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| 2007/04/14 01:35:54瀏覽12137｜回應31｜推薦51 | |
 有個跳躍式讀書的怪習慣，一會兒看這本、下一會兒看那本，於是一堆新書都夾著各色書籤。最近唯一沒夾書籤者，便是飲食書籍：歐陽應霽先生著「香港味道 (1) - 酒樓茶室精華極品」。此飲食書不但講述各色香港餐飲，由於係集結作者散見於香港「明報」等刊物之文章，篇篇洋溢港式短小精悍方塊文章特色，本身便充滿著「香港味道」。港人看報，沒有此地悠閒、攤開一讀便一小時的 luxury，常是乘坐交通工具時看一段、得空時再看一段、進食時又看一段；於是，報章雜誌都是小方塊文章，直截了當，沒有長篇大論文字、矯揉造作形容詞堆砌。這本書便是如此風格，隨時拿起、三分鐘看完一篇，隨時可放下。 到底是港書，雖已算是「書面語」、但仍有甚多港式詞句，編排上也頗花俏。個人看得慣、不在乎，不知本地讀者接受度如何？ 精采的四年 廣東自古距政治中心遙遠、戰亂少，又因沿海、接觸外界早，是中國「先富起來」省份之一。香港更是獨特之例，租予英國之百年間造就了國際化大都會。如說『為官三代，始知吃喝穿』、『富貴三代，始懂得吃』，那麼整個粵港區已經富了許多代，各路美食、當地佳餚薈萃毫不足奇。
讀「香港味道」，看歐陽介紹酒樓茶室佳餚，只覺「轟！」的一下、自己居港四年飲食點滴全部湧現腦海、頓時 Overload 自己記憶。吃粵菜、港式小吃，無論吃遍台北粵菜館還是蜻蜓點水赴港觀光，總似隔靴搔癢、難以深入；久居細品、才得一窺堂奧。對一介饞人而言，那是多麼精采的四年！ 懵懵懂懂吃吃吃 當年尚未流行「普通話」，帶著唯一會的兩句廣東話「唔該」(謝謝)及另一句(罵人粗口)遷居香港。與某些對象以英語溝通無礙，走入市井尋覓小吃便有得受了。幸好有親戚、有朋友，又因緣際會結識一眾寫美食、評餐廳的當紅專欄作家。雖不認為那些三百字小方塊妙筆生花，但作家們還真出名、個個出書連連。算一算，與陳、唯、薛... 眾食家都有幸「撐檯腳」(同桌)，即使與蔡瀾、倪匡、金庸等素以「懂飲識食」著稱的名家亦有飯緣。後生小輩跟著吃、隨著瞧、豎起耳朵聽、往腦裡強記，是另類饗宴、活生生的美食課程；更見識了「飲食」一事在港人心目中有多麼重要、崇高。 師父領進門，修行在個人。隻身大街小巷嚐百味是必修課，在 Internet 方興年代，資訊仍靠刊物、口碑，卻還比今日網上資訊精準些(最近有感) 。饞人住香港，如同入寶山，天天口、舌、目不暇給。早、午、晚三餐，外加下午茶與宵夜，餐餐有新鮮。商業應酬、友人邀約、親戚聚餐，自然會去有模有樣的大餐廳酒樓，其他用餐時間、肚皮則完全奉獻在無窮無盡的小吃上。 日日小吃樂無窮 早餐：從路邊墊著紙的豉油皇炒麵、包成一「兜」的腸粉、油炸鬼(油條)到茶餐廳的沙爹牛肉米粉、肉絲炆米、餐肉蛋公仔麵、通粉(煮得軟軟的 Macaroni)、腿蛋治、公司治、奄列蛋(Omelet)、西多士(French toast)，從檀島咖啡、飛砂走石啡(黑咖啡)到老茶樓一盅兩件飲早茶... 居港的每一天，便在繁多選擇下開始，哪還輪得到什麼麥當勞、星巴克... 午餐：從五花八門配料車仔麵、雲吞麵、湯麵、撈麵、河粉、瀨粉、米粉到常見的叉雞叉鴨燒鵝燒肉飯、有主題的碟頭飯、蒸盅飯、炒飯，僅粥、粉、麵、飯及其眾多變化組合，已夠連食百日、天天不重複。中午沒時間慢慢吃，最常以盅飯解決，僅公司附近一家小店，便有吃不完的鳳爪排骨飯、豉汁排骨飯、鹹魚肉餅飯、梅菜肉餅飯、土魷肉餅飯、北菇雞飯、斑球飯、原盅臘味飯... 再交叉組合一番，週而復始又是吃一整月。
下午茶：配合當地時間、多半八時才晚餐，下午少不了小吃點饑。無論是在外奔波，落座茶餐廳一歇、吃菠蘿油飲鴛鴦或絲襪奶茶，還是在街上撞見絕不放過的碗仔翅、生菜魚片等道地小吃，樣樣行。甚至路邊一串咖哩魚蛋、魷魚或叫外賣奶茶、蛋撻來調劑一下會議都好。 晚餐：即使一個人，也該好好吃一頓。百吃不膩的是撈麵，柱侯牛腩、南乳豬手、魚雲(頭)、豬腰膶(肝)、薑蔥、蠔油蝦籽、雲吞、水餃... 總之什麼都能配撈麵，甚至連叉燒、切雞、燒鵝、咖哩、龍蝦都上場。有麵、有餸(菜)、附湯，再點個青菜，飽餐一頓。單人慣常組合是牛腩撈麵加一碗淨雲吞湯，不然便是雲吞撈麵加一碟白灼腰膶或五香淨牛雜。撈麵外，其他選擇更眾多。
宵夜：又是精采時分。不必再入 24 小時營業的茶餐廳、粥粉麵，現炒現做的大牌檔什麼都有，潮州打冷宵夜別具特色：三朋四友，切一碟鵝片、掌翼、鵝頸、鵝腸、鵝血、滷水豆腐下啤酒，再來半條魚飯(凍魚)、一碗蠔(蚵)仔粥，是街邊的一級佳餚；如果以潮州凍蟹下酒，可就是帝王級了。再豪華些，避風塘式炒蟹、油鹽水蜆或青口、辣味東風螺，最後來碗艇仔(豬雜)粥、泥鯭粥、燒鴨河粉，已是不羨神仙。
湯湯水水：廣東湯精采，無論餐館例湯(中式 "Soup of the day")、還是上好料燉湯，都勝過其他中菜系。至於那些滾湯(快湯)，只能充數、無法入當地人挑剔法眼。「染上湯癮」後，真是餐餐要有「湯水」，即使最簡單的青紅蘿蔔南北杏豬腱湯，那天然、無味精的甘甜一樣引人入勝。 甜品：雖然不嗜甜，仍偶而無法抵擋當地不死甜、手工精製甜品誘惑，現磨芝麻糊、杏仁露、核桃露是最愛，飲用的蕃薯糖水、竹蔗茅根水，配水果的西米撈、楊枝甘露，熱飲的燉蛋、雙皮奶、薑汁撞奶、雪蛤膏... 統統來吧！ 寫也寫不完。能夠日日快活大啖各色小吃，夫復何求？如此吃下來，居然連一些香港朋友尋尋覓覓的懷舊吃食，如金錢肝、雞腳包也成為最愛；連特別時段、節氣的豬腳薑加滷蛋、黃油蟹、禾花雀、三蛇五蛇羹、枝竹羊腩等也變成自己每逢季節一到便躍躍欲嚐的好東西。 食一份「情」 歐陽是土生土長香港人，談香港小吃的文字雖簡潔俐落，仍讀得到那份濃厚鄉情。個人雖與香港有著不解緣，但當時純為好吃、嚐味；諸多傳統小食，對這外來後到者、竟成了新滋味，怎也談不上什麼回憶、鄉情。幾年下來，開始覺得這許多美味吃食垂手可得、理所當然；直到再遷他地，才忽然若有所失：週遭怎麼少了那麼多好滋味、充斥四不像版本？ 遷返亞洲後，到香港更便捷。再赴(返？)港，操著已過得去的廣東話點菜後痛快大嚼，發現自己居然對香港這地方、其吃食有了無法割捨的牽絆關係。也許，已經開始與那些當地小吃有了一份「情」？ 曾經滄海 台北居，不乏各路吃食。某些方面還勝過香港(如日本料理、川菜、北方小吃等)，但是廣東菜嘛... 就完全沒得比。不是高下之差，而是天壤之別。說台北沒廣東菜，大概人人反對，這麼說吧：「不缺變種廣東菜」。大飯店請港廚，還有幾道像個樣；一般餐廳就差多了，如是粵港小吃、就完全不成。以近年雨後春筍般出現的港「式」茶餐廳那般水準，在香港恐怕撐不了三個月。初時大惑不解，與若干本地粵菜界人士聊起、方知『待遇問題，能做的年輕師傅在香港薪水比這裡多一倍以上、即使去大陸也比這裡賺得多』，『老師傅看本地客反正不懂，就「求其」(馬虎)做了』。 口味可能是另一問題，曾經出現一兩家頗具道地家常風味粵菜小館，沒多久便消失無蹤。再者便是材料，許多粵菜材料台北皆找不到，初返台時連青蘿蔔、好西洋菜、小白菜、油菜梗、中式芥蘭菜都找不著，基本之河粉、腸粉、生麵、蛋麵也付缺，更別說鯪魚、沙葛、柱侯醬、老抽生抽八珍醬油、好蝦醬、海鮮醬；蠔豉、大地魚、霸王花、菜乾等各色乾貨了。「難為無米之炊」，即使港廚也只好窮則變。 四年體會，像是一場 Slow motion 綿延盛宴。欲親身深入了解博大精深、花樣繁多的粵菜，如有機會住幾年香港，去去廣州(外人稱「吃在廣州」)、順德(廣東人認為「食在順德」)，當然最好。如無機會，一讀「香港味道」、挑幾種心儀的來品嚐吧。 2007‧04(Pictures taken by author, all rights reserved.「香港味道」台灣版為大塊文化出版。) 延伸閱讀： 再會了，風味獨特的老渣甸街 「得閒飲茶！」‧閒談飲茶 |
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