平塔（島 ）象龜的唯一倖存者：「孤獨喬治」在 1971年被發現，40年後（2012年）寂然離世 ，未能留下一兒半女。（Lonesome George --  A Pinta Giant Tortoise 。註：上圖是厄瓜多爾在牠去世後發行的郵票，跟以下數張孤獨喬治的遺照皆取自網路。 ）

上圖中「孤獨喬治」的甲殼有很明顯的「馬鞍」形狀，此乃平塔象龜的特色。

文  ／  攝影 ：陳華瑛

前文提到加拉帕戈斯群島的名字 「Galapagos」 原是古西班牙文， 意指烏龜，原因是群島本來爬滿了巨大的陸龜，稱做Galapagos Giant Tortoise，中文叫加拉帕戈斯象龜。該群島現存的象龜乃是地球最大型的龜種，最重可達417公斤，能活到百歲以上。牠們是草食動物，吃仙人掌、綠草、樹葉、苔蘚和漿果等。

這仙人掌的尖刺很恐怖（下圖），不懂「孤獨喬治」怎麼吃得下去？難道不會割破嘴皮子嗎？ 我們在島上看到許多 這樣的仙人掌植物，高大有若樹木，叫做加拉帕戈斯仙人掌（ Galapagos Prickly Pear Cactus下下圖）。根據資訊： 在象龜與 仙人掌並存的島上，仙人掌為躲避象龜的啃食而逐漸往高處伸展；象龜的因應對策是發展出更長的脖子 。如此這般「龜」「樹」我追你躲，天長地久下來，島上的仙人掌越長越高，象龜的脖子亦愈來愈長。 龜兔賽跑 是大家耳熟能詳的寓言，群島上這個烏龜與植物之間的競賽也充滿寓意，是一個物競天擇驅動演變進化的生動例證。

仙人掌為了自救而拼命往高處生長，企圖打敗象龜的長脖子

加拉帕戈斯群島是在1535年被發現的，之前各小島有若開天闢地時的伊甸園，遍地龐然象龜趴趴走，數量約為25萬。 很不幸人類來了，對象龜而言不啻大禍臨頭 。不但水手們大量屠殺象龜食用，之後許多島嶼又被開發來耕種農作物。接著老鼠（會吃龜蛋）、山羊、豬群、貓狗等等也被引進。到了1970年代原無天敵的象龜就只剩3000隻左右在苟延殘喘，其中三個小島的象龜甚至絕種。原來有15個亞種的象龜僅有10個存活下來。

其實四年多前還有第11個亞種的。 話說在1971年的當兒加拉帕戈斯群島中的平塔小島（Pinta Island）的象龜亞種已經絕跡，原因是早先引進的野山羊摧毀了島上所有的植被。當年11月有位匈牙利軟體動物學者來訪，意外發現島上還有一個倖存者：一隻雄龜。 此碩果僅存者立刻被送到聖克魯茲島上的達爾文研究工作站加以保護（Charles Darwin Research Station, Santa Cruz Island)，其後被命名為「孤獨喬治」 （ 註：上面數圖以及下三圖的烏龜皆為孤獨喬治的網路圖片）。

達爾文工作站的研究人員為保存牠的基因型，多次找相近亞種的母龜與牠送作堆（上圖） 。 雖然 陸陸續續也生了幾窩龜蛋，不幸皆未孵化成功。另外工作站也曾懸賞一萬美金為牠求偶未果。終於「孤獨喬治」在2012年6月24日與世長辭，死因可能是年老，咸認牠已超過百歲了。其所屬的平塔龜種正式宣告絕跡。

「孤獨喬治」的故事象徵著一個物種滅絕的淒愴史。做為其亞種的最後一隻，牠想必在最終的四十年裡有無比的孤寂惶惑。下圖中那眼神可不是藏著深深的悽凉與無奈？現在又增添一樁憾事：我們來遲了將近四年，沒能趕上見牠最後一面。

巨龜本為 群島的主要象徵，是這兒的主人。然而這個主人命運坎坷多舛、前景黯淡。因此伊莎貝拉島上設立了一個象龜養殖中心（上圖Giant Tortoise Breeding Center, Isabela Island），裡面有各種孵育階段的烏龜。我們一行人到訪時，一陣低音大喇叭似的「哄喝」 悶聲傳來，讓人摸不著頭腦。尋聲找去，原來一旁有兩隻成龜正在親熱（下圖），無視旁人。目前象龜在積極培育下其數量也只上升至1萬9千隻左右，要復原還有漫漫長路。因此我們都衷心祝福牠兩傳宗接代成功。

不知是否5月是求愛季節，沒多久又看到一對亞成龜在練習交配。奇怪的是那雄龜昏頭暈腦地把方向搞錯了，前後倒置，讓人駭笑。那母龜十分嬌小，被死死地壓在下方，希望不至悶壞斃命。

上面都是人工培育出來的象龜。要看野生象龜要到聖克魯茲島的高地去。那兒有個象龜保護區（El Chato Ranch Tortoise Reserve， Santa Cruz Island)，裡面全是「球背」形巨龜在各處趴趴走。記不記得上面「孤獨喬治」的龜甲形狀若「馬鞍」？ 原因是牠來自海拔低的島嶼，那兒乾旱而植被稀疏，因此象龜體型比較小，龜甲呈倒U形方便伸頭覓食，而且長手長腳長脖子的，以便向高處的植被或仙人掌搆取枝葉果實。反之，聖克魯茲島的高地海拔高氣候潮濕，地面植被豐富覓食容易，象龜體型比較大，甲殼呈半球形（下圖）， 脖子與四肢相對粗短。各島象龜為因應不同的生態環境而發展出相異的生理特徵，是激發達爾文思考物競天擇的一個關鍵因素。

 上兩隻是很親愛的哥倆好

上面幾隻象龜很害羞，見到我們走近就慢步離開，從背後看彷彿三個長了腳的鋼盔帽（下圖）。

牠們喜歡洗泥沼澡或泡水，可能是為調節體溫、或驅趕寄生蟲。據導遊說龜甲紋路越清楚，龜齡越小。老龜的龜甲紋多半已磨損變糊了。

上面象龜真的很巨大，導遊熱心地指示我們四人蹲在後面來個合照。當時由於趕時間沒空細讀各處的解說告示牌，我用相機拍下來，準備返家後再慢慢研讀。沒想到後來一看，才發現有一個告示牌（下圖）很清楚的要求訪客跟象龜之間保持7英呎以上的距離。我很汗顏，這導遊該打，不但沒提醒我們相關的訪客須知，還率先犯規 。好笑的是把7英呎換算成公制應是2.3米，告示牌上將小數點寫成逗號，變成了2,3 米，實在馬虎草率。

該地有個茶棚放了兩個龜殼，讓遊客體會做烏龜的感受。這龜殼看起來不怎麼樣，其實沉重若石頭，很難頂起來。一不小心有可能會壓斷你脊椎喲。

下面是一個有關「孤獨喬治」的小影片，其中也報導了當地漁夫與環保人士衝突，企圖圍堵達爾文研究工作站，顯示人類與其他物種競爭有限的生存資源永遠是個無解難題：

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我們來到伊莎貝拉島時不見象龜滿地爬，倒是看到海獅無處不在，馬路邊、沙灘椅、矮牆墩上都是橫七豎八的海獅，多半呈昏睡如泥的狀態。許多遊客繞著牠們猛拍，有位美少女要跟一隻巨無霸來個合照，大概是太接近了，該海獅突然睜眼大吼一聲，美眉嚇得倒退三尺。由於加州海岸密佈海獅，我們看多了不覺得稀罕。倒是下面兩隻很有趣，把人家的小船當成自家的一般自在。

這日我們乘船（上圖左側）到港口附近一個海灣看白邊真鯊（Islet Tintoreras –Whitetip Shark Island），順便浮潛（事後聽去浮潛的船友說這兒彩色魚不多，很失望）。此時一群划獨木舟的團體經過，叫人豔羨，與海水這樣零距離的接觸好像更過癮。

 一對情侶站在衝浪板上划槳，洋溢著青春與健美 。

我因不浮潛，留在船上往水裡拍攝，照到海龜，但是極模糊。下面三張魔鬼魚還差強人意。

上圖是一種有白色斑點的魔鬼魚 （spotted eagle ray）。可能是反光之故，竟然變成了彩色斑點。下圖是一對母子檔。我對魔鬼魚印象深刻，全因澳洲那位外號鱷魚先生的史蒂夫歐文（Steve Irwin）之故。歐文和太太一起製作的「鱷魚拍檔」 節目很受歡迎。不料2006年他在大堡礁攝影時被一種魔鬼魚的毒刺刺死。這麼一個生龍活虎的人剎那間就走了，讓我對魔鬼魚心懷戒懼。

這兒的島嶼皆為火山熔漿冷卻後形成的。大部分岩石經過風調雨順漸漸長出各種植被，遮掩了原來面目。唯獨海岸仍可清晰地看到初始的火山岩，一片黑乎乎坑坑疤疤的，不太上相。許多岩面爬著鮮豔的紅岩蟹（red rock crabs）。上上圖是兩隻可愛的幼蟹，甲殼顏色較暗褐， 密佈麻花花的斑點。

我記得螃蟹的眼睛都在觸角頂端，可是上圖左邊那隻甲殼前端似乎瞪著兩個圓嘟嘟的藍眼？我特地來個特寫鏡頭（下下圖），好像真有兩隻美麗的藍眼睛？下圖這隻黃色甲殼的眼睛就更叫人摸不著頭腦了。

上面的岩石上密密麻麻爬滿這些小傢伙 。理論上紅岩蟹的鮮豔色彩簡直在向猛禽招手？原來牠們行動敏捷，一有狀況就火速鑽入無數的坑洞縫隙裡躲起來。可這一遭對人不管用 。那麼為何此地還是蟹口旺盛呢？ ？？您猜 對了，此蟹肉質不佳，人類不愛。這是牠們的生存之道，否則 今日可能無法看到這些漂亮的小傢伙了。

上面是個寄居蟹（hermit crab）。原海螺已死，其硬殼被蟹借來背著，以躲避敵人攻擊。 此蟹有個柔軟的腹部，乃其致命傷，故發奇想來個廢物利用，借住別人的空屋自保，顯示出不可小覷的求生智慧。

還有， 這處沙灘不是一般的沙地，是由碎裂的殼類累積成的，不但美麗，還不會有灰沙黏腳。 根據導遊講，這樣的特色讓此地變成情人幽會的熱門地點，海邊既有隱蔽的優點， 親親我我也不會有沙子上身，因此事後不致露出馬腳。

這次船遊還有不少獨特有趣的動物出現，細節留待下回報導。（待續）