納木措印象

納木措，藏語的意思為「天上的湖泊」。這個在拉薩西北方約240公里的高山湖泊，確也不負其名。她的海拔高達4718公尺，是全世界最接近天堂的湖泊之一；她的面積廣達1920平方公里，相當於嘉義縣那麼大，也是整個青藏高原上最大的湖泊。如果你會說藏語，爬了整一天的山乍然遇見她，相信也會打從心底裡低喊出一句：「啊！納木措！」

初見她，我雖然沒這麼喊，但心中的驚詑，也像是看到天上的湖泊一般，直慨歎著：「怎麼會有這麼藍的湖泊啊！」雖然曾從雜誌的照片上看過，但我總疑心這麼豔的藍，應該是用photoshop修，而且修過了頭才會有。可是站在山口上看納木措，我才恍然大悟，原來人間也有這樣藍的湖泊啊！

或許，你會嫌我太大驚小怪了，許多高山湖泊其實都擁用那樣純粹的藍，就如曾走過的青海湖，在一定的光影條件下也應該可以看到。但等到走到納木措湖濱，我就半點也不懷疑了，這裡的景色確然是獨一無二，也的確是天上才應有的風景。

中午，在瀲灩波光的湖對岸，是連綿不絕的高聳雪山，湛藍的湖襯著雪白的山，在藏地特有清朗的藍天下閃著耀眼的光芒，閃得人眼睛都睜不開，直驚疑是否身在幻境。

許多人都奔到了湖濱上，或騎牛、或乘馬，或乾脆靠著雙腳繞湖閒走。在豔陽下，每個人都有各自的湖濱散記，也都各自沈醉在天湖的幻境中。

只可惜，我坐的是拉薩城裡旅行社安排的遊覽車，只在湖畔邊待不久，就在兩位藏族小朋友的揮手下告別了幻境。下午，隨著遊覽車被安排去參觀藏藥廠，以及（犛）牛肉乾店舖……這種為一般旅客安排的行程，實在不能讓人盡興啊。

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回來後，我一直設法想包車再去，在青年旅館的布告欄上正尋找一起包車的夥伴時，正巧，便遇見台灣來的朋友，沒有相約，竟然能在離家幾千里遠的地方巧遇，實在令人高興。更令人高興的是他們有四個人，正好可以湊一輛車，而且也正好要去納木措。那一刻，我真的覺得，強烈的念頭，有時真會引來全然意想不到的驚喜呢。如與納木措的重逢即是，像是老天爺刻意的安排。

兩天後的清晨，坐著江白師傅的小麵包車，我和美燕（之前的同事）、宜晏、美璟，和Jeff再踏上往納木措的道路。從拉薩往納木措，首先須沿著109國道（也就是青藏公路）前行約162公里到當雄，到了當雄後過河右拐，才是往納木措的公路。這條往納木措的公路，長約60公里，2002年後已舖上柏油，路況甚好。但是海拔甚高，從當雄起昇（海拔約4300公尺），直要爬到5190公尺的那根拉山口才到最高點。這高度，已等同於珠峰基地營了。

十月時序已近秋末，隨著公路越走越高，路兩旁漸出現白雪堆積的山頭，原本朗朗的天，也漸見鉛雲時擾，而車窗外偶然灌進來的風，也似刀面般，森寒地刮著人疼。

午後，我們來到了公路的最高點那根拉山口。這裡，也是前兩日我來初見納木措的地方。晚兩天來，山頭這時已全為白雪所掩盡，在山下聽當雄人說這兩日山上曾下過大雪，看來半點兒不假。在亞熱帶生活慣的人，初遇雪總是難掩心情的激動，但在秋末此時，峭勁冷淒的山風也真夠嗆人的，猛然砸向人，讓人呼吸都難。

山風的狠勁兒也可以從山頂上勁揚的風馬旗略窺一二，這種藏人常設在山頂埡口上用以祈福的五色豔麗小旗，映襯著藍天、白雪，以及龐大紅豔的山體，再加上前頭點綴著一個小堆石，即構成了一道極明豔的風景，雖然冷凜已極，但在這滿是祝福的美麗山口上，一時間，也讓人忘記了寒冷。

在那根拉山口逗留時，正好有一輛卡車載著滿車的藏人上來，他們都是來納木措朝聖的吧。在藏人的傳說裡，納木措是他們的四大威猛湖之一，也是勝樂金剛的道場。他們相信每到藏曆羊年，便會有許多的佛、菩薩、護法神在這裡設壇大興法會，羊年來此轉湖（繞湖一圈），特別能得到功德與祝福。而今年既非羊年，且此時也已過了朝聖的旺季，卻依舊有不少虔誠的藏人來此轉湖朝拜，足可見納木措在藏人心中占據的地位。

車子駛下了那根拉山口，又奔馳了一段時間，因為是那麼迫不及待地想趕到納木措，所以這段時間顯得特別地漫長。好容易，車子停在了湖畔邊的札西半島上。札西半島，是整個納木措邊上最大的半島，因為地方大，且靠近當雄延伸過來的公路，所以成了納木措周邊最大的旅遊休息站。每年4～10月，半島上還開設有民宿、餐館等設施，各種旅遊的車輛，也多選擇在此停留暫歇。

相較於第一次來時的熱鬧，這時湖畔邊卻是全無人跡的靜謐，在這樣的地方，相較於熱鬧，我更愛靜謐多一點兒，

靜謐的湖對面，就是高度達7000公尺以上的念青唐古拉山。在藏人的傳統裡，高峻的念青唐古拉山是北部草原眾神山的主神，是藏地重要的護法神。而在藏傳佛教裡，還以為納木措是帝釋之女，且是念青唐古拉的母親；在一些傳說中，則以為念青唐古拉是個高大威嚴的丈夫，而納木措則是依偎在他腳邊的溫柔妻子。無論是母親還是妻子，傳說中納木措總扮演著美麗慈愛的女性角色；而念青唐古拉，則扮演著嚴峻威猛的男性角色。而現實中，從湖畔邊看這一山一水，也確然是如此，水湛藍而清柔，山雪白而俊朗，的確是天地間至美的絕配啊。

我在湖這頭繼續搜尋著登山意義上的念青唐古拉。據說在這綿延數百公里的山脈上，即聚集了30座以上高逾6000公尺的雪峰，而其中最高峰附近，又有7162、7111、7117及7046等四座高逾7000公尺高的山峰。這四峰，像是雪白皇冠上最高叉的四顆寶石，在那裡兀自發著瑩亮的光彩。我尋找了一會兒，在湖心對岸發現了這座尖起的峰頭，它可能是7126的最高峰吧。近代直到1986年才有登山隊登臨其上，但既便如此，也全然無損他偉岸的氣勢及姿態。

將近傍晚了，山風再起，念青唐古拉山頭上的白雲像火車拖後的煙霧，一長串，朝東方急速奔馳著。看似平靜的湖面也不平靜起來，開始捲起雪白一樣的碎浪，

再仔細看，有點兒起伏的湖面下，水體竟是如此的清澈，這應該得益於念青唐古拉終年不斷的融雪吧。念青唐古拉將乾淨的雪水傾注於此，而納木措，就用一碧的青藍，回映給他明亮清淨的顏色。這也可以解釋為何我在山口上能看到的那樣純粹的藍，因為要有那樣的藍，一是要湖水夠深，這樣才能吸收掉可見光中屬於長波段的紅、橙、黃光，而將屬於較短波段的紫、藍、綠光集中反射到人的目光中；再者，則是要有乾淨的湖水，因為水體乾淨才會有較好的透明度，才能有利於深藍的形成。而水深及透明，恰好是青藏高原上的湖泊所長，且是東部湖泊的所短。所以不到青藏，你很難見到這樣湛藍青碧的湖水。

在夕陽很低時，再走回札西半島，半島上鉛雲已甚濃厚，調皮的夕陽，也在遠方隨意塗抹著橙黃的色彩，納木措，這時也不再只有青藍及雪白的冷色調了。近岸處，兩顆巨大的迎賓石上方，一抹天光正好從雲隙間漏下來，正映在湖面上，為湖面帶來一團金黃的亮彩。類似的景致，我曾從極遙遠東方的蘭嶼八代灣見過，可見在漂亮的地方，老天爺也可能玩著相類似的技倆。

沿著札西半島信走閒走，遠方山壁的凹陷處有座小寺院，那可能是傳說中的札西寺吧。聽說屬於藏傳佛教中的寧瑪派，在文革中曾遭受過嚴重的破壞，遠遠看，這破壞似從未修復過，如今倒只像個稍事整修過的苦修者窟室。

再往前走，湖岸邊留有不少東西：有信眾們轉湖留下的風馬旗堆；

有刻有“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言的石刻、

有枯白的犛牛角及鮮白的哈達；

有為了觀光豎立起刻有「納木措」的大石頭；

還有信徒們隨意堆疊起的小石堆。

納木措的周邊有200餘公里之長，既使年輕健腳的信徒們也需6～10天才能轉湖一圈，而一般信眾轉湖的天數，更要20～30天之長。在這麼長程的旅途中，想在湖畔邊留下些什麼，以證明自己此地方來，這也是人之常情吧。

再往前走，走到札西半島的一尖角上，這裡有些十分怪奇的巨石聳立著，十分吸引人的目光，

有些且因為形狀特殊，被賦予了特別的意義。如這兩顆相依偎的巨石，像一對互相依靠的夫妻，被賦予了姻緣的意思；

而下面這顆有個形狀極為特殊的洞穴，像是人之所由出的地方，當地人稱之為善惡洞，洞口附近寫著「只要行得正做得直，不論男女老少胖瘦高矮都能順利穿過，如果過不去，就要自己反省一下自己了。」但我想，除非實在胖，否則應該不太需要反省吧。

再往前走，夕陽已很低很低了，黃昏時的納木措有一種很迷人的風致，特別是自己獨走在湖畔邊，更是有股龐大的寧靜輕掩在心頭上，這時你會跟自己說說話，也會和天地說說話，還有時，你也會聽到風和你在說悄悄話。

再回望剛走過的巨岩處，背後正亮起一片金黃的天光，像是一天中最後擠出的光明，正給夜歸人指明著道路。

前方不遠，是札西半島的營地，夜幕早已將其掩盡了。

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那晚，住在札西半島的營地上，一夜，北風無情地刮筈著大地，那冷，連營地上的犛牛都直往營門上撞，想撞進屋裡來取暖。聽說，明天這營地也要撤離，納木措要開始她冬季的休息。

那晚，一夜都有慘烈的狗叫激鬥聲，和著北風直往門裡灌進來，第二天一早，我們在營地附近發現幾具被咬死的狗屍體，

也還記得，那晚，無月，無星，雖然裹在厚犛牛毛皮裡，但感受到的卻不是溫暖，只有無邊的荒涼。