續上篇《黃金崎・不老不死溫泉》

風雪中，我們在JR「鯵ヶ沢駅」空等，再搭上車已經是一個小時以後的事了。

↓出現在月台的是行駛於「鯵ヶ沢駅~ 弘前駅」區間的普通列車，屬於国鉄キハ40系気動車(五能線色)

列車轉往東行，剛開始還可看到一點海景，沒多久就完全深入內陸(津輕平原) 了，只見兩側車窗都一片白茫茫的。

↓最後揮別日本海，與西津輕海岸漸行漸遠

此時，我們走的仍然是在「五能線鐵道」上，資料是這樣描述的:

(東能代駅～鯵ヶ沢駅間) 是沿日本海而行、( 鯵ヶ沢駅～五所川原駅間) 為田園地帯、(五所川原駅～川部駅間) 都是蘋果樹園，這是各區間可以看見有不同沿線風景的鐵道路線。

↓這一片蒼茫雪白大地，應該就是田園地帯了 (鯵ヶ沢駅～五所川原駅間) 。更明確的說呈現眼前的就是「津輕平原」，天晴時背景應該有座美麗的岩木山

津輕平原，位於岩木川河谷地帶。東起十和田湖之西，北至津輕半島山脊為界，南以羽後分界之矢立嶺、立石越等處劃為分水嶺，西隔於岩木山脈及海岸一帶沙丘(屏風山)。平原廣袤，南北長約六十公里，東西寬約20公里，愈北漸窄。此間土地低平，支流溝渠如密網。青森縣之稻米，大都產自此平原。(引自《日本百科大辭典》)

「五能線」的 "五" 字，其實指的是五所川原駅，也就是說這裡才是原本的起終站之一。

↓「五所川原駅」同時也是津輕鐵道的起點，這張是列車駛過該站時，我從車窗看到外面的廣告

「津輕鐵道」由津輕五所川原車站連結至津輕中里車站，單趟約45分鐘、總長約20.7公里。冬季的暖氣列車(12月1日至隔年3月31日)、夏季的風鈴列車(7月1日~8月31日)、秋季的鈴蟲列車(9月1日~10月中) 等，依季節變換的各種特色列車緩緩地行駛於津輕平原間。(津輕泛指青森縣的西北部)

此外，透過車窗看見的田園景色，以及賞櫻時期的蘆野公園櫻花祭(4月29日~ 5月5日)也都是人氣景點。

在這個時節，正是設置炭爐的懷舊復古風暖氣列車(ストーブ列車)行駛於白雪紛飛中的津輕平原間。聽著列車內乘客們混著各地方言的交談，一同靠在燒紅的爐邊取暖，嚼著炭火烤熱的魷魚干，欣賞著車窗外的銀白色世界，感受是另一番的雪國情懷。多麼令我嚮往，可惜這次的行程已定，希望下次有機會探訪太宰治的故鄉。

↓列車繼續駛往「川部駅」，這段區間(五所川原駅～川部駅間) 窗外果然可以看到蘋果樹園在雪地裡飛馳的景色

後來，JR購併入了川部-五所川原間的陸奥鉄道(私鉄)，五能線的終點才延長到川部。

↓終於抵達五能線的終點站「川部駅」，但列車仍會繼續開往弘前駅

「川部駅」是五能線與奥羽本線的交會點。

也就是說，之前我們原本是搭乘奥羽本線，然後在東能代駅分線轉往五能線鐵道，而現在由五能線的終點又再度與奥羽本線會合。

因為這場暴風雪，我們比預計還晚了一個多小時抵達弘前駅。原本行程的計畫是有2.5小時在這裡遊覽，大約用1小時多去遊弘前公園，其餘剩下的時間再逛逛弘前市區。

弘前市位於日本青森縣的西部，現在是津輕地方(泛指青森縣的西半邊) 的中心都市。過去曾是弘前藩的城下町，因此當時發展已較其他地方發達。目前已與周邊的自治體形成了有33萬人口的弘前都市圈，為青森縣的第三大城。

《青森縣沿革》 此縣之地域開發較晚，直到明治初年由岩手、宮城、福島諸縣之地合而為一諸侯國，稱為陸奧。明治初年，此地共有弘前、黑石、八戶、七戶及斗南等 5藩。明治四年七月，癈除藩置縣，同年9月府縣癈合，一度皆合併於弘前縣。同年11月，廢除弘前縣，改置青森縣，並將前述各藩歸其轄下，後將二戶郡歸於岩手縣至今。

弘前市的蘋果產量位居日本第一（佔全日本產量20%）。而弘前公園內的弘前櫻花節和弘前城也很有名，也是「小京都」之一。弘前在過去也有「櫻花和蘋果之城」的美譽。

↓JR弘前駅正面的駅前廣場可以看到一座男女二人背對背、手持蘋果的立像，台座標名為「りんごの風」的雕像。這是在地出身的彫刻家、古川武治先生(1918～2004)的作品，做為為象徵弘前市的紀念碑。意圖展現「自然果實與收穫的喜悅、沸騰的年輕生命感」

↓在弘前駅出口處也可看到日本郵便局的郵筒，上面有一顆紅色大蘋果做為形象裝飾，另外在りんご公園、弘前市役所也看得到這樣的郵筒

當初之所以只排2.5小時在弘前遊覽，是因為晚上住宿的旅館位於一個路途遙遠、交通不便的深山裡，再晚就沒車進去了。

現在可好了，在弘前大約只剩1鐘頭時間可利用，即使只去到「弘前城」看一眼(插旗) ，時間都很緊迫。

由JR弘前駅前，若平常搭巴士前往弘前公園將近就需要20分鐘(步行約30分鐘)，何況當前還是個大雪天。因此，我們決定搭乘計程車往返，以縮短交通時間(單趟只需十分鐘)。

↓「洋館の街」上的青森銀行記念館（旧第五十九銀行）位於弘前公園的附近，這裡有一批由藩政時代到近代所建的洋風建築物，本來預計「弘前城」出來要探訪的行程，現在只能由計程車上瀏覽了

「青森銀行」為明治12年(1879年)時，縣內最初設立的國立銀行，亦是全國第59家國立銀行。「青森銀行紀念館」即明治37年(1904年)該行移至親方町、當時建造的新銀行，設計師為當時洋式建築的翹楚，也是太宰治故居斜陽館的設計者堀江佐吉。採和洋融合風格的本館，為左右對稱的文藝復興風格的洋式建築，並融入日本建築的土藏造技術，屋頂上有兼具展望台功能的裝飾塔，最頂端還搭配著印度寺院經常可見的塔剎。已被指定為國家重要無形文化財，現在做為紀念館免費開放展示。

計程車停在「弘前公園」南側的追手門(三の丸) 外，放我們下車。 

通常我們講「弘前城」，只想到狹義的天守閣。其實"城"的範圍還包含櫓、門、石垣乃至外濠(護城河)等周邊建物，也就是現在的「弘前公園」(別名鷹揚公園)。這是明治時代廢城後，向旧藩主津軽氏借用城跡地，經過一番整備，1895年做為一般開放的市民公園。

↓「追手門」為弘前公園的正面玄関，整個為簡素木造結構，保留著戰國時代的古樸形式的櫓門建物，在全日本的城郭建築中以罕見受到矚目(重要文化財指定) 

「弘前城」位於津輕平野的位置，江戶時代是弘前藩的居城，津輕地方的政治及經濟中心。此城為弘前藩藩主津輕為信、津輕信牧父子於(1603年~1611年)所築，總面積約達385,200平方米，為具備本丸、二丸、三丸、四丸、北郭及西郭六個城郭 (三重濠溝土方工程) 的梯郭式平山城。

在「追手門」的前面(外環)，原本是有一條外濠，但現在只見一片雪白覆蓋。

↓弘前城的城門特徵：周邊都是由土方構築、内外2層皆有設置枡形的櫓門，所有的門都是特別的高麗門設計、第1層樓的屋頂特別高，整個為簡素木造結構

築城當初原本有10棟城門，現在只殘留二の丸南門、二の丸東門、三の丸追手門、三の丸東門、四の丸北門（亀甲門）5棟，皆已被指定為重要文化財。

由於公園幅員廣大、而時間又有限，我們也只能取最短途徑、直攻天守閣 (以小跑步前進)。

↓進入「追手門」是市民廣場，也就是原「三の丸」的範圍，放眼望去盡是櫻花樹夾道，即使在冬季就能感受其壯觀

據說園內約有50種、2600棵的櫻花樹，其中樹齡達100年以上的有300棵以上。因此，弘前城及它的櫻花均獲日本政府選定為「日本賞櫻名勝100選」、「人與自然交織的日本風景100選」及「日本100名城」、「美哉日本歴史的風土100選」，是廣為人知代表日本的風景。

通過了「三の丸」便來到了中濠外，在轉角遇見「辰巳櫓」，這是從追手門入城，最先見到的櫓 (城郭)。所謂「櫓」乃是城郭為防禦敵人攻擊、以及監視用途而建造的望樓建築。 

↓「辰巳櫓」名稱取自天守可見的方位角(辰巳=南東)，具有防弾、防火的土蔵造結構。1、2層為四間四方同面積，3層樓較小，屋頂是入母屋形式。歴代藩主都會在此櫓觀覽從三の丸通過的弘前八幡宮山車行列 

現存城跡中，只殘留有隔「櫓」3棟，也都已被指定為重要文化財。

↓「弘前城植物園」位於辰巳櫓的東邊，那是屬於收費區域

沿著中濠畔往內走，不久在一片雪白天地裡、隔著重重櫻枝的縫隙可看到一道鮮明的紅橋。 

↓「杉の大橋」架設於中濠之上，是連結二の丸與三の丸的橋。紅橋與櫻花是弘前公園的基本組合

築城當時、此橋完全是以杉(スギ)木材所搭建的，因此取名為「杉の大橋」。之所以採用杉木建橋是有兵法上的考量，因為杉木有輕柔易燃的性質，一旦戰爭失利，可以很容易燒斷橋身以防止敵軍入侵城中央。

↓1821年重建「杉の大橋」時，加強了濠的兩両側的石垣，並替代以檜木來架橋，欄干也加附上擬宝珠裝飾。就如現在所見

「弘前公園」是日本人心目中一生最少要去一次的賞櫻勝地。至於弘前公園的櫻花為什麼特別美麗？理由就是引進了名產品蘋果的修剪技術。曾有一段時間，當地的蘋果農家利用修剪蘋果樹的方法去修剪脆弱的老櫻花樹，翌年那些櫻花樹竟回復健康，並且開出更加美麗的花朵。一般的櫻花有3至4個花蕾，但弘前公園的櫻花卻有5至7個。增加體積後令視覺上更具震撼力，而花的重量令樹枝向下垂，使樹形變得美麗。弘前櫻花是由當地人的智慧及愛情所孕育出的文化形式之一。

↓在杉の大橋上，左邊隱約可見保有珍貴古風形式的「未申櫓」。 現存的3個櫓同樣都有著3層結構的姿態，但可看到在窗形的細部造作上略有變化

↓渡過杉の大橋後有個「南内門」，這是欲進入二の丸必須通過的2個城門之一

進入「南内門」便是二の丸內了，再回頭來看「未申櫓」。

↓同理可知，「未申櫓」是位於天守可見的南西方位，在這「二の丸」一角形成了一片松林的景觀

在櫻花盛開期間，由二の丸「南内門」往本丸方向前進的路途中，絕對是弘前公園的最佳觀景地點。

↓在日本最為人所熟悉的弘前櫻花莫過於弘前城及櫻花的組合。其中最不能錯過的就是添加了一道紅橋的風景(可我老覺得這時候的櫻花枝特別礙眼)

↓可惜這弘前城的招牌場景，由於路旁的積雪推得有半人高，讓人摸不清路與濠溝的界線在哪，實在很難取得一個理想拍攝的立足點

本丸與二の丸隔著内濠，上面架著即是「下乗橋」。

↓「下乗橋」為連結本丸與二の丸間的橋。在藩政時代、藩士們到此橋的二の丸側就必須下馬，並安札馬匹，故名「下乗橋」

↓幸好由下乘橋的位置眺望天守閣，可欣賞到由天空、天守閣、櫻花及橋所構成的深度美景。特別是白壁與朱塗欄干相互輝映，無論哪個季節都最吸引觀光客的勝景

弘前城的天守閣在慶長16年(1611)築城的時候是五層建築結構，寬永4年（1627）因落雷而被燒光。據說遺失了很多存放在天守閣的寶物、曆史記錄以及盔甲、兵器等。由於江戶幕府制定的「武家諸」中明文規定出「一國一城令」，五層的天守閣被嚴禁重新建造。現在的建築物是由第九代藩主寧親在文化7年(1810)把位於中心部分東南角的箭樓(辰已櫓)改造而成的。

↓天守閣是弘前城本丸內唯一現存建築，至今仍是廣為人知的弘前市象徵性建築。不但是日本指定的重要文化財，亦被列為「日本12現存天守」之一

出身於津輕的太宰治，是日本著名的無賴派文學大師。在《津輕》一書中，他以故鄉為背景進行書寫，呈現出人與人、風景及事物間的風景。其中的一句話，很適合用來描述當前的景物：「在走向崩壞前，我心目中最後的風和日麗」。

由於弘前城本丸東面的石牆(如上圖)，被檢測出有崩塌的危險性，因此計畫2014年起進行為期10年的維修工程。應該就是在我們造訪後，不久就會開始動工了。

↓每年2月上旬會在弘前公園展開「弘前城雪燈籠祭」，這是東北五大雪祭之一。我們來早了，現場似乎正在籌備趕工中

往昔，此城因做為弘前藩主的居城而存在，那我們就來看一下弘前藩藩主津輕氏的簡史。

有關記載是從1567年、1568年開始，他是南部氏的家臣，因為娶了大浦為則的女兒戌姬，成為大浦為則的養子繼承大浦氏，擔任大浦城主。

之後，趁南部氏內部勢力混亂獨立起來，改稱津輕氏。小田原征伐後，豐臣秀吉承認津輕氏為大名，領地擁有4萬7千石收入。(經過多次的變動收入調整後，1808年寧親擁有10萬石)

津輕氏確立領地不久，認為原城大浦城不利於領土的發展。於是預定在鷹岡（弘前城的築城地點）築起新的城池。由於當時的大名津輕為信在關原之戰支持德川家康，故後來被德川受封領地2000石，名為弘前藩，1603年於鷹岡開始進行築城的工作，可以於1604年為信在京都病死，築城進程曾因此而中斷。但在1609年，為信之子津輕信枚利用大浦城的原材料重新進行築城的工作。於1611年築城完畢。

原天守五層建築於1627年遭雷擊燒燬，之後近二百年間並無天守存在。

↓現存天守是1810年重建的三層建築，目前作為展示津輕籓政時代的歷史文物的「弘前城史料館」

在1949年松前城天守被火燒毀後，弘前城成為現存天守中地理位置最北者。

重達400噸的天守隔，底下的石塊地基長年失修出現歪斜，擔心會有崩塌危險，日本政府開始這項超重大計劃。 

2015年弘前櫻花祭結束後，工程便進入白熱化階段，首先於2015年夏季(8月-10月)進行天守閣的平行移動工程。

↓為不將天守閣拆解，他們寧可耗費3個月緩慢把整座古城移動到本丸內部，距原址約70公尺處

↓弘前城天守閣100年來首次的「曳屋」工程，在日本國內也十分少見，施工當時的景象民眾可由臨時設置的展望台觀賞到，連臺灣的電視都有播映

天守閣石塊地基老舊使城堡傾斜，底層木頭也都腐壞，機具根本不能放進去，古蹟搬移難度相當高。建築師最後決定用鋼筋夾住所有支柱，如此起重機就能撐起鋼筋，抬起樑柱再用L型撐架撐起牆壁。

隨著木頭清脆的響聲，天守閣硬生生被抬起6公分，然後再使用有軌拖車將天守閣移動，因為弘前城天守閣總共要移動70公尺，中間還經過兩次轉向，總算在10月下旬到達暫時地點。

石牆維修工程為期約10年，預定於2026年完工。恢復天守閣位置的還元工程預定於2021年舉行。

↓由於時間不允許，我們匆匆蓋完「到此一遊」紀念章後，隨即循原路快速折返

繼續閱讀。。。 

相關連結： 

弘前公園官網