江孜印象四：帕拉莊園

匆促的旅行中，經常會錯過許多生活，而生活，常是旅行最讓人感興味之處。若能在匆促中偶而拾得一麟半爪的生活味，往往也會成為旅途中最難忘驚喜的經驗。離開白居寺前往帕拉莊園的短短路程，就屬這類令人難忘的體驗。

 

年楚河畔的富庶田園

帕拉莊園位在年楚河另一側的班久倫布村，從江孜縣城過去還有4公里多的路程，由於不遠，我決定走路過去。離開縣城，西藏高原那種無邊無際的空闊感便襲人而來，乾淨的藍天，莽蒼的黃土地，這是平日處在都市天際線包圍裡的城裡人難以見到的景色，而江孜幸運的地方，還在於它有條玉帶般的年楚河流經其間，黃土及藍天多了分水色，就多了分清靈及明湄。在年楚河畔還可以張望見江孜城裡的宗山城堡及白居寺山牆，也只有在離開城市後，才能更看清楚城市，在年楚河邊，也才能更深刻地理解為何先人會築城於此。

十月將盡的秋末，四周田野的莊稼早已收割完，江孜人即將迎來漫長苦寒的冬季，但也在此時，夏秋忙於農事的農民才終能喘上一口氣，在冬季裡享受這半年來的辛苦蓄積。從資料上看，江孜盛產青粿、豌豆、小麥、油菜等作物，是西藏主要的糧食產地，有「後藏糧倉」的美稱，而從江孜縣城附近的田園，的確也能感受到這稱號所代表的豐收及富庶。這時，開闊的田野裡還野放有許多羊群，藏族首位人類學博士格勒曾說，「村莊、寺院、城鎮三點一線，這就是西藏。」在江孜縣城附近的原野，這樣「三點一線」的風景更是清楚分明。

在出城的道路上，不少藏人或騎著摩托車，或乘著牛馬車，從我身後趕到前頭去，他們多是從城裡準備回村裡的村民，許多黝黑質樸的面容常好奇地回首我這意外的行人，我則有點訝異於這一路的「追兵」不少。未到西藏以前我常有個錯覺，以為藏人多是遊牧為生，但其實藏人多集中在農業區裡，從事農耕的人口應遠超過畜牧才是，像江孜城裡這樣絡繹不絕的行人，平日在藏北牧區幾乎是不可能看到的景像。

或許是疲乏了，或許是途中貪玩耽擱了時間，總之路途比想像的遠，有點總走不到帕拉莊園的感覺，這時一輛牛車緩緩走過我眼前，車後兩個四、五歲的小孩兒開心的朝我擠眉弄眼，牛車不快，我只要稍加快腳步便能跟在後頭，和他們打鬧玩笑，他們滿臉鬍渣的父親和圍著頭巾的母親坐在車前，也不時的回頭微笑笑看著。沒有交談，因為我們知道彼此的話語不通，但也因此空氣裡多了幾分害羞及生分，直到我跟不上了，細心的母親才察覺我可能累了，指指車子，問我要不要上車。車一停，我高興的蹦上車，坐在兩小孩兒間，坐在車後晃盪著雙腳欣賞這暮靄沈沈的藏天闊，我想旅行最讓人心動的時候，往往就在這會心不遠的天地一瞬之間。

終歸寂寥的帕拉莊園

坐著牛車晃到帕拉莊園，已是接近打烊的時候，賣票的守門人已不太願意放我進入，三央四請才跟他要了半小時。行路匆匆的行旅，從此又記上了一筆。

「莊園」是西藏舊日經濟下的特殊產物，簡言之，就是大地主住的大屋子。會產生大地主的背景，我以為不是太富、就是太窮，如果一個地方的人都是一般的窮富，是不太會有大規模土地兼併的情形。中國歷史上，江南一直是一個土地兼併挺厲害的地方，就是因為太富，有錢人太多，並且將多餘的資本投入土地上，窮人難以與之競爭，於是造成了土地的兼併。而西藏就是太窮，生活條件嚴苛造成老百姓常家無隔夜糧，不得不以土地典押向有錢人借取高利貸，久而久之自然形成大地主壟斷土地的情形，而這些大地主的家園，即是「莊園」。

帕拉莊園的主人「帕拉家族」是個有400年歷史的古老家族，他們原是不丹的貴族，於17世紀初因功受封到江孜，成為江孜的地方貴族。400年間，家族成員曾擔任孜本、代本、卓尼欽姆等地方官，甚至先後還有5人在拉薩擔任噶倫，協助達賴總管西藏的行政事務，即使放眼整個西藏，「帕拉」都是個聲勢顯赫的大家族，其居住莊園的宏偉壯麗自是無庸置疑，也無怪乎清乾隆時大臣福康安來江孜打廓爾廓時，會以之為行轅。

但現在的帕拉莊園卻不是當年福康安住的那幢，那幢幾百年經營的老宅，早焚毀於上世紀初英國入侵西藏的戰事中。現在這幢是莊園的末代主人－－札西旺久在近百年前新建的，其壯麗處較之老宅可能有所不及，但其中的繁華富麗，卻已很讓人咋舌了。

帕拉莊園的內部是「口」字狀的四合院格局，「口」裡有一青石舖就的院落，是莊園裡的最低階級「朗生」平日晾晒羊毛和做羊毛活的地方。而「口」四周的東南西三面則圍以二層內廊式的建築，其中有釀酒房、廚房、染房，羊毛、青粿庫房，和莊園管家們的起居房，算是為主人服務的家奴平日生活、工作的地方，內部的陳設仍維持著舊時的模樣，依稀仍可感受到些許舊時莊園的生活味。

「口」字的北邊是正面主樓，屬於主人家的風流富貴全藏在這座樓裡，尤其是主人主要起居的第三層中。在這裡我們見到了主人的會客室「日光室」，帕拉的家族經堂「朗達郭松殿」，設有麻將桌招待親近友人的小客廳，還有女主人華麗的臥室，陳設依然彷彿當年，經堂裡的經書、佛龕，日光室、臥室裡的鐘錶、金器、玉器、名貴餐具、進口酒、貂裘大衣，甚至還有傳說中的用人皮做的鼓，以及用頭蓋骨做的碗，不知是否刻意，種種繁華的堆砌不太像生活的樣態，反而更似博物館的擺飾，昏黃照片裡的家族成員打扮很西式，聽說他們中的許多人1959年隨著達賴喇嘛去了外國，從此一去不返。繁華的背後有些英倫的影子，不知是否和二十世紀上半葉英國在此的經營有關。

帕拉莊園現在確然是處挺刻意的地方，被列為「愛國教育場所」，藉由展示朗生簡陋的住所，及關押苔打他們的監獄和刑具，和莊園主人奢華的生活享受做一強烈對比，以應證西藏傳統社會「大地主」對「農奴」的剝削和欺壓。

與其做一個社會制度的批判者，我更願成為一個文化生活的觀察者，帕拉莊園反映著西藏過去的某些制度和生活，但無論是批判還是觀察，在現代社會這應該都是種回不來，也不會再存在的風景，即便達賴喇嘛也都曾公開承認，舊日西藏的制度，不能不有些改變，帕拉莊園只能存留在過去，就像現時的日光室，早已沈浸在滿是塵埃的昏黃暮靄中。

再走回江孜，太陽已很低很低了，在204公路將進江孜的岔路口，又遇見了一對駕著馬車的好心老夫婦，看著我累，他們主動邀請將我「撿」上馬車，看著馬尾巴在進城的道路上悠然搖晃著，我與老夫婦依然無語，只有相視而笑。在平日，我或許會請他們載我回家，讓我住上一宿，體驗一下他們的生活。但今天不想，身心都有些累了，入藏已近兩個月，那一刻我有點感受到，這趟旅程就如同這一天的夕陽，已很近尾聲了。