哲蚌寺印象二：措欽大殿、四大札倉

措欽大殿

繞過了甘丹頗章宮，即來到了全寺的中心──措欽大殿（大經堂）。這是全寺僧人集中誦經及舉行儀式的地方，全殿占地一千三百餘坪，由183根大木柱支撐著，室內空間寬綽，據說可同時容納近萬僧人在內裡誦經學習。

在措欽大殿前的廣場上仰望大殿，更能感受它的宏大雄偉。由八支立柱支撐起的龐大門廊，高高穩立在二十四級階梯之上，讓每個立足在它之下的僧徒、信眾，身影都不自覺地渺小起來。

邁開步伐走上階梯，走進經堂裡，一時間像似走進了一個龐大的黑窟窿中，「窟窿」裡只有些蠟燭的微光讓人稍可辨明方位。原來這時候早已過了僧人們在大殿裡集中做早課的時間，偌大的殿堂裡只剩遊客及少許執事僧人，所以燈燭多已熄滅，而藏式殿堂的採光也多半不佳，因此室內顯得十分的黑暗。

黑暗的微光中，可以見到殿堂中央有許多僧人們做早課的座位。而一般遊客及前來朝拜的信眾，則由動線引導順時鐘方向繞殿而行，殿四周有些類似窟穴的小型佛室，我就隨著在門口邂逅的藏族一家人一一進入朝拜。

這些小佛室裡有石壁上自然顯現的文殊菩薩像（藏傳佛教的寺院石壁上，常有相傳是自然顯現的神像（跡），但大多經過後人的施色畫像，因此反而不能確認是否真實相像）、首任寺主絳央卻杰修行的石洞、以及石洞裡自然顯現的宗喀巴大師師徒三尊像（師徒三尊指的是宗喀巴大師，和他的兩位首要弟子甲曹杰及克珠杰，其中克珠杰即一世班禪）、還有二世、三世、四世達賴的銀質靈塔（放置上師法體的佛塔）。藏人們相信，這些自然顯現的佛像及達賴的靈塔，都具有極大的加持力，所以同行的藏族一家人無不十分恭敬地頂禮膜拜，且不時的用額頭輕觸佛室內的器物，還有時，也會將一角人民幣紙鈔塞在佛桌上，以期能得到更多的祝福與加持。

走上二樓，那裡有一尊彌勒佛8歲鎏金銅像（按彌勒佛降生古印度8歲時的身相塑照）。我跟著藏族一家人頂禮膜拜後，不久走出室外，這裡是措欽大殿的頂樓，相較於殿內的昏黑沈暗，我更愛這裡的開朗光明。頂樓上有許多金光閃閃的法幢、寶瓶、法輪、金鹿，以及隨風飄揚的經幡、帷幔，襯著藏地特有的藍天，分外顯得好看。

再走回到措欽大殿的廣場上，由上往下望去，正見下方樹蔭裡有許多喇嘛聚集著。原來是到了下午辯經的時候，洛色林札倉的喇嘛們開始到樹林子裡展開辯經活動。辯經，可以說是喇嘛們的學習考試，通常採一對一（也有時是多對一），一問一答的方式，就佛理進行往覆的辯難。除了是平時的功課外，一段時間後，也會以辯經的方式測驗一個喇嘛的學習是否合格，能否升等。因為關係重大，也由於型式活潑，你可以看見每個辯經的喇嘛無不全力以赴，用力表現，那股熱鬧勁頭兒，即使聽不懂他們在辯什麼，光看樣子，也十分吸引人。（關於辯經，會在介紹「色拉寺」時再詳細說明）

阿巴札倉（密宗學院）

從措欽大殿往阿巴札倉的過道裡，有一堵帶有字跡的白粉牆，字跡顯然經白漆的塗抹而淡化了，但仍可以清楚讀到「你們要關心國家大事，要把無產階級文化大革命進行到底。」的字樣。雖然曾聽過文化大革命期間西藏發生的一些瘋狂事跡，但文化大革命的深入廟寺，現在也只能在這堵寺牆的殘跡中覓到些蹤跡。

走進措欽大殿左後方的阿巴札倉，這裡是哲蚌寺附屬的四大札倉之一。所謂的札倉，在規模上有點類似是寺廟裡的分院，他們有各自的經堂及康村，也有自己的院長（名為堪布），完全可獨立運作；若以性質論，則近似佛教學院，是喇嘛學經、生活的主要場所。

而在哲蚌的四大札倉中，阿巴的地位又尤為特殊，因為它屬於哲蚌寺裡的密宗學院。在藏傳佛教的喇嘛教育裡，推崇的是「先顯後密」的學習，即先在各所屬的札倉、康村中進行顯教經典的修習，待完成了所有的學習階段及驗證後，經由公開的辯經考試取得格西（類似一般教育的博士學位）資格的喇嘛，才有資格進入密宗學院，進一步修行密宗的課程。所以說這裡是哲蚌寺裡的「博士院」也不為過。

而哲蚌裡的阿巴，因為是全藏最大寺院裡的密宗學院，地位更是不凡，從這裡修行畢業取得成就的喇嘛，不但有資格成為其他札倉的堪布候選人，而且也可能成為黃教在各地所屬寺院的住持，地位非同一般。只是不知現在阿巴札倉是否地位功能如昔，如今這裡的房舍多顯得陳舊簡陋，絲毫感受不到它曾有的尊榮，只庭院裡一默坐沈思的喇嘛，似提醒著，這裡本是佛門的清修聖地。

北側面的遺跡

離開了阿巴札倉往上走，不久即見到了展佛台的鐵架子。每年藏曆六月三十日的雪頓節，這裡都會張掛出巨型的釋迦牟尼畫像，會吸引成千上萬的信眾來此朝拜，是哲蚌寺一年中最為盛大的節日。

從展佛台折往東走，近文殊堂附近，這裡有幾幢漂亮的屋舍，在午後的藍天白雲下，以象徵「榮譽尊崇，威望權力」的紅色作為主色調的寺宇，顯得分外地好看。（在西藏，一般也只有喇嘛寺廟，才能用紅色當主色調）

過了文殊堂再往上方走，這裡是一片斷垣殘壁的荒廢地區，我自己猜測這裡是哲蚌寺全盛時期的遺跡，現在寺裡的喇嘛人數應該遠不如過往，所以較偏遠的寺區荒廢了，也就任憑它了。

遺跡斷壁，自有它特有的淒涼況味，行走其間，有種走入歷史滄桑的愴然感。而令人好奇的是這些已荒廢的寺牆，其石頭的堆疊方式似有所不同，大體以小石塊周圍著大石塊的方式堆疊著，顯出一種極有趣好看的圖案。而屋體偏黃，也或許是白粉牆褪盡後的本色吧。

洛色林、郭莽及德央札倉

從斷垣區再往下走，即是洛色林及郭莽札倉的地域。由於天色向晚，我已無法一一細看，只記得多是些康村、米村等喇嘛住居的屋舍。時近傍晚，許多喇嘛們似做完了一天的功課及工作，也開始四處閒走，或是在康村裡嘻鬧取笑，很富生活的氣息。

哲蚌寺的喇嘛們似乎都很和藹可親，見了面也多總是微笑著臉，一次我在大經堂裡迷了路，發現了我的小喇嘛也不因我誤闖禁區而生氣，只是笑笑地為我指明了出去的路。

下面這張照片應是洛色林札倉的經堂，也就是洛色林「學院」的「大禮堂」。據說哲蚌寺的喇嘛們除了一早集中在措欽大殿做早課外，其他的時間就回到各自札倉的經堂裡做學習。

但也有許多喇嘛是不用學習的，他們的工作就是負責全寺上下所有的日常事務。因此根據道聽塗說的消息，聽說最大的「廚役學院」並不在少林寺的夥房，而是在哲蚌寺，你能想像一個要供應一萬餘僧人飲食的廚房，規模究竟會有多大啊！

再下面這張應是郭莽札倉的經堂，門前那隻回眸一望的老山羊，則是寺裡的放生羊。所謂的放生羊是藏人們為了消災避禍及積累功德，而刻意不宰殺，並加以放生的山羊。通常都是買一隻即將被宰殺的羊，然後將牠們帶到寺廟或有靈氣的地方，經過轉經、煨桑、磕頭（也令放生羊做類似的動作）等儀式，再繫上紅布條將其放生。放生羊多在寺廟一帶打轉，並且會獲得其他人的幫忙照顧，可說是西藏最喜樂洋洋的山羊了。

再往下走，這裡是德央札倉的地域。德央是四大札倉裡規模較小的學院，令人好奇的是這裡的屋牆和斷垣區的幾乎一樣，而且屋體也呈黃色，不知是否有何關聯。

在德央札倉房舍間的小巷裡穿行，有時還可見老喇嘛打開窗看看天色。時間向晚，地氣莽蒼，許多喇嘛們也紛紛走出院落，向下行走，而下方，則是開闊的拉薩河谷地。

哲蚌寺的一天生活行將結束，而我在哲蚌的一天旅程，也將隨著太陽的沈寂，終底畫下句點。

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