黑龍江印象——興凱湖保護區

興凱湖之前的行程都是在中國內陸，沒有太多的歷史情懷，但到了興凱湖、烏蘇里江的源頭、俄國人硬搶中國領土的現場，那股子民族情感油然而生，看著對岸就是老毛子占去的土地，真是情緒翻湧。

興凱湖距離鏡泊湖約有五百公里之遙，東西長九十公里，南北也有四十五公里，以天然「沙崗」分開成大、小兩個湖，小興凱胡全境在中國，大興凱湖四分之一屬中國，其餘四分之三則為俄羅斯所屬。興凱湖雖一望無際，但二十多萬公頃面積，竟然最深處不超過兩米。

離開鏡泊湖，先去參觀寕安市境內的火山口國家森林公園。森林通常在地表，但此處是火山噴發行程的地下熔洞中的森林，在全球恐怕是唯一。整個森林公園共是七個火山噴發口，攀上爬下全程走完約是二十公里，有相當的挑戰度：看到參天紅松純林，鬱鬱之氣，就讓人欣喜。

火山口既然謂之地下森林，焦點之一，即為熔岩最深處的地底洞穴。一路拾階而下，至少是一百多米深，而溫度也由十多攝氏度一路降到零度，一股森然寒氣息來，還真是大自然的奇觀。

牡丹江市用完午餐一路直奔興凱湖，一路上的地名穆稜、綏芬、雞西、雞東、密山…，似曾相似，遙遠的地理課本好像出現過；越往邊界走，發現管理單位逐漸變成八五六、八五七農場，請教車上大陸幹部，原來這正是當年大陸建政、知識青年下鄉的「北大荒」所在，一座座集體農場，正是六十年前知青數以百萬計邊疆墾荒的成績。

很難想像那個場景，年輕的大學生滿懷理想地接受下放到邊疆蠻荒之地的黨指示，不管是志願或被迫，畢竟都是「下放」、「向貧下中農學習」，難免覺得有點不太光彩；一去十多、二十年，文化大革命結束才有機會回到城市，但不光榮的感覺，讓許多知青乾脆留在北大荒。

或許正因成百上千萬的知識青年選擇在北大荒留下來，才讓這塊過去為西遼、女真、旗人長期聚居的土地，因為中原漢民族文化活水注入的調和，一方面增加東北的文化素質，另也把東三省大大拉近與中原的距離。

「北大荒」其實並沒有個精確的地域，大略的概念是烏蘇里江、黑龍江、松花江包圍的「三江平原」，再加上嫩江流域的廣大面積，外地人其實不很清楚，也有把整個黑龍江省稱做北大荒，甚至將出山海關「關外」的大東北稱做北大荒。其實，北大荒並不荒，富庶得很，糧、油、礦、林…一應俱全，而且，下鄉的知識青年有相當不錯的文化水平，連帶讓北大荒的文明度絲毫不遜於關內。

巴士一路狂奔，黃昏終於到了興凱湖保護區的行政中心，一棟嶄新白牆紅瓦五樓建築，展現大陸近年推動自然保護的大手筆。晚宴就在行政中心，一桌子滿滿的菜疊了兩層，印象最深刻的，是魚料理有七、八道之多，包括這兒最高檔的大白魚〈曲腰魚〉，接近三尺長，這個魚一斤要價合台幣七、八百，算算單這條魚至少要台幣三千；其他還有大白鰱、武昌魚、鯽魚、魴頭…全是興凱湖及烏蘇里江產的魚，最讓人驚豔的，這些淡水魚完全沒有土味，而且鮮得很。

到底是高緯度地區，清晨四點天就亮了，黎明即起，不是灑掃庭除，而是喝茶醒酒，五點出門，就在宿地一旁有塊大濕地，管理局在濕地上興建了三千米的棧橋，清晨行走其間，迎著晨曦，徐徐微風，小花野荽，蟲唧鳥鳴，豈止是享受。

早上第一站是烏蘇里江支流松阿察河源頭交會處。烏蘇里江是中蘇界河，換言之，遙遙的河對岸就是俄羅斯，長久對中國不懷好心的惡鄰。這裡是一大片濕地，濃密的蘆葦還不止一人高，水流看來不是那麼清澈，但陶金處長說這河全無污染，還向來垂釣的邊防兵借小魚網，順手一網就有許多透明小蝦，咱們當場品嚐，還真是鮮，這正是大白魚的食物。

大白魚因為底棲，捕食的小白蝦在上方水域，為了捕食方便，水平方向的嘴就不很好使，必須往上翹，長年演化下來，嘴愈來愈上翹，現在已幾乎是完全往上開口；臺灣另有「翹嘴魚」的名稱，大概也是同樣習性。

離開河口前往瞭望台，環視興凱湖核心區濕地。管理局很積極的保護濕地，讓丹頂鶴、東方白鸛無拘無束地在濕地徜徉，幾個人工架築的丹頂鶴巢，已能記錄丹頂鶴的移棲及繁殖。陶金這幾年非常努力地在黑龍江省劃下大面積濕地保護，以大陸開發速度之快，現在不劃下來保護，以後就沒機會了。

中午回保護區行政中心吃午餐，我的天，真是超級珍饈——大笨鍋。大圓桌中央嵌進大農村老鐵鍋，一邊轉盤擺些餅、玉米、魚、醬肉以及佐料，精彩的是這一只大鐵鍋、二尺直徑大鐵鍋，下面祡火加足勁猛地催，鍋裡香氣真是讓人垂涎不止。

大笨鍋，正名是「鐵鍋燉魚」。鯽魚或是淡水小雜魚熬的濃稠湯底，魴頭、鰱魚、鯉魚等大個淡水魚猛地下，再加茄子、大白菜、大豆腐、東北黑木耳…，那鍋可熱鬧。一開了鍋，眾人迫不及待地搶杓子，一碗接一碗，真沒吃過這麼純真、激出最原本鮮甜的美味；再灑上些蔥花、香菜、薑茉，真是那句話，皇帝宮廷菜跟我換，也不換。

席間，多位饕客期待台北哪天也能開家「黑龍江大笨鍋」。大鐵鍋不是問題，但食材怎麼辦？哪來這些無土味的大個兒淡水魚？興凱湖是自然保護區，完全沒有工業；烏蘇里江流域也沒有毒性高的重化、晶圓等工業，才可能有這麼潔淨、無污染的食材；看樣子，台北大鐵鍋將無魚可炊。

雖然落腳興凱湖行政中心，但真要摸到興凱湖的水，距行政中心還有一小時車程。很難理解造物主的設計是如此鬼斧神工，大、小興凱湖基本上水可通，小興凱湖水位高些，故設立了水閘來調節；兩湖湖面的區隔，則是靠著一道天然、綿延幾十公里的沙崗〈沙堤〉，崗上全滋養了原生殼斗科的青剛櫟，青剛櫟根則以穩定的固沙回報沙崗，繼而維持大小興凱湖千年局面。

就算「小」興凱湖，也是湖大如海，一因一望無邊，再因湖岸的沙景象就像海灘。趴下去掬捧一手掌沙仔細端詳，來自火山岩崩發的沙子，細極、透亮，不輸墾丁的貝殼沙；唯一不理想的，是沙灘上垃圾太多，西瓜皮、保特瓶、破漁網，什麼都有。

我多嘴，細聲細氣地告訴湖岸旁做小生意的商戶，「這沙灘沙質世界第一，可惜垃圾多了些，整理整理，一定更棒！」話講了，回應是「這是那邊老毛子丟的，隨著浪湧飄過來，我們清也清不完！」哈哈，我聽了忍俊不止，分明沙灘沒人清〈稍微挖深些也有垃圾〉，推給俄國人，有趣！

更有所感的是，之前在台灣我們稱老共為「老毛」，現況是老共叫對岸俄國大鼻子「老毛子」，毛來毛去一嘴毛，垃圾就大棘棘地長留湖岸。