字體：小 中 大 |
|
|
|
| 2016/10/15 13:05:03瀏覽1294｜回應0｜推薦0 | |
各國軍糧開箱試吃 肉食主義者會最愛這道 2016-11-22 15:02聯合新聞網 綜合報導 http://udn.com/news/story/6810/2121888 當過兵的男性提起軍中糧食總是貶多於褒，日前有網友PO出中華民國國軍野戰時的各種口糧照片，吃過的人看法兩極，至於其它國家的野戰軍糧又有哪些東西呢？有網友開箱各國的野戰軍糧，引起網友熱烈討論。 網友在個人影音頻道《Kiwi Dude》中分享各國野戰軍糧的開箱文，品嘗後再給予評價，包含德國、美國、日本等國家都在這次的軍糧品嘗名單內，由影片中可看到有些國家的軍糧是將各種小包裝為一套，也有國家以罐頭為主，還附上火柴、罐頭架供加熱，各國的主食及飲食方式都不盡相同，這些開箱文也引發網友熱議。 網友好奇各國軍糧嚐起來的味道如何，該網友實際品嘗過後給予不同評價，如德國以錫箔碗裝的番茄燉肉清淡且配料豐富，南韓的泡菜軍糧嚐起來「味道還不錯」，加拿大的肉排佐卡本內蘇維翁醬則會讓肉食主義者吮指回味，各式各樣的軍糧反映出當地的飲食習慣，也讓網友直呼開了眼界。 至於我國國軍的野戰口糧嚐起來如何，有網友PO出各種口糧套餐，主要都包含餅乾、麥片、果醬，以及各種食物的加熱包，也有各種罐頭類食品，有網友表示在軍營裡這些都算是美食，牛肉乾更獲得一致好評。
觀天下／文學獎的典範轉移 2016-10-15 03:44聯合報 張佑生 http://udn.com/news/story/8758/2025049 奧斯卡影帝湯姆漢克斯主演的「達文西密碼」系列電影新作「地獄」（Inferno），以但丁的《神曲》做為貫穿全片的關鍵線索，一邊解謎一邊搶救人類。另一部新片「怪奇孤兒院」則以十九世紀美國大哲愛默生（Ralph Waldo Emerson）的文句，當作主角展開穿越時空之旅的源頭。 「ＢＪ單身日記」中休葛蘭飾演的花心大少，對每一位心儀對象大獻殷勤時必定朗誦浪漫主義詩人濟慈（John Keats）的作品。看來，讀詩不僅可以「興觀群怨」，還有別的大用途。 諾貝爾文學獎頒給美國民謠歌手巴布狄倫，突破詩歌、小說、戲劇等傳統文類的範疇，被譽（譏）為「典範轉移」。委員會澄清，詩也是詩歌，可以吟唱，還把古希臘的荷馬（Homer）和莎芙（Sappho）抬出來，證明所言不虛。 其實，文學獎去年頒給「報導文學」作家時，已引起不少側目。可委員會並不因此憂讒畏譏，今年再度跌破眾人眼鏡。 委員會稱讚巴布狄倫是威廉布雷克以降，偉大英語傳統中的偉大詩人。威廉布雷克被視為英國浪漫主義的先驅，「一沙一世界，一花一天堂」為其名句。堪稱浪漫主義詩壇祭酒的華滋華斯，認為「詩是波濤情感的自然流露」（Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings.）。巴布狄倫的作品，可作如是觀。
舒國治／Bob Dylan獲諾貝爾文學獎有感 http://udn.com/news/story/7340/2024977 2016-10-15 01:12聯合報 舒國治 突接報社電話，謂歌手Bob Dylan剛獲諾貝爾文學獎。囑我寫一文，談談感應。 Dylan以七十五歲高齡，一個方方正正、嚴嚴肅肅的文學獎項，竟會頒給一個大夥素日只視為「偉大的歌手」的他，這突來訊息與此等出人意表的決定，乍聞之下教人怎不驚訝萬分？ 然再一沉吟，哇，好啊，太對了呀！ 七十五歲高齡，可謂眾望所歸，更是實至名歸。然Dylan成名極早；五十年前已是歌曲與詩名舉世深矚。甚可說，他的成就與他廣受人聆聽不已，頻頻提及又頻頻播放之名曲，概在他自出道的十五年間（一九六一─七六）便已卓然底定。 他當時已儼然是「活著的傳奇」矣。名曲如Blowing in the wind、Like a Rolling Stone 、Mr. Tambourine Man、Don't Think Twice,It's all Right、Just like a Woman、A Hard Rain's A-Gonna Fall、Knocking on Heaven's Door、All along the Watchtower等，被眾歌手傳唱不朽，全在他卅五歲之前便成定局。 然沒有人會想到卅多歲的歌手（哪怕還是出色極矣的詩人）會獲此北歐國度的殊榮。 即使在不到卅歲青年時期已獲頒普林斯頓大學榮譽博士學位如許高的榮耀，為此他還寫了一首歌Day of the Locusts。 他的成就，主要在他的歌，他絕對是了不起的詩人，卻大多出以歌詞的形式再自己彈奏樂器並開口吟唱，如同以此完成他詩作之立體的「朗頌」。 他少時愛詩，取筆名Dylan，看出他對威爾斯詩人Dylan Thomas之鍾情。他下筆寫作，固是詩句最擅也最深得其情，意識流小說，他寫過Tarantula（當年中山北路書店亦翻印），看來非他所擅，不怎麼受人談論。 Dylan得獎，相信人人皆會同意，甚至稱善不已，更甚至有「深得我心也」之讚嘆。我不禁竊想，詢之於頑童式的搖滾巨星Mick Jagger（滾石合唱團主唱）或詢之於哈佛、耶魯等英美學術巨匠，想必皆會同聲稱善。 詢之於歐巴馬或緬甸的翁山蘇姬，多半亦會深表同意並欣然道賀。倘史提夫．賈伯斯還在世，他也會拍案叫絕。有人謂村上春樹一直是諾貝爾獎的候選名單，而Dylan得獎消息，倘詢之於村上，想來他必也道：「太應該也！」 海明威曾謂美國文學，來自一本書，馬克．吐溫的《頑童流浪記》。看官不妨想，馬克．吐溫到海明威，再到已去世的瑞蒙．卡佛（Raymond Carver） ，皆是美國文學的瑰寶與佳良傳統，而Bob Dylan的作品，今日細細咀想，又何嘗不是秀異精絕的美國文學？ 受他影響的人，太多了。創作上言，他的無數歌曲裏的雋語，與他天縱仙才妙手偶拾譜出的美麗音符，啟發太多人也。我在年輕時，當然也是。 至若他的崇高創作者地位，也必然昇華成一種精神上的上師地位；所謂神，所謂領路者，所謂活佛等等，此等巨力，令太多社會改革者、政治奇才（如曼德拉等）、扶助弱小者，地球保護者也深受Dylan的感召，投身在自己熱情的事業上。譬似說，拍攝極其追逐性靈電影的德國大導演維爾涅．荷索（Werner Herzog），倘問他，想亦會說：「絕對是他，Dylan太偉大也。」 沒得之於卅五歲之年，而得之於今日高齡，更有一可能，乃近年世亂更亟，尤以美國在世界多次蒙受動盪，再加上今年大選在即，希拉蕊柯林頓與川普兩方唇槍舌戰，連局外之人也不免捏一把汗，此一獎項頒給一個當年被詡為「先知」的Bob Dylan，更有文學獎之中涵蘊著一絲和平獎的意氛也。（作者為作家）
聽，巴布狄倫「在風中飄蕩」 http://udn.com/news/story/7339/2024979 2016-10-15 02:07聯合報 邵玉銘／華視董事長（台北市） 得知巴布狄倫得諾貝爾文學獎，讓我回想一九六○年代留美的時光。他的「在風中飄蕩」（Blowing in the wind）震撼了當年關心美國命運與越戰的人心。 大家的問題是，美國為什麼要打越戰？當時美國投下的炸彈總數超過二次世界大戰投彈的總數。我那時在美國留學，酒餘飯後，都聽到這首歌曲，他的歌曲其中兩段如下： 「一個人要壓過多少的道路，你才會說他是個大人？一隻白鴿要飛過多少海洋，才能在沙上安眠？是的，砲彈要炸飛過多少次，它們才能被永遠禁止？答案，我的朋友，飄蕩在風中，答案飄蕩在風中。 一個人要仰望多少次，才能看到天空？是的，一個人要有多少雙耳朵，才能聽到別人在哭喊？是的，要多少人死亡，他才知道死屍的數目？答案，我的朋友，飄蕩在風中，答案飄蕩在風中。」 越戰的結果，是美軍陣亡五萬八千人，南北越人民陣亡數百萬人。當時大家追問的問題是，反共一定需要這麼慘烈的代價嗎？ 在一九六○年代，美國同時還進行兩項革命。一是民權運動。經過三百多年來對黑人的歧視，一九六三年，馬丁．路德．金恩牧師「我有一個夢想」的著名演講，他最終的一句話是：「我們黑人終於自由了！ 」 另外一個社會運動是反主流文化運動。他們認為資本主義只顧追求利潤，違反人性自由，認為是時代的悲劇，他們要人類回歸自然，過一個自由的生活。其中以嬉皮文化為代表，他們的一個口號是「要做愛而不要作戰」，「貞潔是給自己的懲罰」。總之，一九六○年代是美國的第二次獨立革命，他們挑戰並質疑美國這個國家生存的意義和未來的走向。 筆者面對這樣動盪的美國以及中國文化大革命的血腥鬥爭，是經過了一個心神徹底洗滌的革命過程。 巴布狄倫得諾貝爾文學獎，使我重新想起那個追尋良心、面對殘酷現實及尋求未來的年代。個人一生專攻美國現代史，覺得一九六○年代是美國現代史上最令人懷念而振奮的年代。 今天我國正值一個所謂政權輪替、轉型正義時刻。國家現況的因應之道，兩岸關係何去何從，國家的未來如何規畫？恐怕不是政黨政治藍綠對立所能解決。全體國人必須以最謙卑的心，最深刻的檢討來研究如何解決我們目前的困境。 巴布狄倫的歌曲之所以讓人顫抖流淚，因為他直搗美國生存的意義，族群的對立以及美國如何走向未來。個人希望在垂老之年一掬寸心，祈求國人讓一個重視自由、民主、人權的中華民國，能有一個未來。
閒話吃喝／鍋巴 2016-09-10 08:14 聯合報 文／勳曦http://udn.com/news/story/7044/1951537 
小學五年級以前，家裡都用煤球爐燒飯，得先用木材在爐底起火，火起後用特製的夾子將煤球夾入爐內。我剛開始學燒煤球時，個子比爐體高不了多少，只能墊個小板凳，小心翼翼地夾，直到煤球安穩地進入爐中，才敢喘一口大氣。 圖／圖倪分享因一時疏忽，電鍋保溫時間過長，居然在鍋底發現一小片鍋巴，雖然不像煤球爐燒出來的那麼有味道，仍令我咀嚼再三才捨得嚥下…… 兒時最愛吃的零嘴 小學五年級以前，家裡都用煤球爐燒飯，得先用木材在爐底起火，火起後用特製的夾子將煤球夾入爐內。我剛開始學燒煤球時，個子比爐體高不了多少，只能墊個小板凳，小心翼翼地夾，直到煤球安穩地進入爐中，才敢喘一口大氣。 用煤球爐煮飯，火候很難控制，偶爾需要掀開鍋蓋看看狀況如何，還要用筷子在飯上面戳一些洞透氣。可是，看的次數多了，容易煮成夾生的，不管它則鐵定「ㄘㄠˋ ㄏㄨㄟ ㄉㄚ」，不僅耽誤吃飯時間，清洗鍋子也是一件麻煩事。最好的狀況是，飯既不生也不焦，卻在鍋底有一層有點焦又不會太焦的鍋巴。但，這對我們小孩子來說，實在是太考驗技術了。 如此熱衷鍋巴，是因為當時生活清苦，小孩子沒錢買零食，鍋巴自然成了我們的盼望。每回添完白飯後，若底下露出一層鍋巴，就會見到四雙小眼睛瞪得老大，每個人都希望能分到多一點，雖說老爸儘量做到公平，可是用飯瓢怎麼可能分得一樣？所以每個人都覺得別人的好像比較多。 看著碗中的鍋巴，心中會先盤算要如何吃，有時候用一片片的鍋巴吸飽剩下的菜湯，放進嘴裡使勁地吸吮湯汁，再慢慢咀嚼稍微變軟的鍋巴，既享受味道又嘗到嚼勁！要不然，就是捏個鍋巴糰，留著等它變硬，再慢慢啃著吃，延長美味時光，還會發現有人望著你吞口水。 美好滋味長留記憶 某日，老爸的好友黃伯伯送來一個電鍋，不但教我們如何使用，還陪我們煮第一鍋飯。全家人圍在桌邊，等著看這個會自動煮飯的傢伙變什麼把戲？忽然間，「蹦」的一聲，電鍋開關跳起來，飯煮好了！ 不知那時是誰急著要掀鍋蓋，被黃伯伯阻止，說至少要悶個十分鐘。好不容易等到答案揭曉，米飯果然顆顆晶瑩剔透，但拿飯瓢一攪：「沒有鍋巴！」有人發出慘叫（唉！可憐土包子沒見過世面），驚嘆之餘卻頗感失望，從此夢碎。黃伯伯不明白發生什麼事，一臉尷尬地望著我們，老爸只好請他到客廳喝茶，還一邊回頭瞪我們。 後來我出國留學，學長們在一家廣東餐館辦迎新，第一道開胃菜就是鍋巴海鮮湯。侍者端上一大海碗熱騰騰的綜合海鮮湯，再將一盤金黃色的鍋巴倒入湯中，耳朵聽得滋滋聲響，眼見湯冒著熱氣。 用大湯瓢一攪，起初滿懷期待，真的吃起來卻感覺少了點滋味；原來，這種油炸出來的鍋巴，吸飽湯汁就變軟了，有點像「米香」吸飽了水，香則香矣，可惜沒什麼嚼勁。話雖如此，那年頭窮留學生能在國外吃到鍋巴已是口福，所以往後只要大夥再到那家餐館，仍舊會點上這道菜。 回國後，有天陪老婆到南門市場，發現也有賣同樣的鍋巴，老婆問我要不要買來嘗嘗，我嫌它太油便作罷。 夢想中的鍋巴，直到某次煮飯，因一時疏忽，電鍋保溫時間過長，才終於在鍋底巧遇一小片。那一小片鍋巴，雖然不像煤球爐燒出來的那麼有味道，仍令我咀嚼再三才捨得嚥下。 那留在牙齒上的感覺似乎又回來了。
劉克襄／遇見100％的小店 2016-09-13 03:00 聯合報 劉克襄 http://udn.com/news/story/7340/1957526 想要遇見心目中完美的小食攤，從食安角度委實不易。但在各地走訪，難免會遇見幾家，隱隱都有這麼一個雛形。 前些時在頭城傳統市場，準備找個消暑解熱的冰店，赫然便邂逅一間。起初，只是想吃米苔目，但現今的食材，幾乎是機器製造為多，裡面的米食成分，讓人疑慮。此間六十多年老店卻不然，以在來米舊米磨漿，手工攪拌，製成淺白色粉條，幾乎每根都有著纖瘦的老鼠尾巴樣。 能夠吃到傳統風味的粿點，自是感動。一邊享用，當然也樂得跟老闆探尋食材的內容。其米苔目因未添加防腐劑，當日就得吃完。若未賣光，都得帶回，依在地生活習慣，自煮絲瓜米苔目食用。 這類小城鎮販售粿食的店面，不可能只賣一種，旁邊往往會擺出其他粿食。隨即，我又注意到另一個食品，粳仔粿。傳統市場的粳仔粿，泰半取材食用黃色四、五號色素，染出亮麗的光澤。那攤上還剩兩盒，卻呈現少見的濃郁外表。 如今重視食安，不少人恢復古法，選擇梔子花果實做為染料。但眼前的色澤明顯也不是，不禁好奇的再追問。老闆指著吊掛在牆壁上的兩包中藥草，上頭寫著槐花。 槐樹是高大喬木，廣泛生長於亞洲大陸，並非本地樹種。春日含苞的槐花花蕊可做食材烹調，或用為染料，增添食物看頭。我們常吃的在地點心如鹼粽、粉粿等，皆可摻入。 老闆會與眾不同，選擇此一植物染料，我自是好奇。從而注意到，店面懸掛著兩張醒目牌子，猶若神荼鬱壘。一張介紹如何認識白米色澤，還有純米食的重要性。另一張介紹硼砂和防腐劑對健康的影響，以及摻雜於食物的可怕。有此對牌，除提醒消費者應注意食安，明顯亦是對自己的惕勵。 但既然已問到核心，我還是咄咄追探一些製作過程。老闆也把食材的尋找、製作的辛苦，還有不斷實驗，最終成功的興奮，快樂地跟我分享。這對茹素的中年夫妻很客氣，一直謙稱自己仍在學習。 傳統粿點的製作，不會只有一二食材是關鍵，而是每一道環節都得合乎衛生食品的要求，其標準頗高。若嚴格檢驗，當然還有些可挑剔。 譬如食材來源恐得更加詳列清楚，周遭環境要整理得更為雅緻。但他展現的信念，已綻露一個善意的開始。 當我喜歡一道食物時，總想清楚了解，到底自己吞下肚腹的，是怎樣來歷的內容。遇到這樣的小食店，自我要求高，樂於和消費者對話如何吃得健康，當然是心目中的好店。 最近自己在社區亦不斷拜訪，透過平常的飲食消費，想要製作一張友善的餐飲地圖，希望儘早完成，跟周遭鄰里分享。但我更期待，台灣每個角落都有這類小店，擁有自發信念，針對自己的食品，找到合乎衛生安全的製作過程，做出精彩的品牌。消費者是很精明的，尤其是食安意識高漲後，這方面的警覺更強。前些時，附近一家老牌三明治出了狀況，很多人從年輕時買到大，如今都斷絕往來。 做為消費者，我們不能只靠衛福部，有時還得有些基本認識，自己嚴格把關。（作者為自然生態作家）
【書評〈文化〉】果子離／故紙堆裡的色香味 http://udn.com/news/story/7049/2040478
推薦書：李開周《吃一場有趣的宋朝飯局》（時報出版） 我們不熟悉古人的日常生活，不明白古早時代的食衣住行育樂等細節運作，吃什麼？怎麼吃喝拉撒睡？怎麼刷牙、洗澡？用什麼器具？用什麼方法？如果不看古裝電影，不看閒書，想從《二十五史》、《資治通鑑》等史書一窺全貌，宛如緣木求魚。然而這些歷史課本不教的東西，傳統史學者不屑的事物，卻是最重要最實在的。歷史不只是朝代興衰的探究，不全是帝王將相的紀錄，更重要的是，民眾如何過活？日常起居是什麼樣貌？ 近年來的歷史書，漸從政經軍事的框架中脫開，眼光轉向柴米油鹽醬醋茶等民生層面。李開周的《吃一場有趣的宋朝飯局》便是這麼一本有趣而好看的書。 在開場白〈饕客應該去宋朝〉篇，李開周以若干角度解釋以宋朝為本書主軸的原因。以器具而言，至宋朝，杯、盤、碗、筷等餐具才逐漸齊備；以烹調手法而言，煎、炒、烹、炸等烹飪手法此時初步完善；以食材而言，蘿蔔、白菜等蔬菜，宋朝開始普及；以飲食習慣而言，宋朝之後多數人從一日兩餐轉為三餐。凡此都說明宋朝在中國飲食文化所具備的樞紐地位。這麼一解釋也拉出了時間感。李開周以時間為界線，敘述兩宋之前與往後，古人在飲食方面的異同，而此異同也有背後的因素，從觥籌交錯到茶餘飯後，從食材到餐具，從口味到胃口，從食物到人物，李開周扣著「宋朝」、「飲食」寫作，並且透過古今對比，產生聯想，把諸多複雜冗繁的文史知識，解釋得豁然開朗，娓娓細訴，知性與趣味兼顧。 李開周是有趣的人，不是埋首故紙堆的老學究。不但坐而言，也能起而行。他親自下廚，實驗，研發，讓一些失傳的古代食物或製作手法重現餐桌。例如分茶，百折不回，終於無意中發現訣竅，成功地把茶粉攪成濃濃茶湯，在茶湯表面拉出圖案，一如咖啡拉花。 多方實驗，讓食物再現，出於一分好奇心，李開周以此好奇心，洗手做羹湯，又在文史資料間搜尋古代飲食相關題目，遂成本書篇篇奇文。 閱讀此書，即使對吃的興趣不大，也能讀得興趣盎然。李開周以飲食為媒介，與讀者分享古書閱讀所得。於此作者輒以之前讀書遇某些地方「總是不明白」、「很不理解」等句型引領話題。如《水滸傳》三十八回，宋江央請酒保切肉給李逵吃，酒保嚷道，店裡只有羊肉，沒有牛肉。李逵怒斥狗眼看人低。此句有何玄機？何以招怒？作者後來才明白，並在文章中藉此例說明當時羊肉貴、牛肉賤的現象與前因後果。此外作者多次以金庸小說的內文為引子，增添不少閱讀樂趣。 飲食之道，不僅在於吃吃喝喝，也蘊含人情事理、風俗民情，這是飲食文學迷人之處。閱讀《吃一場有趣的宋朝飯局》，不一定為通過此書來了解一個時代，也不全然如作者自敘「向古人致敬」，有時候，只為一個「趣」字。畢竟坊間有趣的書不如想像的多。
印度飯桌上的事 2016-10-23 08:32聯合報 文／印度尤 http://udn.com/news/story/7044/2041339 我第一次在吃飯這件事上把印度人給嚇壞，並不是因為我喝掉了洗手水，而是印度友人邀請我吃晚餐，我卻在晚上六點出現在他家門口……
沒煮熟的菜等同吃葷？「妳每一餐都吃咖哩？」「妳也用手吃嗎？」「印度咖哩都糊糊的，妳吃得習慣嗎？」每次提到我在印度生活的飲食，這些熱門排行榜問題都會再次登場。 說起印度料理怎能不談咖哩？不過多數台灣人對咖哩的想像，偏向日式咖哩塊，但印度咖哩這千年大學問，可不是一件「丟入咖哩塊」就完成調味的輕鬆事。薑黃粉、辣椒粉、香菜粉、胡椒、丁香、豆蔻、茴香、蒜泥薑末等豐富的香料，搭配燉得香爛的洋蔥和番茄，才能堆疊出印度咖哩厚實濃郁而層次鮮明的口感。 此外，印度咖哩多經過長時間煨煮，將所有食材和香料煮成糊狀，讓食材完全吸收香料與湯汁外，也更易消化。這讓習慣清炒維持蔬菜爽脆口感的我們有點難適應，不過，印度人對我們的作法也不是沒有意見的。 朋友某次在公司打開便當盒，一位印度同事就指著炒青菜問：「你怎麼可以吃這種菜？它們都還沒有煮熟，都還有靈魂！你是在吃葷！」這番言論讓朋友笑倒在地，原來煮爛的蔬菜才算煮熟，也才能驅散靈魂，否則就是一種殺生。 不同於我們用筷子吃飯，糊糊的印度咖哩可得用手吃才真正夠味！不只得用手吃，還得用右手吃，因為在印度上完廁所，用左手沖洗清潔還是滿普遍的習慣，因此吃飯通常只用右手。若仔細觀察，還會發現最主要的「餐具」是右手的大拇指、食指和中指。看著他們用三根手指頭流暢地固定、撕開麵餅，再用麵餅抓捲咖哩與配料，一氣呵成地送入口中時，我每每忍不住讚嘆這個不可思議的高超技巧。 「用手吃」常被與「骯髒」、「落後」相提並論，不過一位在印度工作的台灣朋友，有天突然有感而發：「妳不覺得用手吃才真的比較乾淨嗎？手指頭只有妳自己使用，也只有自己知道曾經摸過什麼、是否妥善清潔過，豈不是比其他餐具來得更可以信任？」這道理逗得我們哄堂大笑，卻也不無道理。我不禁想起，其實在台灣我們也常用手吃美式炸雞和薯條，但卻不覺得髒；到底是「用手吃」髒，還是「『印度』用手吃」髒呢？ 用餐時間、禮儀大不同餐後，部分印度餐廳會奉上一碗放著檸檬片的溫水，那是專門用來清潔手指的洗手水，邊洗手邊擠壓檸檬片，可以去除油膩與味道。這時可千萬別當成飯後飲料一口飲盡，會把一旁的印度人給嚇壞的！ 話說回來，我第一次在吃飯這件事上把印度人給嚇壞，並不是因為我喝掉了洗手水，而是印度友人邀請我吃晚餐，我卻在晚上六點出現在他家門口。 「妳怎麼來了？」朋友打開門一臉驚訝，我則一派輕鬆地回答：「你不是請我來吃晚餐嗎？」「但晚餐是八點之後啊！」我這才知道，印度的午餐時間是一點之後，中間可能會吃些小點心和喝點印度奶茶墊墊胃，八點之後才是晚餐時間；還有印度友人說，他們家都是在晚上十一點才正式開飯。難怪邀請我的朋友如此手足無措。 與印度人用餐，若不想和我一樣「突襲」印度人，尷尬地看著對方慌亂整理客廳、準備食材、烹煮食材，一直到上桌，可得晚點再到才不會失禮；若要配合印度人的晚餐時間，也千萬記得提前吃點東西，才不會在他們談笑風生時，餓得飢腸轆轆卻怎麼也開不了口請求開動。 印度的晚餐時間，倒也對我們這些住在印度的台灣人，帶來了意想不到的好處。外出用餐時，晚上六點到八點幾乎是我們的專屬時間，可獨享餐廳空間和快速服務，待我們酒足飯飽後，印度人才陸續進場，簡直就是「完美時差」！ 「吃飯」一向是台灣人的生活大事，在印度亦是如此。印度人最自豪的文化資產之一的印度料理，每一道的烹調時間少則一小時、多則數小時，甚至是以天計算，不難看出印度對料理的重視與投入。上了印度餐桌，吃什麼、什麼時候吃、如何吃可都得入境隨俗！當香氣濃郁的咖哩上桌時，可別忘了一起「手指」大動！
|
|
| ( 休閒生活｜旅人手札 ) |
