哥城」外的橋上描述的也是這個故事。這些石橋上的一邊是善神提婆，另一邊是惡神阿修羅，兩邊都抬著巨蛇那伽的蛇身。

當代很多對吳哥遺址的研究依靠的都是元朝周達觀的「真臘風土記」。他眼裡的吳哥留給後代無數珍貴的史料。周達觀在「城郭」一章裡寫到「大吳哥城」時清清楚楚地描述了這些城門和橋上的石像：「州城周圍可二十里，有五門，門各兩重。惟東向開二門，餘向皆一門。城之外皆巨濠，濠之外皆通衢大橋。橋之兩傍共有石神五十四枚，如石將軍之狀，甚巨而獰，五門皆相似。橋之闌皆石為之，鑿為蛇形，蛇皆九頭。五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之勢。」只不過周達觀不清楚「攪乳海」的典故，所以把善神提婆和惡神阿修羅通通叫作「石將軍」。周達觀還告訴我們當時城門上原來是有五個觀音頭像的：「城門之上有大石佛頭五，面向四方。中置其一，飾之以金。」周達觀的「真臘風土記」雖然是當代研究吳哥的重要史料，但是裡面有很多不求甚解之處。他這段描述橋欄的部份完全吻合當今所見到的遺址，但是他描述城門上還有第五個觀音頭像的部份我就頗為存疑，因為闍耶跋摩七世在位期間蓋了不少類似的觀音頭像大門，但是現存的都只有四個頭像，從來也没有證據可以證明原來上面還有第五個觀音頭像。最有可能的便是周達觀把頭像上方的高塔誤認為是第五個頭像。

周達觀除了城門和石橋之外也告訴我們「大吳哥城」裡模樣：「當國之中有金塔一座，傍有石塔二十餘座。石屋百餘間，東向金橋一所。金獅子二枚，列於橋之左右。金佛八身，列於石屋之下。金塔之北可一里許，有銅塔一座，比金塔更髙，望之鬱然。其下亦有石屋數十間。又其北一里許，則國主之廬也。其寢室又有金塔一座焉。所以舶商自來有『富貴真臘』之褒者，想為此也。」這些金佛，金塔讓周達觀不僅感慨那些跑船的商人口裡對「吳哥王朝」的讚譽「富貴真臘」是真的。周達觀不知道的是「真臘」其實早就已經滅亡了，只是中國人一直没改口，還是把「吳哥王朝」叫作「真臘」。這不僅僅是周達觀，中國一直到明朝鄭和的航海圖裡仍然還是用「真臘」這個名字來稱呼「吳哥王朝」。這根本就是只准州官放火，不准百姓點燈：北邊的中國都已經改朝換代了，南邊的「高棉帝國」却永遠卡在「真臘」的時空裡跳針。

「大吳哥城」裡除了有國王居住的寢殿之外，更有由闍耶跋摩七世所建造，出名的「高棉的微笑」所在的「巴戎寺」Bayon。一般來吳哥的遊客除了「吳哥窟」之外也一定都會進「大吳哥城」，而這些入城的城門也是必停的景點之一。在所有的城門裡，這座於1950年代重修復原的南門是保存最完整的城門。不少損毀（或是被偷）的善神提婆和惡神阿修羅的頭像也被重新打造的頭像所取代了。其實「吳哥」也好，「真臘」也罷，包括周達觀的「真臘風土記」在內的這些珍貴的史料都讓我們得以一窺「吳哥王朝」曾經有過的輝煌時代。我們如今來吳哥玩，除了自己的眼睛看到的雄偉遺址之外，更有意思的是還能借著周達觀的眼睛來看當時的「吳哥王朝」。周達觀的「真臘風土記」雖然道聽途說而來的見聞頗多，但仍然是當代研究「吳哥王朝」最重要的史料（没有之一）。我們今天來吳哥遺址看到的是人類的古文明曾經有過的可能性，而周達觀幫我們看到的却是當時「吳哥王朝」的「富貴真臘」是如何真正的不可一世。

建造年代：12世紀晚期

在位國王：闍耶跋摩七世Jayavarman VII（1181-1218年）

寺廟用途：無