終於可以好好睡一覺，不用擔心半夜起來「唱歌」時吵醒室友，也不必再躡手躡腳摸黑起來暝坐，更不用承受大自然「唱歌」之苦了。

十八天裡大巴士載著我們，從西安開始先訪陝西省扶風縣法門鎮的法門寺，接著一路往西北，參訪了麥積山石窟、蘭州劉家峽水壩上游的炳靈寺石窟、武威鳩摩羅什寺、張掖大佛寺、瓜州榆林石窟、敦煌西千佛洞、莫高窟，之後進入新彊，參訪了柏孜克裡克千佛洞、高昌故城、交河故城，克孜爾千佛洞…等等，也就是說，從陝西省的西安而至甘肅蘭州、瓜州、敦煌，進入新彊後越南湖戈壁沙漠，過吐魯番，走南線到庫車（古龜茲國），穿過天山山脈後到北彊，最後抵北彊第一大城烏魯木齊，總計二千七百餘公里。

↑凡走過必留足跡－我們走過的路線

朝聖團的團長和發起人－莊嚴寺方丈法曜法師，出發前一日臨時有事被迫取消行程，改由海樂法師代理帶著我們繼續前行。在商旅眾多的人海中，身高190公分的海樂法師，不但是團員最佳標誌，也是旅人們注目的焦點。

絲綢之路簡稱絲路，是西漢（西元前202年）漢武帝派張騫出使西域時開闢的道路，以長安（今西安）為起點，經甘肅、新疆，到中亞、西亞，聯結地中海各國的陸上通道。

當年經由此路進行貿易的貨物中，以中國絲綢最具代表，因而得名。歷史上出使西域的張騫，投筆從戎的班超，和赴西天取經的玄奘大師都與絲路有關。絲綢之路，在新疆按其路線分南、中、北三道，從此被作為“國道”，各國使者、商人沿著張騫開通的道路，留下了自己的足跡。

當絲路步入14世紀（中國稱其為“明清小冰期”）後，西域地區脊背上已不再適合當時的人類居住，西北絲綢之路的東端幾乎荒廢。而西域各古國大多已不復存在，成為流沙之中見證絲路輝煌的遺跡。

　　經過一日奔波，日落前我們來到陝西省寶雞市扶風縣城北的法門鎮，當夜入住法門寺的佛光閣。

　　想不到佛教勝地竟能營造出現代化的旅店，提供過往行旅一個寧靜的空間，整座旅館沒有喧嘩的人聲，而是透著典雅與溫馨，辦妥入住手續，拿到房卡後，眾人各自進房安頓行李，放下皮箱後，發現我們住的是「樓中樓」，未知閣樓藏有什麼？童心未泯的我登上木梯，登時童心凝然！是小禪堂耶～！一方厚實的木桌供著潔白的佛像，方型蒲團與供香，感動思絮從心生起，如果時間能夠停在這裡多好～在在處處貼心設計叫人驚喜。

↑我們住的樓中樓－從樓上望向寢室

　　翌晨，天未亮便溜出了房，櫃台無人，門口也無人看守，推門外出，順者筆直的道路前行，還好兩個人高的圍牆阻絕了外人來擾，既然溜出了房，就好好當一番探子馬，先去一探究竟吧，主意既定，拾起童心晨間健行好了。極目四望，大道盡頭那方型建築不知代表什麼，近處兩座方型的現代建築，四四方方工整的，在大道兩旁，不知何用，走近一看方知是鐘樓和鼓樓，沒想到傳統的古中國，號稱千年的寺院，竟用現代化的建築取代朱瓦的鐘鼓樓。

↑顛覆傳統的現代鐘樓和鼓樓

　　不久便見一尊金光閃閃的，高27公尺的菩薩塑像，亮澄澄的金黃，看上去才塑好不久，果然像前貼有告示，歡迎見者踴躍捐款塑像。走著走著，終於望見圍牆外一方灰色屋瓦，看上去應該是寺院，可惜沒約時間，初來乍到的還是安份些。

↑景區-金光閃閃的菩薩像

　　用完早齋，法門寺師父來迎，一行上了電瓶車，通過佛光大道後，轉進潔靜的灰色巷道，眼前灰瓦白牆與佛光閣金碧輝煌，形成強烈對比，原來這才是「真正的佛門勝地」－法門寺。

　　古樸的建築，靜中透著寺院的莊嚴氣息，原來眼前樸雅的法門寺和金壁輝煌的法門寺是兩回事，一是僧寶同修共住，提供人們修行用功之寺院與佛學院，一是純然觀光的景區。

↑寺院－供人修行的樸雅寺院

↑景區－金壁輝煌供人參觀的法門寺舍利塔（舍利塔狀似雙手合十，舍利塔地面十一層樓高，分別供了佛的法，報，化三身）

　　在法門寺師父親切導覽中，我們來到客堂，拜見法門寺的副監院兼法門寺佛學院教務長賢空法師，賢空法師曾到美國法雲佛學院學習，榮獲碩士學位後回中國，擔任法門寺監院兼佛學院教務長至今，一東一西，賢空法師說，他曾到過莊嚴寺，也曾和我連絡過，曾向《美佛慧訊》投過稿。接著法師向我們介紹法門寺歷史及“佛指舍利”重現人間之後的影響。

法門寺始建於東漢末年恒靈年間，因舍利而置塔，因塔而建寺，原名阿育王寺。釋迦牟尼佛滅度後，遺體火化結成舍利。西元前三世紀，阿育王統一印度後，為弘揚佛法將佛的舍利分成八萬四千份，使諸鬼神於南閻浮提，分送世界各國建塔供奉。中國有十九處，法門寺為第五處。

法門寺有「關中塔廟始祖」之稱，盛唐時被譽為「皇家寺廟」。唐貞觀年間，朝政花大量的人力與財力，對法門寺進行擴建和重修，寺內殿堂樓閣越來越多，寶塔也越來越華麗，最後形成24個院落的宏大寺院。寺內僧尼由周魏時的五百多人發展到五千多人。

元魏二年（494年）首次開塔瞻禮舍利。仁壽二年（602年）右內史李敏二次開塔瞻禮。唐高祖李淵武德七年（625年）敕建並改名「法門寺」。唐貞觀年間，曾三次開塔就地瞻禮舍利。唐代兩百多年間，先後有高宗、武后、中宗、肅宗、德宗、憲宗、懿宗和僖宗八位皇帝六迎二送供養佛指舍利。每次迎送聲勢浩大，朝野轟動，皇帝頂禮膜拜，等級之高，絕無僅有。

據史載「三十年一開，則歲豐人和」，可干戈平息，國泰民安，風調雨順。也就是每隔三十年，把珍藏在塔基下地宮中的佛骨迎入長安城皇宮瞻仰。最盛大的一次，莫過於唐懿宗咸通十四年（873）。此次迎請佛骨，事先準備了兩年，從京城長安到法門寺兩百多里，車馬晝夜不絕，沿途都有飲食供應，叫「無礙檀施」；迎請佛骨的儀仗車馬由甲胄鮮明，刀杖齊全的皇家御林軍導引，文武大臣護衛，名僧擁奉，旌旗蔽日，鼓樂鼎沸，沿途站滿虔誠膜拜的善男信女。長安城內各街用綢緞結紮各種彩樓。懿宗皇帝親到城門迎接頂禮，文武百官沿街禮拜迎候。佛骨先迎請到皇宮供奉三天，再迎送到京城寺院輪流供養。文武百官和豪族巨富爭施金帛，四方百姓扶老攜幼前來瞻仰，甚至有斷臂截指以示虔誠。

↑唐代－佛骨迎到長安城的盛況空前

唐懿宗送還佛骨後，依佛教儀軌，將佛指舍利及數千件稀世珍寶一同封入塔下地宮，與世隔絕1113年之久。

明清以後，法門寺逐漸衰落。明隆慶三年（1569），歷經數百年歷史的唐代四級木塔崩塌。明神宗萬曆七年（1579），地方紳士捐資修塔，歷時三十年建成八棱十三級磚塔，高47米。清順治十一年（1654）因地震塔體傾斜裂縫，民國二十八年（1939）在愛國志士朱子橋先生主持下，完成了晚明以來最大規模的維修。文革期間，紅衛兵欲挖地開塔，良卿法師點火自焚，用自己的生命保護了塔下珍寶。

↑佛指舍利和皇家供養的寶物全埋存於此塔的地宮

↑塔基地宮入口,右圖是蹲下去拍的,左圖是實際大小

1981年8月寶塔半邊倒塌，1986年政府決定重建，1987年二月底重修寶塔時，發現了唐代地宮入口，沉寂了1113年的2499件大唐國寶重器，與佛指舍利重回人間！這些出土的稀世珍寶，目前在法門寺博物館展出。而佛指舍利則被供在「景區」的舍利塔。此舍利塔，由臺灣名建築設計師李祖原先生設計，（他曾設計臺灣中台禪寺及臺北101摩天大樓，後者號稱是世界最高的建築。）舍利塔塔高148米，是當今全球最高的佛塔，外型如同合十的雙手，中間鏤空部分，是一座傳統形式的唐塔，每逢佛教重大節日，佛指舍利會升至主塔一層，供信眾瞻仰。我們到訪當天上午十時，正是佛指舍利上升日，眾人得以瞻仰佛指。

↑左－鎏金浮屠；右上－鎏金銅浮屠；右下－臥龜蓮花五足熏爐

↑左－鎏金浮屠塔；右上－八瓣花紋藍琉璃盤；

　右下－伊斯蘭教圖騰的陶盤

　　法門寺佛學院自2004年11月正式開學以來，在全體師生努力下，佛學院從無到有，從小到大，從不正規開始走向正規，法門寺也相繼完成大雄寶殿、玉佛殿、禪堂、祖堂、齋堂、寮房、佛學院等仿唐建築。

「法門寺文化景區」則由財團經營，佛指舍利塔四周廣場可容十萬人，通過塔前的佛光大道（長1230米，寬108米），與佛光門、般若門、菩提門及圓融門等銜接，並與旅館、素食餐廳、大唐禪茶、講經堂、精品購物及遊客中心等形成景區（景區意味著需購門票方可入內）。整個景區建築大氣恢宏，金碧輝煌，菩薩聖像都是高二十餘米，金光閃閃的。

法門寺佛光閣，讓我想到了沈家楨長者生前曾有的願望：在莊嚴寺旁建造一座心靈補給站，規劃中的心靈補給站有旅館，多功能的室內活動中心、提供舒適的空間安頓來寺短暫修行者的色身，為實現這個願望沈長者多次與台灣高岡屋協調，最後因緣未成熟，建造心靈補給站之願只能隨順因緣了。

中午，敦煌旅遊公司派車來接我們前往天水麥積山石窟。

據導遊介紹，過去法門寺到麥積山石窟之間未建高速公路前，兩地交通靠一來一回的公路往來，正常要花一整天的時間才能到達，途中車子抛錨，陷入車陣，動彈不得的情況時常發生，如今新闢的連霍高速公路與舊公路平行，車子平穩的行駛於高速公路，時不時地與火車賽跑，與壯麗的青山及翠綢般的渭水玩捉迷藏，從法門寺到麥積山要穿過四十餘座隧道，山洞進進出出，大有柳暗花明又一村之感，叫人一路驚喜連連，一行於午後四點到達麥積山植物園。

↑往天水麥積山途中車窗外的景色

 　　下得車來，導遊要大家「抓緊時間」先參觀石窟。為多看一眼石窟，跳下車後，眾人快步往林裡走去，幸好翻過一座小山，便見三尊石雕佛像貼在對面垂直的石壁間，看來那便是石窟的所在地了。

麥積山石窟位於甘肅省天水縣麥積鄉南的麥積山，東距西安300公里，西北距天水市45公里。因形似麥垛而得名－麥積山。

↑麥積山像麥垛嗎?

　　麥積山石窟建於後秦（西元384－417年），大興於北魏明元帝、太武帝時期。西魏文帝時再修崖閣，重興寺宇。北周武帝保定、天和年間（561－572年），秦州大都督李允信為亡父造七佛閣；隋文帝開皇、仁壽年間，於七佛閣下泥塑高達15米的摩崖大佛三尊。後經唐、五代、宋、元、明、清各代不斷開鑿修成，便成了著名的大型石窟群之一。

　　麥積山石窟由於砂礫岩不宜雕刻，故造像多為泥塑或石胎泥塑；龕窟大都開鑿於30至80公尺高的懸崖峭壁之間，其驚險陡峭居現存石窟之首。即使麥積山氣候陰濕多雨，泥塑佛像仍保存基本完好的樣子。石窟中的壁畫，則因氣候關係，大都脫落或退色。石窟群原應相互銜接，然在唐開元年間，中部洞窟因地震毀損，石窟群遂分東崖和西崖兩大部分。由於歷代增修，風格不同，北魏清逸，隋唐豐滿，而呈現出古代造型藝術發展的鮮明軌跡，因此被譽為“東方雕塑之宮”。

↑石窟佛像塑法細緻

↑有些佛像暴露於外的佛像，經風吹日晒後顏色走了樣

　　麥積山石窟的壁畫以佛傳故事、本生故事、經變故事，及大量的說法圖和出行圖為主，泥塑則以釋迦牟尼佛、菩薩、阿難、迦葉等弟子為主，間有天王、金剛和飛天及和藹的供養人。「敷彩泥塑」的佛像，內部以木為骨架，外部採用黏土、纖維（麥、稻草、紙筋、棉花）、河沙等為材料。先墊粗泥，再敷上細泥。塑造完成經過陰乾、打磨後，再上粉底，最後在粉底上施彩繪。

↑泥塑的室外大佛及其手法

　　輪到我們攀鐵梯參觀了，鐵梯貼著垂直峭壁形成凌空險峻的棧道，連接各個洞窟，不管攀爬或下梯，我們彼此叮嚀，雙手要抓牢扶手，腳要踩穩台階，賞景時腳莫移，抬頭望上莫望下，步步為營的登到山腰瞻仰佛像，這步步為營，如履薄冰的前進，讓我想起五代詩人王仁裕的心境－躡盡懸空萬仞梯，等閑身共白雲齊，檐前下視群山小，堂上平分落日低。

↑這叫步步為營

↑第13窟浮雕石胎泥塑的一佛二菩薩，主佛像高達15.7公尺，是麥積山石窟最大的佛像，原塑於隋代（581-618），1982年重修時從佛像右臉頰出土《金光明經》手抄本。

↑遠望石窟才知塑像工程不易，這些石窟離地面至少三十公尺

　　編號第3的崖閣又叫千佛洞，是北周時期開鑿的，俗稱「千佛廊」，因其廊道上下兩層六排，現存約297身石胎泥塑之賢劫千佛而得名。經學者解說，北周時期原似開鑿有兩面，後來遭到天然災害毀去一面。由於有棧道通過，故分上、下兩部分。上層兩排92身，經宋、明兩代重妝；下層四排205身，多保留北周時期造像特色。大致而言，造像大小相近，佈局規整，由於長期日晒淋雨，泥層斑剝脫落，石胎分化。所餘千佛完好者約40尊，其他的佛身或多或少皆有損壞。這些穿越千年時空的佛像，依然撼動人心，匠師超卓的塑像技術與藝術仍在，而人事已非，令人感到生命存在的卑微。

↑臨別在石窟前拍張團體照

　　當晚我們就住在麥積山植物園的別墅，整座建築就住我們這團，也許今夜可以好好開個通霄舞會了。

　　進了房，照例由我當白老鼠（因房裡只有一條線可上網，室友先上網，這樣才不會塞車），有了兩天經驗，加上這是「別墅」，套句台灣話講，今晚肯定「穩達達」，誰知洗完澡，浴室竟成水鄉澤國，而且水還漫出浴室，四處流淌，為了收拾殘局，我拉起褲管，蹲下去準備清出水孔，這一蹲顧得了上面，就顧不了褲腳，結果下半身全濕透了，只得放棄清理工作衝出了房，眾人見我一身狼狽，立刻替我打電話通知櫃台，陪我在別墅門口等櫃台派人來換房，左等右等不見人影，約莫一個小時才換房成功，原來櫃台設在對面山上。

Dear 傅驛涵(bauswj)：
特前來恭喜您所發表「溯古絲綢之路1-法門寺與麥積山石窟」一文，已經登上聯合新聞網首頁，旅遊休閒｜旅人手札，歡迎有空前往觀看。^_^