【煉獄廚房】

自從英義混血魔鬼大廚Marco Pierre White, 英國現代廚藝教父在TLC頻道主持「紐約餐廳圓夢」競賽後，婆婆觀賞廚藝的熱情又向上提升了。他在英國也主持過第3-4 季的廚藝實境秀「煉獄廚房」Hell's Kitchen, 可惜台灣沒有播。

每當我看到他高蹺沒穿襪子晃著拖鞋的腳，用食指叨叨念著參賽者：「軟弱、傲慢沒前途...」時，就忍不住想起，《煉獄廚房食習日記》(Heat, 第136頁起)中對他的形容───長得像貝多芬，講話像勞工階級，衣著打扮有如醉醺醺的鄉紳。某日打獵回程時，癱於車子前座，兩腳放於儀表板上，因為看見一片亞麻子花鮮藍色的花海與夕陽為襯之美，激動中踢破了朋友的擋風玻璃。

上節目時人不免裝腔作勢，就如同網路上扮演著的另一個自我，誰知道誰人私下日常生活中，最純真或是最野蠻的那一面？

Marco Pierre White 最有名的事，包括:

1. 開業第二年拿到第一顆米其林星。

2. 開業五年便拿到三次米其林星。

3. 餐廳開張十個月時把侮辱廚房（如要求肉要全熟）的客人趕走，從此上癮。

4. 38歲正式退休，改教廚師如喝開發菜色，成立懷特白星線（White Star Line）公司，旗下經營系列餐廳，在倫敦有如餐飲帝國。

他不只瘋狂厲害，還瘋的很有頭腦。

同為大廚，號稱新加坡御廚的Justin 郭文秀，年齡與Marco差不多，也很有頭腦。得獎雖不如懷特白熱，脾氣雖不如懷特古怪，還是華人世界的西方餐飲翹楚。

1. 1994餐廳LesAmis被《RestaurantMagazine》選為世界最佳百大。

2. 2002與2004SanPellegrino全年最佳大廚。

3. 2009世界美食峰會殿堂級大廚獎。

郭文秀已在台灣連開三家餐廳───高貴的La Petite Cuisine, 小餐館風格的Just In Bistro & Wine Bar,以及價位也稍昂貴的Justin's Signature.

婆婆與咱男人對高檔食物一向信心不高，原因可能是，大腦判斷成本的速度快於胃腸沉浸美味的速度。

不喜歡於本地花大錢冒險吃外國美食的婆婆，為了幫男人慶生，想起某年去有名的"叉子餐廳"卻吃到咬不下去的老麵包，以及奇怪的FUSION，還是挑了最便宜的Just In Bistro & Wine Bar, 以免主廚的創意太奇怪，會讓壽星吃不下去。

想不到，這餐成為有史以來少數──未曾被俺男人念過的餐廳。

從入場說起，東區此類餐廳通常狹小，但Just In的空間使用與設計都算寬敞，長條形洗手間設計上也很舒適奢侈，完全不必擔心裙子在狹小空間迴轉擦到馬桶那種討厭的小問題。許多時候，是小地方讓我們看出主事者真正的個性。

侍者，尤其是女孩子，都笑容可掬，換桌勤快。週六晚，餐廳外場約5人，另有調酒師一位。我遠看一位男侍者倒酒的姿勢，相當嫻熟。外場每一道菜上來的速度、盤子撤走的速度，都很迅速簡潔。介紹甜點與調酒，都能說出成分與作法。最後甜點一上，咖啡馬上到達，我們第一回在台北不必癡等配甜點的咖啡。

至於菜色，很紮實的好味道，不搞複雜的主義，非常合乎我們兩個鄉下孩子的感官。甜點則是物超所值，選項也很多元，事實上，也是第一回，我們三人看中了四五個甜點，還得忍痛抉擇。

外場一定要吃過自家餐廳的菜，甚至跟著採買跟著煮，這是許多名廚共同的觀念。廚師若躲在廚房不懂得表現菜色之長處，就如同空有學問表達不清的老師，很難得到學生青睞。

由於餐廳聲明不強制服務費，見到咱台灣的服務難得比美國還主動俐落，結帳時，婆婆難得在台灣第一次，很小聲很小聲地說出這個句子：「不用找了。」

雖然音量很小，雖然只是約15%的小費，卻是小氣婆婆發自內心對台灣服務業起飛的最大期望與嘉許。美食不重要，小費制或許是郭大廚對台灣最重要的貢獻──小費至上的美帝服務業，往往熟練而非做作不務實。在台灣硬收小費的方式，便宜了店家，未必轉嫁福利給服務人員，卻讓服務人員沒有進步的動力與空間。

http://news.hkheadline.com/dailynews/headline_news_detail_columnist.asp?id=95009§ion_name=wtt&kw=9

http://www.taiwanfun.com/north/taipei/dining/0906/0906JustInTW.htm

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!T1XQg1eWEQd01sTLtT2A_QI./article?mid=-2&next=5970&l=a&fid=7

http://www.wretch.cc/blog/amy0313/31952794

http://blog.yam.com/peray1/article/20674835

http://blog.janietsai.com/rewrite.php/read-1407.html

Just In Bistro & Wine Bar

地址：台北市忠孝東路四段181巷33號

電話：02-8771 9297

↑調酒不錯，比常去的美墨餐廳濃厚：烤牛肉丸於我乾硬了些但男人們喜歡；番茄醬是新鮮番茄熬製；茄子是大型的，以橄欖油煎過，質地很好但味道過淡，吃不太出帕馬森乾酪味。

↑肉質新鮮有彈性的田螺，橄欖油一樣給得很大方，一人一排，兒子很滿意。海鮮湯底另外熬煮，料好實在又美觀。

↑義大利寬麵入味極了，蒜香四溢，蝦仁多到有些嚇人，而且用的是比較肥碩的prawn.；Pizza皮以我的標準稍不夠脆，但餡料是大塊的Mozzerella起士與風乾火腿（prosciutto, 可見Scubagolfer介紹 ），蘑菇雖少，還是很好吃。喜歡這種保持食物原型的簡單料理。

↑巧克力豐富地佔滿了黑森林的上半層，百香果適度地調入了起士蛋糕之內。起士上是質感接近的餅球，如果脆一些會更好。

↑關於甜點，男人吃硬，我喜吃軟。這個看過好幾次科堤斯史東(TLC, Take home chef) 做過的，一直想試。蛋白打成形泡沫後微烤，上淋焦糖、下襯煉乳，佐蔓越莓，杏仁片。上面的迷你中空餅球很酥脆，比期待中更棒。

【愛心廚房】

若要問婆婆，幹嘛年年怕被嫌，年年還都尋找新餐廳幫男人慶生？

這就要從去年在義大利，男人帶著我三顧托斯卡尼奇揚地Panzano（龐扎諾）的故事說起。

都是為了一償婆婆踏足《煉獄廚房食習日記》書中，托斯卡尼最著名的肉販Dario Cecchini在肉店吟但丁《神曲》的荒唐夢。但丁好友Calvacanti同是義大利「新甜美文體」創始人，也是Panzano人。在肉店裡，只消說出他的情詩頭一句：「婦人，問我」，就會有好幾個人接口朗誦（中文331頁)。

光是找那小小的山路中，前往 Panzano in Chianti山城的小叉路，來回兩趟。

停好車後一路往高處爬去時，聽到正要前往停車場離開的米國人聊著:「那屠夫....」。好吧！我實在不想這樣稱呼，但義大利的肉販；其實與屠夫相去不遠，得自己肢解大多數的牛肉。

那天來晚了，週日下午兩點收店。我們直接在Dario Cecchini肉店旁，找了鎮上唯二餐廳中有開的那一家用餐，發現它還兼職雜貨店，常有居民來購物兼聊天。根據書中描述，這餐廳搞不好還是Cecchini肉店的宿敵。本來背景音樂是歌劇，一臉疲憊的大老闆進來坐入吧台後方後，忽然變成了球賽轉播。

我問跑堂的小夥子──他顯然是學歷不差的小老闆──這幾個有創意的鐵絲作品是衣架還是藝術啊？他望了望先前一對把衣服掛在上頭的夫婦，開始了一段「藝術與生活用品端視人如何看待」的長篇大論。

這是來自媽媽的美食，義大利媽媽不會說英文，但有著正牌的番茄紅臉，以及圓滾滾的親切身形。她搞了許久，才端出前兩道兒子向客人介紹為「湯」的巨大食物。這暗褐色的湯充滿鄉土特色，義大利人稱為「難看但好吃」。

到底是來自大廚煉獄廚房的食物好，還是來自媽媽愛心廚房的食物好，恐怕難分軒輊。不過，來自愛心廚房的菜，永遠有個不會讓人失望的特質──以把人餵飽為第一天職。這讓它成為心靈食物(comfort food)的不二選擇。

後來兩回到達Panzano，一回義大利國慶日6月2日關門，一回週三公休。還是不得其門而入。

婆婆與大手掌屠夫Dario果然無緣，只有心甘情願地，重新投回自家男人的懷抱。

↑總會安排給自己的驚喜，事隔一年要寫文，乾燥的托斯卡尼小花從陪著出國的《煉獄廚房食習日記》掉了出來。

↓↑奇揚地一帶葡萄園美景，現在恢復傳統葡萄品種

↑幽暗中可見室外花園翠綠閃爍，正是婆婆最偏愛的景致..右邊角角是義大利媽媽忙進忙出的背影

↑很有創意的十字架與盔甲作品, 最遠處一個古董電視

↑用老麵包與