薩迦寺印象一：薩迦南寺

從珠峰基地營回日喀則的路上，剛過了5200多公尺高的加措拉山口，及其下方莊稼豐美的小城鎮拉孜，就看到了「薩迦古寺歡迎你」的入口招牌。那是條沿著仲曲河走的小路，據說進去還要20餘公里才能到抵薩迦。我有點猶豫要不要在路口下車，然後攔車前往。但最後還是決定先回到日喀則，從那裡覓車前往。

第二天，班車再回到仲曲河畔，時已近中午。相較於剛沿著雅魯藏布江谷地前行的318公路，這條沿著仲曲河走的小土路，雖然仍可見些小聚落及開墾田地，但卻更顯黃土漫天的荒涼本色，尤其是小巴顛簸過土灰的搓板小路、後面又揚起一天塵土時，更是。

繁華落盡餘蒼涼

看著滿是塵土的窗外，我不只一次納悶，「這樣的地方，如何能一度成為西藏政教的中心呢？它未免藏得太深、也太貧瘠些了吧！」即便是拉孜也比這裡好太多了，不但位在傳統中尼（尼泊爾）交通線的邊上，而且地勢廣闊、水靈蒼綠，一看即十分富庶，怎麼也比這段仲曲河畔的黃土地好。

但穿過歷史的塵埃想去，構成薩迦派主體的昆氏家族，最早先也是為了避開仇家，才走進這片黃土地裡來。大約在吐藩晚期（西元800～900年），他們的一支從較熱鬧的拉堆年孜一帶（今昂仁縣、謝通門縣附近），避禍走進了這片沈寂的谷地，不想，卻意外在此開闢出一處清靜的宗教聖地。

中午時分，陽光寂寂，小巴士停止了搖動，在全村土黃的札西崗鄉暫停了下來，這是個靠近薩迦的小村鎮。所有的乘客魚貫的下車，排成一長列安靜的往一條窄巷走去，巷底有一小房子，但見人龍被小房子次第吃了進去，隨後，又一點一滴地吐了出來。這過程沒有一點聲音，直到所有乘客默默坐上車、又坐回了座位。沒有約定，也沒有異議，有的只是我一臉的莫名。原來多是來此朝聖的信眾，後來經歷了幾次這種經驗，我也學會加入人龍，和大夥兒一樣進廟禮拜，順便也替遠方的父母祈福。

午後一時，顛散了骨頭，終於到了薩迦。早上八點半從日喀則出發，一百六、七十公里的路，竟走了四個多小時才到。薩迦縣城由兩、三條「文明一條街」構成，路兩旁是帶些藏式風格的鋼筋水泥建築，並有些小商店、小菜館的俗豔的市招點綴其間。街角處，幾檯破爛的撞球桌，以及一些閒坐玩耍的小孩及閒人……，景象和內地的小村鎮無異，只是在中午帶金屬光澤的陽光蒸騰下，增添了幾分懶散頹喪的氣息。

昏沈地走盡文明一條街，才轉過街角，突然，七、八百年前的繁華又宛然目前，乍見薩迦南寺，讓人驚詑不已。

漢地的城池

薩迦南寺到了。這是西元1268年，已是整個衛藏地區軍政首領的「薩迦本欽」，受當時已是元帝國國師的「薩迦五祖（薩迦派第五代祖師）」八思巴的命令，在仲曲河南岸新建的薩迦派宗寺。在此之前的24年前（1244年），八思巴的伯父「薩迦四祖」薩迦班智達，受成吉思汗的孫子闊端召請前往涼州，協助闊端規勸西藏各大教派領袖和平歸附蒙古。從那時起，薩迦就已取得領袖西藏的地位。

到了八思巴出掌薩迦教派時期（1351～1380），他更與蒙古的雄主忽必烈建立起上師門徒般的深厚情誼。此後，一直到1354年帕木竹巴的噶瑪噶舉政權打進薩迦以前，近90年的時間，在元帝國的託付下，薩迦一直都是西藏的政治宗教經濟文化中心，地位彷彿今天的拉薩。

從初建的1268年算起，眼前這座薩迦南寺已經歷了七百多個年頭了，如今它「外城堡、內殿寺」的獨特寺容還依然巍立，而且從其取形於漢地城池，迥異於一般藏式佛殿的外觀，也可以一窺當年倡議建廟的八思巴，其長年隨忽必烈留居於漢地、處身漢藏文化間的時空背景。

走近城根子底下看，原來做護城河的地方正在做考古的挖掘，現場狼籍一片。據初步的挖掘報告說，「護城河河道遺址並非常見的一條直線，而是由方折的迴旋線條組成。河道橫截面呈倒梯形，上寬下窄，上底寬6公尺，下底寬3.3公尺，深8.8公尺。護城河與城墻之間距離17公尺，兩者之間有羊馬墻。」顯然是條十分寬廣、且易守難攻的護城河，更特別的是它是由「方折的迴旋線條組成」，有學者稱之為「雷文型的護城河」，這是整個漢地、甚至中亞、羅馬都不曾有的型制，是薩迦這裡獨特的發明。

信步走去，我特別喜歡停留在高大的角樓下，這樣的角樓在四個城角邊上都有，灰黑的牆向蒼藍的天空聳插上去，獨立角樓下，更顯得自身的寂寥渺小，而這種天地空闊的莽蒼感，是藏地旅行常有、且常讓人陷溺的感懷。

灰黑的城牆，緣飾以紅、白、藍三色飾條的配色，這是後藏常見的民居塗彩，尤其在去珠峰基地營的路上，幾乎所有的民居都做這樣的塗抹，而薩迦就是這一切的源頭答案。在薩迦教派裡，紅色象徵文殊菩薩、白色象徵觀音菩薩、藍色象徵金剛手菩薩，他們用這些色系象徵來裝飾院寺外牆，因此薩迦也被稱為「花教」。而那些也做如是塗飾的民居，則是薩迦信徒們的居所。由此看，在後藏，尤其是愈遠離日喀則的偏遠地方，薩迦仍有極廣大的信仰勢力。

走近薩迦南寺的正門（四邊城牆也只有這裡有門），只見一極窄的門洞，完全是防禦性的設計。可以想見當敵人攻破寬大的護城河，還要從此窄門打進寺裡去，有多麼的不易。到進窄門洞裡，門洞上方還有墜洞數處，可以從上拋擲下木石等物，以襲擊敵人。進門洞後再轉一直角，方能初睹城裡頭的殿寺景象。這個「丁」字型的門洞，半丁點的大方也無，而這樣的設計，或許也反映了西藏早期各教派彼此爭競的慘酷與激烈。

藏地的殿寺

走出門洞，內裡有藏式的殿堂，殿堂前的小廣場還有座掛滿五彩經幡，信眾們用以焚燒桑煙的香爐，漢式的城堡內，藏的是全然藏式的殿室。但這也僅只是內城牆上的門洞而已，原來薩迦的城牆不只一重，這裡面還有一重，當年的人穿過了謢城河、窄門洞，行到此，還是未能真正一窺薩迦的堂奧。

走進內城的窄門洞裡，依然窄，但已有了宗教的氛圍。轉經筒、不知是元明清那朝代的班駁壁畫、藏式廟宇的雕梁畫棟，還有三兩頑童在這裡玩耍嬉鬧……，在這裡，已沒有了為防衛設計的肅殺氣氛，反而多了幾分宗教藝術的寧靜祥和。

走出了門洞，迎來的是薩迦南寺的大經堂「拉康大殿」，這裡是薩迦僧人主要的修行集會場所，據說大可以容納至上萬名僧侶。除了是宗教的場域，這裡也以「第二敦煌」著稱，因為內裡收藏有元代以來的珍貴佛經典籍、精美的壁畫唐卡、數以千計的供奉佛像，甚至是宋以來的各色美瓷，以及元明清歷代朝廷的饋贈及文書。不同於許多西藏的廟宇在文革時受到嚴重的破壞，這裡的文物似乎受到了較完善的保存，大劫之後，更顯得彌足珍貴。

可惜去的時候不對，拉康大殿並未開放。我只能順時針方向，繞著大殿周圍走看。那日陽光甚好，首先吸引我的是殿首正上方的蓮花銅幡，在天青下，金黃的銅幡顯得特別的亮眼，我相信這些藏式的建築飾件，和這裡的天地顏色，必然有著色彩配搭的深刻用心。

同樣的配色用心，也見於寺體建築上的藏紅，這樣的藏紅在西藏象徵著權勢，尋常人家不可隨意使用，一般也只用在宗教建築上。朗朗的青天、閒閒的白雲，再配搭上深凝的藏紅，像是將油彩厚重地敷彩在畫布上，抹了再抹還不夠，顏色飽和，十足的高更，完全的圖畫。

轉過殿南側的永巷，天青、藏紅、雲白在這裡各據一方，切割得更分明好看。而午後的熏風，這時也正作弄著邊瑪草牆下的一長排鐵馬，惹得鐵馬叮咚作響，分外地好聽。好聽好看，散步於拉康殿下，總是不乏視覺聽覺的愉悅享受。

彷彿這樣還不夠看，殿頂上還疏落有致地點綴了銅製的金黃經幢，以及布製的五彩寶幢，將色彩添加的更加鮮豔飽和。藏式建築的色彩美學，完全體現了藏人活潑熱情的那一面，而這樣的熱情及明豔，我想也和這裡四季常有的朗日青天，完全的配搭，也完全的相關。

再一轉彎，走到殿室後方，這裡有一長排的轉經筒，實際上，這樣的轉經筒圍繞著殿室，幾乎一路都有。如果是虔誠的信徒，應該會一個個細心的撥滑過去，然後嘩啦拉的經筒轉動聲，伴隨著「唵嘛呢叭咪吽」的咒語，會輕聲悠然地低響起……

魔女的傳說

在拉康大殿的南側，有一過往八思巴回藏辦公，現名「拉康拉讓」的佛殿。佛殿前方的一對瓷獅子，據說仍保留著元代時的舊家樣，

但更引起我好奇的是殿邊廂的一個側門，這似乎是一處和護法神有關的房間，深鎖的門扉上繪有猙獰的護法神像，

而且門廊上還掛了些狼、鷹的毛皮，雖然不明白這些掛在門上方的的毛皮有何意義，但牠們讓我想到了薩迦的魔女傳說。在西藏，薩迦以魔女知名，傳說中薩迦法王有自己使喚的一批魔女，在寺裡的某個房間裡，甚至用鐵鎖鍊住不少魔女的面具，有時鐵鍊鬆了，會被視為魔女偷跑了，甚至還會驚動拉薩那裡，發起全國性的大搜索。

而這些魔女的來源，據說是在某個慶典時會焚燒羊油，若有婦女聞到羊油味發狂，就會被指定為魔女，並且受到族人的歧視。這和雲貴一帶的女巫近似，類似原始宗教的孓遺。在薩迦、或是較遠離拉薩格魯派統轄的地方，似乎較能看到較多古代笨教信仰的影子（如康區、後藏）。而薩迦魔女，我也是這樣看待的。

城牆上的遠眺

轉過拉康大殿，在西北的角樓處，我發現了一處可以上城樓的階梯，

上了城樓，視野豁然開朗，從上而下往裡看，首先可以看清楚拉康大殿的全貌，

它的南側邊則是八思巴辦公的拉康拉讓的佛殿，

再走側邊一點看，拉康大殿（右）和拉康拉讓（左），兩大建築群並列的形勢，在這裡能看得更清楚，

大殿後方僧侶們的住居區，於此也可一目瞭然，

而從前本有女兒牆、箭垛的牆頭，也在上世紀的整修中，被換成了平簷式的藏式夯土型制，

從城牆上眺望薩迦城區，仍可以看到寺附近仍保留了一些老式民居，和薩迦寺這裡，連繫成一片蒼老有味的地界。尤其是三兩行人走過去，彷彿坐了時光機，重新見著了藏地的古老街景，

午後的山風漸起，厚重的白雲從山那頭漸壓過來，一個小僧侶頂著山風，快步地疾走過城牆，山風揚起他藏紅色的僧袍，那一刻，我深深的為這天地人間的和諧顏色，感動不已。