做為一間擁有高知名度,甚至被譽為:台北縣美食重鎮之一,
永和上海小館對貓兒而言,雖說並不漠生,但也有好些日子,
未嘗拜訪了,本月初,朱老師邀約貓兒與媒體圈內好姊妹們,
在此嚐了相當hearty 的一餐~貓兒套句前輩饕家用語:
吃得淋漓盡興,可説是美得冒泡賽王侯啦;然而當貓友問起:
當日晚餐,連同席的天天都早就登文了,貓兒還有打算寫嗎?
貓兒不禁猶豫起來,畢竟上海菜吃得愉悅,寫得卻有些怕了.

從採訪稿到部落格,長期閱讀貓兒文章,也瞭解貓兒寫作時,
所受到之局限的貓友(當blog開館之初,就有長官指示貓兒:
別把餐廳寫得太好或太差呀,妳是媒體主播,寫差會被抗議,
寫好話嘛,就容易扯上掛鉤什麼的),跟貓兒勸道:妳個人
網誌的創作,自己寫得愉快就好,就鎖住最初的感覺與熱情,
才能擺脫吞吐未盡的囿限,回復一氣呵成,揮灑自如的格局.

或許在某種程度上,貓兒的確淡忘了昔日的感受,然而永和,
尤其是文化路(現2,3年也難得去一回之處)~對貓兒是
有感情的,與好花開在深山內,美女出自小門庭名句吻合的:
弄堂內名店上海小館,距貓兒畢業的私立及人小學,步程上,
不過五分鐘,於是貓兒思源;或許受到童年俏皮幽默的啟發,
半小時後,寫飲食的愉悅又再被燃起,當天一道道足以引發:
上海伯伯鄉愁的菜,如跑馬燈般,在腦海閃過卻又無比鮮活.

無須石斛蘭等贅飾,首先登場的冷盤,純粹以老派工法取勝,
烏魚子與海蜇,花枝,芥藍莖,小黃魚干,脆膳&夫妻肺片,
一大六小本幫海派兼備,重火候的脆鱔,綴以干貝酥的芥藍,
搭襯蘿蔔絲的海蜇,看得到內功厚實的主廚,對細節之考究;
脫胎自江湖川菜的海派佳餚:水煮魚片,辣度已經滬庖手中,
大幅降低,滑嫩細膩的石斑魚肉微辣中通透香麻,滋味不凡.

玉白爽嫩的清炒蝦仁,看的是食材鮮度與師傅鑊功,入鍋時,
有所謂火候七勺半的考究,上海小館此道菜,硬是技高一籌;
在蟹黃豆腐,與前半場的座菜:醬爆青蟹年糕(當時雖非
螃蟹季節~但飽吸蟹肉精華的年糕腴濃鮮糯,吃頭頗足)後,
店家端上薺菜鮮筍,薺菜的特殊風韻,將筍的清甜淡雅滋味,
提升到另一層次;此時,帶有濃郁鄉愁的糟缽頭也接著上場.

源自於上海郊區農家,將肝肚腸肺等豬下水,置入糟缽蒸治,
算是里味十足,標準濃油赤醬的滬江老菜,嚐鮮特色在香糟,
網路與書上,有不少關於香糟之說明,貓兒在此就不多累述,
上海小館的糟缽頭,採用德興館改良版本,豬大腸加上火腿,
家鄉肉,筍片&油豆腐,咸甜適口糟香醇馥(也相當下飯),
可惜嚐到此時,眾女生味蕾已近昏鈍,隨即送來的煙燻龍鱈,
壓桌大菜蝦籽烏參,和招牌主食蘿蔔絲餅,幾乎都停箸興嘆.

所幸不起眼的甜豆魚丸,靜悄悄登場,功效與首輪魚蝦蟹後,
中場時上的薺菜鮮筍類似,都讓胃口舒緩許多,貓兒小時候,
就被教著分辨:雪白的江南魚丸味走輕盈,口感偏滑嫩纖細,
重點在一個清字,與Q彈 富嚼勁的本地魚丸算各擅勝場,
但畢竟大不同,上海小館魚丸深得清字訣,佐以新鮮豌豆仁,
並加魚肚豐富味覺,爽口之餘,讓眾女生又擁有不少續戰力.

(當日一道道菜色實在很多,大家連烏魚子都來不及品嚐了)

記得貓兒童年上館子,強調軟腴膠稠,鮮糯酥爛的烏參佳餚,
總在收尾壓軸時登場,粵菜的虎掌烏參,北方館的蔥燒烏參,
都頗受長輩青睞,上海小館的蝦籽烏參,自是烹得油亮醇厚;
貓兒因環保生態理由,已久不嚐魚翅,但做為這餐飯鎮桌菜:
火膧土雞排翅端來時,仍一派恢宏浩蕩;品嚐甜品奶酪之際,
馮老闆也加入多位媒體先進(還有何麗玲&許景淳等人)
與朱老師的美食話局,有好食伴同啖佳餚,人生又夫復何求?