甘丹寺印象

甘丹寺是宗喀巴大師唯一親自創建的寺院，也是格魯派最早建立的根本道場，和哲蚌、色拉併列為「拉薩三大寺」，地位極為尊崇。和小韓及一些新認識的喇嘛朋友共遊甘丹，除了認識了甘丹的選址殊勝，及些許宗喀巴大師的蹤跡及用心外，還多了些「人情自淺深」的感觸，像是冥冥中有意的點化。

高遠的甘丹

天才透亮，大昭寺前的廣場已滿是熱鬧氣息，平日稍晚看不見蹤影的各式客運中巴，這時已占滿了小半個廣場，它們多是載信徒前往拉薩近郊各寺院的班車，簡言之就是「香客專車」，也是我前往甘丹的交通工具。今天我還約了個伴──東北來的小韓，他來西藏尋找上師已好幾年，前兩天聽說我要去甘丹，他說他可以陪我走走。

小韓是個虔誠的教徒，在往甘丹的路上，他好心的提點我哪些地方不可錯過，如大寶法王的主寺「楚布寺」，他的上師駐錫的「敏珠林寺」，及歷代達賴都去尋訪神啟的「拉姆拉錯」……，他所提及的多是藏傳佛教的殊勝之地，相較於我在西藏無目標的行走，小韓顯得有方向多了。

甘丹寺在拉薩東方，沿著318公路東行約55公里，即可到達甘丹所在的旺固爾山，這段路現在坐車僅需一個多小時，但聽說過往騎馬要整兩天才能到，相較於哲蚌和色拉都緊靠在拉薩邊上，甘丹和拉薩的距離無疑最遠，不知這是否會影響拉薩居民平日前來朝拜的意願，並因此限制了它的發展？因為從達賴五世制定的各寺喇嘛限額看，哲蚌的7700及色拉的5500，都遠逾於甘丹的3300，甘丹看似規模最小，為何當初宗喀巴大師會選址在這不利發展的荒僻之處？而該地方又有何形勝能吸引大師來此建寺呢？

懷著疑問，我和小韓來到了旺固爾山腳下，那天上山的公路正好封路整修，公車上不去，我們只得從山腳下開始步行。一下車，藏族朋友即開始行不由徑，離開公路逕下旁邊的乾溪溝，沿著溪溝取小徑直攻上。他們每個人都健腳，身影迅速隱沒在亂樹草叢間，連東北來的小韓也手腳輕快，而且很快就和路上幾位喇嘛交上朋友，聽著他們談笑的聲音越走越高，終至於聽不見。這裡的海拔約3800左右，我們這些住在高原下的尋常人爬起來會喘是該當的，而且我相信當年參拜甘丹的信徒都該有這一兩百公尺的爬升，這也是追求的過程之一。

艱難爬升後乍遇甘丹，那驚喜真是難以言說，你怎麼能想像就在剛剛窮蹙的乾溪溝之上，會有這麼一大片沃野開闊的美麗山原。在山原上迎接我的是兩隻披掛綵飾的大犛牛，迎著晨曦牠們正悠閒的吃草靜臥，像是為不問世事的仙人看家守院的坐騎寵物。小韓和他新認識的喇嘛朋友也早到了，就在山原的一角閒坐等我。在他們上方即是甘丹寺的僧房經堂，明淨的藍天，讓踞立其上的紅白院寺，顯得特別的莊嚴宏偉，讓人不禁心生崇敬。

環顧四周，我有點明白為何當初宗喀巴大師會選址於此了。這確然是片藏人喜歡的形勝之地，但見四周群山環繞，像是盛開蓮花的花瓣朵朵，而平野的山原就像是花瓣間穩妥的蓮花座，靜處在這旺固爾的群山環抱裡，既得群山的幽靜，也不乏山原的開闊，當年松贊干布選擇在拉薩營建都城，也是欣賞它類似的形勝地勢。

再往上走，漸見及甘丹寺的建築全貌。但見全寺都建在旺固爾靠北偏西的一條山巒上，這條山巒形似一頭臥伏的巨象，而在其寬廣的「象」腹上，則馱滿了規模龐大的建築群，這又是甘丹的另一處形勝。見及於此，我心中再無疑問，高遠的甘丹自有其高遠的道理，當你來到甘丹，會因四周的形勝而自然心生歡喜，我想這或許就是宗喀巴大師會選擇在此建寺的原因吧。

宗喀巴的甘丹

走進甘丹寺，小韓帶著他新認識的朋友到寺裡訪親尋友，我則在寺裡隨意行走。一如所有藏傳佛教的寺院，甘丹寺裡最醒目的建築也是它的「措欽大殿」（大經堂），大殿建於1409年，內有108根大柱撐持，可同時容納3300名僧眾在內誦經早課。此時已過了早課時間，殿內一片漆黑闃然，禮拜完殿內主供的強巴佛和宗喀巴佛像，踅出寺後方，驀然見一紅黃相間的大殿，這即是甘丹的另一處緊要所在──羊八犍經院。

院名「羊八犍」，得名自殿後的一塊巨石，相傳是從印度的羊八犍地方飛來。此院建成於1419年，據說是措欽大殿落成開光時，宗喀巴大師指示放在措欽大殿的曼陀羅（壇城），容易讓一些未灌頂的信眾看見，這對他們是有大礙的，宜另建幽靜的修供殿堂置放，於是才修建了這座經院。現在羊八犍又以最高層設有宗喀巴大師的靈塔殿著稱，靈塔殿名「色懂康」，可說是整個甘丹最神聖莊嚴的地方。

走上羊八犍頂層，上有黃金燦然的金頂，這是甘丹寺的第二任赤巴（住持），也是宗喀巴大師兩大弟子之一的克珠杰，專為上師興建的漢式金頂。而金頂下供奉宗喀巴大師遺體的靈塔，則是大師的大弟子甲曹杰設立的，據說創立時用了18升的白銀，爾後又嵌飾了無數奇珍異寶，極盡豪華，充分表達了藏人對大師的無限感念及追思。

走上羊八犍頂樓陽台，最吸引我的不是靈塔殿及金頂，而是這裡一目瞭然的無邊視野。往東邊看，最遠處山頭隱見的小房，那是宗喀巴大師曾修行的小院。再近處是「赤妥康」，又稱「存衣殿」，是宗喀巴大師及歷任甘丹赤巴的臥室住房。最近處則是措欽大殿的金頂，這時且有一老人在頂禮朝拜，顯得十分虔誠，

朝東南邊看，則可見及圍繞這片山坳的旺固爾山群峰。十月底的此刻，山腹裡多見靄靄的殘雪痕跡，已有些初冬的森寒氣象。而大殿、經院上的金幢、法輪在近午的陽光下金光燦然，也讓寺院多了幾分亮麗的色彩，

其實甘丹最亮麗的色彩，還僅在身後的靈塔殿金頂上。漢式造型的木結構精巧十分，屋頂上流麗的曲線恰是陽光最好的溜滑梯，順著流下一片耀目的金光燦爛，這金光讓在頂樓晒經板的喇嘛們張不開眼，也讓供佛的銅盆、銅碗發出金子般的耀眼光亮，

離開羊八犍頂的亮麗華彩，移步走下僧院的蔭涼幽深裡，又是另一番的感受。繞著大經堂及羊八犍的是喇嘛們平日住宿、修行，服勞役的扎倉及康村。甘丹寺有「絳孜」及「夏孜」兩大扎倉，轄下還有23個康村及若干米村。結束了大經堂的早課後，喇嘛們多退回扎倉學經修行，或是在各康村經院裡服勞務活動，這時偌大的甘丹寺裡常僅能見三兩喇嘛穿行僧院間，留下些此際暫留的生活剪影。

 圖上方為絳孜札倉

還聽說現在的甘丹都是1980年之後的重建，全然已非當年的模樣。文革時甘丹遭受了最嚴重的破壤，從措欽大殿以下的殿室都被拆到「不留一石一木」，一直到現在都未能完全修復。就連傳世已500餘年的宗喀巴大師遺體，當年也從靈塔中被拖出來焚毀，並將骨灰洒入雅魯藏布江的江水中。無比瘋狂的年代，造成無法挽救的毀壞，只留下無盡的歎息。今天再訪甘丹，我們也僅能在山川依舊的自然形勝中，去尋訪感受些宗喀巴大師的用心及蹤跡，雖僅餘如此，但也能點滴感受。

人情自淺深

中午過後，和小韓及新認識的喇嘛朋友會合，再乘車返回拉薩。才分開一會兒，小韓卻已和這些遠地來的喇嘛建立起極深厚的友誼。這讓我有幾分吃味，但更多的還是佩服，須知我進藏已一月有餘，一直很遺憾沒能交上幾個藏人朋友。在甘丹回程的車上認識幾個來拉薩玩的藏族年輕人，也遺憾因語言不通不能交上朋友，像小韓這樣能很快獲得藏人認同，並能取得他們誠懇信任的漢人，實在不多見。

回到拉薩，我們在布達拉宮合影留念，喇嘛們很自然的就和小韓拉拉手，親切的擁抱話別，和我就顯得生分，連合拍張照都覺得多餘。我曾聽小韓說，他來西藏後發現喇嘛都挺喜歡拍照，於是他就特意買了台相機為喇嘛拍照，而且因為拍太多想省沖印費，他還買了台印表機專門印照片，雖然後來發現自己印相片並不划算。總之，他對待藏族朋友就是這樣的一心一意，也無怪乎藏族朋友也都樂意和他做朋友，這中間的「人情淺深」固然點滴心頭，但也算是昝由自取。初次的西藏之旅，無論是對人或是對土地，我想我的用情都不夠深吧。

為了稍釋自己的缺憾，和小韓和喇嘛們做別後，我逕自轉往拉薩的「新華書店」，想找本「漢藏字典」認真地想學學藏文，但翻了一翻如同天書的藏文字典，眼下立馬打了退堂鼓，我想我還是先把今天拍的照片洗好，先從送藏族朋友照片開始做起吧。

第二天，我如約到八廓街送照片，結果相約的藏族朋友卻一個不見。唉，又再度感受「人情自淺深」了啊！