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2007/03/18 00:58:18瀏覽2084|回應10|推薦107 | |
引用文章德國風格【1】在穩健與無趣間發光 ↑柏林大教堂進入要5歐元 ↑兩側都有以馬丁路德為主的浮雕 ↑柏林大教堂內的管風琴歐洲第一大,有七千個管子 ↑柏林大教堂華麗的祭壇上方有Karl Friedrich Schinkel 1882改建時安放的12使徒 ↑修復過後的圓頂最至中央仍然有一隻鴿子,是藍頂的視覺焦點 比起穩重繁華的巴洛克式與新古典式混體建築柏林大教堂Berliner Dom ,行前我一心一意要看到的是凱撒威廉紀念教堂Kaiser-Wilhelm-Gedachtnis-Kirche。 柏林大教堂有歐洲最大的管風琴Sauer's Organ,,凱撒威廉紀念教堂則是我眼中歐洲最美的教堂之一。
二次大戰一顆炸彈從1465年建立的柏林大教堂的圓頂那隻鴿子的位置炸下來,圓頂全毀。而今修復得煥然一新,1993重新開幕時比原版已經樸素一些。這個當時最為巨大的建物,曾經是新教用以與梵蒂岡抗衡的代表建築。 二次大戰另一群炸彈從1891建造的凱撒威廉教堂天上轟下來,轟到只剩半座鐘樓,因為它位於市中心。柏林人不願拆除它,人稱炸得千瘡百孔的廢墟為”牙裏的蛀洞”(the Hole in the Tooth)。當時的機能主義(Functionalism ,建築應取決於實際用途素而非無意義的裝飾)建築大師Egon Eiermann ( 1904-70) 奇妙地於1959-63把將殘體重建為凱撒威廉紀念教堂,既紀念帝王也紀念戰爭,一個很有後現代感的組合,老讓我想起一半是機器一半是肉身的那種科學怪人。而原本並不特別出色的教堂,自此成為柏林市的地標之一。 主要建物為新舊鐘樓,象徵性地一高(殘樓68m)一低(53m),歌特式對六角柱,還有三個翼側包括八角型禮拜堂,環擁戰後的鐘樓,好像是經由新建築擁抱受傷的鐘樓入懷 。這群建築並未真正相通,也沒有再如傳統教堂把平面圖形成十字狀,內有來自倫敦Coventry Cathedral 所贈複製的象徵和平的Cross of Nails,來自主教揀拾轟炸後教堂殘骸拼成的十字架,分享對戰爭的共同傷痛。 舊樓修復過程也加上一些簡樸的現代宗教裝飾,如門外的四尊談話中的四位Evangelist(福音傳道者,新約福音書作者),查資料時無意發現一段有趣可愛的歐遊網頁對話(見最下圖),一群網友把左側兩位傳道者看作"耶穌挨巴掌"還引經據典,真是要給他昏倒噴飯哩! 走入後方禮拜堂的靜謐神秘藍光中時,不得不感佩”簡單與數大”帶來的神奇效果,每片玻璃都只是小正方形,從建築外觀彷彿磚塊,而內部卻透入藍間參差綠、紫、紅混合的光澤,組合成感染力強烈的氤氳色彩。中央耶穌的雕像本身已與十字架融為一體,捨去十字,乍看有如浮在藍彩之上,更顯如在天堂。 管風琴也特別地在5100個管子中納入170個西班牙式橫向(而非一般朝上) trumpets,地板使用大小不一的陶板拼貼,以表對原建築拼貼風格的搭配與懷念。 Eiermann 另一重要作品是原西德首都波昂的舊國會大廈,也具有傑出地將長方體組合而成的端莊雅致,可惜就沒有凱撒威廉紀念教堂那種神來一筆的感覺了。 在尋找神秘的租車點Eurocar所在時,我們足足迷路又再經過了它三回,彷彿回應上帝不捨的召喚。並沒有玩弄花俏的顏彩與姿態,兩個時代的嚴肅心情,給予一個我們看待德國傳統精神的新角度。 (原本的凱撒威廉教堂) ↑在黃昏中從雙層巴士上經過的第一眼 ↑側前方可見舊樓頂端刻意加強的廢墟裝飾,有強烈的紀念碑意味 ↑從Euopa Center乾掉的噴水池望過去才是正前方 ↑外觀細看是無情的水泥壁 ↑是新建築擁抱受傷的鐘樓入懷嗎? ↑殘餘的花紋訴說帝國舊貌 ↑內部玻璃的馬賽克mosaic非常隨機並不如傳統特意構造圖形 ↑神秘的藍光也擁抱著進門的遊人,這兒不似柏林大教堂要收錢 ↑與眾不同的管風琴 ↑買了一歐元的蘋果以示感謝與支持 ↑一旁殘樓改裝的禮品店還有拼湊回來的拼貼天花板 ↑被誤解為耶穌挨耳刮子的就是左邊這兩尊
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