在匈牙利旅行時，布達佩斯的那一夜，我們住在多瑙河中的瑪格麗特島上。

此島是河中沙洲，原名兔子島，古時皇家人士常來狩獵；

後來為了紀念長住此島，為國家奉獻一生的瑪格麗特公主而改名。

 話說13世紀蒙古第二次西征，拔都率領的大軍於1241年攻入佩斯，

匈牙利不敵，國王貝拉四世（Bela IV）開始逃亡，他先躲到奧地利，

（以上兩圖取自維基共享資源）

蒙古的兵鋒很快追到維也納；貝拉四世又逃到札格勒布，

蒙古軍瘋狂的追到，並燬了主教座堂；

（重建後的札格勒布主教座堂）

疲於奔命的貝拉繼續往南逃，最後他到了達爾馬提亞的特羅吉爾(Trogir)，

蒙古軍仍窮追不捨，此時皇后有孕在身，眼看就要國破家亡了，

窮途末路一籌莫展的貝拉夫妻開始很虔誠的向上帝祈禱，

並承諾如果匈牙利有救，將把肚子裡的孩子獻給教會。

說來神奇，沒多久（1242年）蒙古軍接到窩闊台大汗過世的消息，

來自東方的黃軍就像一陣風似的，倏忽消失了！

 蒙古人走後，貝拉四世帶著家人離開特羅吉爾回到匈牙利，

他開始整頓經濟、國防，他們夫妻也信守承諾，把剛出生的瑪格麗特公主獻給上帝，

瑪格麗特三歲離家，九歲入住兔子島修院，直到28歲履行完使命離開人世。

 http://blog.udn.com/jane3468/5753961

 從斯普利特出來，我們沿著亞得里亞海北行，車椅都沒坐熱就到了特羅吉爾。

 特羅吉爾(Trogir)是達爾馬提亞地區的一個迷你半島，古時為了防衛，

挖了一條運河，自此半島變小島。

小島上有城牆環繞，北邊以十幾公尺的石橋連接克羅埃西亞本土，

南邊的橋則接奇歐佛島(Ciovo)。

跨過石橋就是位於北邊的陸門 Kopnena Vrata

陸門是一座晚期文藝復興式的城門，17世紀重建，

灰白的拱門上矗立著特羅吉爾的守護神Sv. Ivan Trogirski的雕像。

穿過陸門我們彷佛回到中世紀

西元前三世紀，希臘人就開始在島上殖民，隨後的羅馬時代，

特羅吉爾發展成一個主要港口。接下來十多個世紀，特羅吉爾起起落落，

有時享有獨立的自治權，有時又與達爾馬提亞海岸其他城市一樣，

落在不同統治者的手中；從匈牙利統治的克羅埃西亞、威尼斯共和國、

奧匈帝國到法國拿破崙等，特羅吉爾歷經朝代更迭，

其中對城市風格影響最深的，就屬15~18世紀威尼斯的長期統治。

聖羅浮大教堂（Katedrala Sv. Lovre）是特羅吉爾最具

代表性的建築，起建於1193年，經過兩世紀才完成。

47公尺的高塔分屬不同形式的的建築，下層有羅馬式厚重的牆壁，

中層有哥德式的尖拱，最上層則屬文藝復興式。

 教堂側邊有兩個入口，東側門比較簡單，

西側門是1240年達爾馬提亞雕刻大師Radovan的傑作。

 大門雕飾繁複，半月門上有耶穌基督誕生及聖經新約的故事。

 大門兩邊石獅上分別立著亞當和夏娃，下邊扛著門拱，面貌醜陋的人，

據說是曾侵略他們的土耳其人和蒙古人，這也是一種洩恨方式！

 聖羅浮教堂的對面是鐘塔

鐘塔上有兩尊雕像，鐘塔的右邊是敞廊。

 敞廊建於14世紀，有6根羅馬柱頭的石柱支撐著，敞廊牆壁上有兩幅浮雕，

正面的是1471年Nikola Firentinac的作品，刻畫法官判案。

當年此處是法庭所在地，法官就坐在浮雕下，中間空白處原有一隻威尼斯飛獅，

後因義大利入侵克羅埃西亞，在1930年被當地人拆毀了。

 另一浮雕是梅栩托維契於1950年代刻的Berislavić總督騎馬塑像。

 建於15世紀的市政廳，哥德式的中庭林立著許多石雕及各家族的家徽。

 若望保祿二世廣場有遮陽傘及桌椅，供人喝茶、聊天，

你看這位老哥伸著懶腰，還把腳翹在椅子上多麼悠閒啊！

特羅吉爾不大，踏遍石板路繞完古建築，很快就走到南邊的海門；

海門不像陸門那般講究，它只是城牆下一方小小的出入口。

海門外就是濱海大道，在這裡可看到威尼斯時代所建的卡梅爾倫哥堡壘

（Kastel Kamerlengo），它的存在是為了防禦土耳其人入侵。

沿著濱海大道有成排的棕櫚樹及大片遮陽傘，來到此處不妨放慢腳步，

飲一杯露天咖啡，除了欣賞海景，也可迎著海風，

緬懷特羅吉爾歷史舞台上的重要場景。

蒙古的西征，讓東方和西方的歷史有了接合點；

貝拉四世的出逃及虔誠祈禱，更讓天人之間有了交流。

特羅吉爾是個不一樣的濱海古城，下次你到克羅埃西亞千萬別錯過！

海門外連接奇歐佛島(Ciovo)的大橋